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今回はお客様からウッドデッキについての質問を受けました。「木製と樹脂製があるじゃないですか、どっちがいいんですかね？」ということで、それぞれのいいところや悪いところ、メリット・デメリットについてお話ししていきたいと思います。

まず、ウッドデッキといえば木製があります。木製はもちろん天然木のことで、天然の木なので耐久性を維持するためには時々のメンテナンスが必要です。メンテナンスフリーではありませんが、これは短所とも言えるでしょう。

一方で、素材感・風合い・味わいと言ったら木製はすごくいいですね。リッチな感じがして、経年美化と言えばいいでしょうか。経年劣化という言葉はありますが、経年して月日が経つほど美しくなるのは素敵ですよね。

美観の世界ではとても重要です。京都や金沢のような街は、近代的な所もありますが、やはり経年美化されたものが世界中の観光客を引き付けます。この点が大きな特徴だと思います。天然木は、大きく言うとハードウッドとソフトウッドの2つに分かれます。

ハードウッドは文字通り堅い木で、樹種にはウリン、イペ、イタウバなどがあります。硬いので加工は大変ですし、水に強いし虫もはねつける特性があります。一方、ソフトウッドの代表としてはレッドシダーがあります。昔は日本でよく使われていましたが、今は少し少なくなりましたね。

個人的にはソフトウッドではヒノキやヒバが好きです。ヒバは特に耐久性もあり、少し高いですがソフトウッドの良さが全部詰まっています。ソフトウッドは軽いですが、木の繊維の中の空気層が多いためです。一方で、繊維がやわらかく、サンダーや鉋をかけた時にはわりと滑らかになります。

ハードウッドはささくれがでて素足で踏むのには向いていませんが、ソフトウッドは加工次第で素足で歩いても大丈夫です。小さな赤ちゃんや子どもが遊んでも問題ないですね。何と言っても、最近は外構で木製フェンスが流行っていますし、木製フェンスとマッチするのも木製の良さです。庭木や植木とも非常に調和し、経年美化する中で、植物が伸びたり巻いたりするのも美しいですね。まるで天空の城ラピュタのように、時がつくる美しさが表現されます。

グレー色になってくるというか、銀色に白くなる感じで、繊維が紫外線で表白されていくんです。銀箔化した木の美しさは、僕も50代になるまではわからなかったんです。それまではただ古くなっただけという感じだったんですが、50代になってからその美しさがわかるようになりました。女性で言うと、美しく髪の毛を染めている方もいらっしゃいますが、白髪になっても独特の美しさを持っている妙齢の女性もいます。木材も同じで、経年と共に美しくなるんですね。

ウリンやイペは耐久性を語る上で非常に重要で、20年ぐらいは何もしなくても大丈夫です。ちょっと高いですけど、ウッドデッキにはぴったりの木だと思います。セラン間伐はちょっと落ちるとは言いますが、10年〜15年は綺麗に持つと思います。ヒバやヒノキも10年ぐらいは持ちますけど、もし心配なら防腐系の塗料を塗りつつ対策するのがいいですね。何よりもヒバ・ヒノキは素足が気持ちいいので、個人的には月見台みたいな場所で座って、酒を交わすのが好きです。秋や春はそういうのを楽しむには最適な季節です。

樹脂製のデッキについては、プラスチックのようなものですね。耐久性は非常に高く、腐食もしないしシロアリも来ません。メンテナンスフリーで20年以上持つというのが売りですが、カラーが豊富なのも特徴です。ただ、僕個人としてはあまり魅力に感じません。樹脂製のデッキは太陽光を帯びやすく、夏場は熱くなるので素足での使用には注意が必要です。また、経年変化が楽しめないという点もあります。加工も硬いので手間がかかることがあります。

最近はお庭に人工芝を敷いたり、子どもを安全に遊ばせたいという親御さんもいらっしゃるので、樹脂製のデッキとの組み合わせが増えています。個人的には少しチープに見えることもあるかもしれませんが、それも好みの問題ですし、子どもが転んでケガをしないようにするためには良い選択かもしれません。

木製と樹脂製の良いところを兼ね備えた人工木もあります。これは木のオガクズやチップをポリプロピレンという樹脂と混ぜ合わせて固めたもので、上手に作られたものは本物の木のように見えます。ただ、天然木にはランダムな美しさがあるため、あまりに整いすぎた人工木にはその魅力がないかもしれません。

こっちの年輪は広いけど、こっちは狭いというような自然な美しさもあります。ただ、人工木の場合は割と機械的なプリントが並んでいるところもありますが、驚くほど天然木に近いものもあり、色褪せにくく、綺麗なものもあるので、これはこれで非常に良いものだと思います。

人工木や樹脂製の製品は、木材から出るタンニンや油汚れとは無縁で、埃やカビに強く、汚れが付いても取りやすいという利点があります。人工木の場合、素材が全部詰まっているので、傷がついたり凹んだりした時に削ったりペーパー掛けをすれば綺麗になることがありますので、その点も良いと思われるでしょう。

樹脂製はメンテナンスフリーである点がとても魅力的です。もう20年も全然手を入れていなくて、本当に手がかからないのは大きなメリットです。例えば洗濯物を干すような場所に使うと非常に便利ですね。

コストについては、もちろん樹種によって価格が異なりますが、木製と樹脂製を比較すると、今はあまり極端な差はないかなと思います。人工木は少し高いものもありますが、例えばウリンの木製デッキなどは、人工木よりも高かったりします。メンテナンスフリーか、メンテナンスをしてでも天然の風合いを楽しむかという点が、選ぶ際の最終的な判断基準になるでしょう。

森下流の私見としては、僕は木製のウッドデッキが好きです。メンテナンスフリーも魅力的ですが、デッキって自分たちの庭のようなものじゃないですか。これを3年〜5年ごとにみんなで塗り直すのは、1時間ぐらいでできるし、その過程も楽しいものです。お父さんが缶ビールを飲みながらみんなでわいわいとペンキを塗る、そういう思い出が楽しいものですから、木製は大いにありだと思います。

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今回は規格住宅について解説をします。

この規格住宅というのは、今俄然注目されてるんです。それは1つ社会的背景があるんですけど、それが何かというと、皆さんが1番嫌な値上げです。建築費用が数年前のウッドショックもそうなんですけど、爆上がり、すごい高騰してるんです。こういう背景で家が高くなって買いにくいな、こういう社会変化が1つあります。

それともう1つ意外とボディーブローのように効いてるのが住宅ローンの金利の上昇というものです。3月くらいですか、この前マイナス金利が解除されましたよね、びっくりしますよね。お金を借りたらこっちからお金をあげるというマイナス金利が、それがようやくなくなった、これから次がゼロ金利政策の解除みたいになっていくんですけど、どっちにしても金利というのはこれから少し上がっていくんじゃないかというトレンドになっています。実際に長期の35年みたいなものに関しては、もうすでに市場としては以前よりもどんと上がっているわけです。

一方変動金利と言われているものに関しては横ばいなんですけど、これがいつ上がるかというのを住宅業界や家を買いたいお施主さんたちは固唾を飲んで待っているというそういう時代背景があります。

その中で今この規格住宅というものは、同じ30坪の家を注文住宅と規格住宅と比較したら割安なんですよ。魅力がありますよね。この時代に割安というのは、これがあるということと、それから規格住宅というのはいろんなことが文字通り規格されてカチッと固まっているので、手続きとか前段取りがトントントンといくんですよ。

どうですか、この話を聞いたら興味湧いてきません？そういうことなので、今日は規格住宅の最大のメリットである、なぜ安いのかというところから、また隠れたデメリットも含めて、どういうふうにこれを捉えて利用していくべきかという、森下なりの解説をしていきたいと思います。

なぜ安いかというのは、標準化されているということなんです。標準化されていると何が良いかというと、例えば5cmという寸法で決まっていたら、前もって作っておけたりするし便利ですよね。でも48mmかなとか、5cmと4mmかなと言われたら聞いてからやると切られないからというようなことがあるから、決まってるとメリットが出てくるんです。資材も施工方法・施工手順も前もって固められるので、材料費を抑えたり、職人さんの手間も結局職人さんの手間賃というのは作業じゃなくて、これはどうやって組むかなという時の前の仕事の段取りを考えるのに時間がかかるんです。考えるのも手間なんです。だから職人の手間賃が安くなるということはイコール家のコストは下がるということで、これが1つとても大きい要因です。

それから2つ目が時間です。打ち合わせの時間です。僕たちだったら構造計算をやったりとか、温熱計算とかをやったりして家の性能を担保しているかということも計算で確認します。これはすごい工数がかかるんですよ。ソフトも駆使したりしないとアカンわけですから。あとは行政の方に許認可、いわゆる確認申請とか長期優良住宅の申請とかこういうことをやっていかなアカンのですけど、これも注文住宅だったら1個1個細かく資料を作っていかなきゃいけないんですけど、規格だとある程度前もって準備ができるのでこれがとてもスムーズにいく、すなわち会社の中の職人さんじゃなくて家の設計図ができる申請が下りるまでの段取りとか手間が大幅に削減できるんです。

工務店的に言うとそんな手間かけてないし、このお客さんが終わったら次のお客さんのお世話ができるからその分価格を下げさせてもらってもうちらが損するわけじゃないからお客さんに還元できる、そういうことで安いというわけです。

3つ目が大きな会社さん、大手ハウスメーカーさんは実は少し苦しまれてます。というのは日本のマーケットとしてのパイが縮小してますから、家を建てる数がべらぼうな勢いで減ってきてるんですよ。そうなってくると昔たくさんの住宅が建ってた時代に生産体制を整えたハウスメーカーさんというのは工場が遊んでる、言い方を平たくするとそういうことです。なのでこの工場の稼働率を上げないと赤字が直撃するということが起きていくそうです。

なので大手の会社さんは原価というか材料だけでええわと取ってきてくれて工場の機械を回せることができたらその分稼働率が上がって設備が遊んだら丸々損になってしまう、それがなくなるから政策的に規格(住宅)でお値打ちなものにしといてたくさんの数をどうにかしてかき集めようみたいな、こんなことがあって安いと言われています。そういう意味で言うと安さの最大のメリットはここから出てくるわけなんです。それ以外にもちろんメリットあるわけなんですよね。

例えば仕様とか間取りというのがすごく明確に決まっているので価格がはっきりしてますよね。だから僕らがそうなんですが、概算見積もり、大体これぐらいみておいてくださいといよいよ最後の1円までというのは少し時間をもらわないと正確に出せないとかありますけど、これが非常に明確なので資金計画がサクッとできるんです。

それからプロがスタンダードなバランスのいい間取りとか収まりを提供しているので、その家はとても汎用性が高い。スペシャルなものというものはある人にとってはスペシャルで良いんだけど、万人から見たら甘い辛いみたいなものです。程よさがなかったりするので、これがオーソドックスであるということも非常に大きなメリットだと思います。

ただデメリットもあるんです。理想を叶えたいとかスペシャルなことをやりたい、そういう間取りにしたい、インテリアにしたい、設備にしたいときは選ばれないということがあります。それから土地の広さとか形状とか方位とかそういう周辺の状況に結構制限を受けちゃうということがあります。分譲地などの広めの敷地でしたら割とハマるんですけど、旧市街地の込み入ったところの建て替えは帯に短したすきに長しだなみたいなことがあるかもしれませんよね。

こういうデメリットを考えながらそのデメリットを上回るメリットがもしあるならば、規格住宅は買いだと思います。規格住宅を少し本気で考えてみようかなという時に注意してほしいことがあります。

お客さんが規格から変えてほしいと言われると、従来の注文住宅と同じ作業量になっちゃうんで価格は上げることになってしまいます。ちょっとの変更でも400万から500万ぐらいは上がります。規格住宅を選ぶと言っても一生に1度の家ということになったらいろいろ こんなことも悩むんです。あんな不安もあるんですとお客さんは言いたいじゃないですか。そうすると場合によってミスマッチみたいなこともあるのかなということもあるので、そういうところは気をつけてほしいです。

メリットの多い規格住宅なんですけど、利用するときにはポイントがあるので最後にそこをまとめて話していきます。何より土地から探して家を建てる方に関しては、土地を探す時に規格プランで気に入っているものがあるんだったらそれがはまりやすい土地探さなアカンよね。逆に言うとはまりやすいプランを何プランかあると思うんで選ばなアカンということはあると思います。

それから、いろんな意味でコンパクトに削いでいる家なので、ある会社さんがすごい気に入ったと言っても注文住宅で出してくる標準仕様とひょっとしたら違うところがあるかもしれません。それが僕にとっては大したことなかったとしてもお客様にとっては重要だということもあるじゃないですか。この辺の何が標準として変わったのかというところのチェックはされておいた方がいいと思います。

昔のローコスト住宅の中でよくありましたけど、坪いくらとかこの建物いくらと言ってもそれが建物の本体価格だけということがよくあります。見た目の費用を抑える意味で本当は建築を全部するためには別にかかる費用があるのにそこを伏せて出してる時もあるんです。多いのは屋外給排水工事は別ですとか確認申請費は別とかです。諸経費と言われてる建物の登記の費用とか住宅ローンのいろんな諸経費に関してはそれは当然別ですよみたいなことがあって、この費用でできるんじゃないですかということでギャップが生まれることもあるかもしれませんのでそれも注意をしておいてください。

それから多くの場合、規格住宅というのは空調が別ということが多いと思うんです。エアコンは量販店で買ってくださいと。でも快適な家というものを考えた時に、空調選びというのはとっても重要なので、ここも少し頭に置いておいてもらえたらうまくいくんじゃないかなと思います。

僕たちは自由設計を中心にやっている会社ですが、規格住宅に一回挑戦してみようかなと思っています。ただうちが規格住宅をやる限り絶対譲れないものが基本性能です。耐震性とか断熱性、気密性とかそれからパッシブ設計というところになってくるので、この辺はもちろん抑えた形でやれるように考えております。時々これは収納を犠牲にしてるんじゃない？とか家事のやりやすさの生活・家事動線に少し妥協してるよねみたいなのもあったりするので、僕らとしてはせっかく規格やるんだったらそういうのを盛り込みたいと思ってます。そして絶対に考えたいのは全館空調です。

うちのスタッフたちが頑張って設計まとめてますので、よかったらそれもこれから皆さんにPRをしていきたいと思っているので、そういうのも参考にしながらうちにしてというわけじゃなくて、そういうこともおさえながら1番自分たちが買うべき規格住宅を選んでいただけたらと思います。

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今回は住宅関連の保証に加入する時の注意点について解説します。

「保証」は大きく2つに分かれます。1つ目は、これから家づくりを任せる工務店さん・ハウスメーカーさんが、お施主様に対してする保証です。2つ目は、お施主さん・工務店さん・ハウスメーカーさん以外の第三者が、責任を持って何かを保証するものです。

まず、契約する工務店・ハウスメーカーが保証するタイプについてです。代表的なものに、基本保証があります。基本保証に関しては、構造体の保証、雨漏りに関する保証、シロアリに関する保証の3つがあります。これらは大体10年保証がスタンダードだと思います。

10年保証を言い出したのは大きな会社さん・メーカーさんだったと思いますが、これは2000年から義務化されました。契約不適合責任といって、昔の瑕疵担保責任がこれにあたります。会社が大きくても小さくても、10年間は契約が不適合にならないように守る、責任を負わないとアカンという法律が作られました。

そういう背景から、大手ハウスメーカーさんでは「20年構造保証します」「うちは30年保証します」という会社が出てきました。「やっぱり大手はすごい」という感じもするかもしれませんが、これに関しては少し注意した方がいい点がありますので、後ほど説明します。

基本保証は、請負者の会社さん自体が担保します。しかしそれを裏で下支えするものもあります。それが設備・素材メーカーの出している、独自の保証です。例えば、よく屋根の性能の話で出てくるルーフィング（防水紙）では、10年・30年・50年保証などがあります。また、無結露補償や、防水に関する保証もあります。これらの保証は素材メーカーが言っているものですが、もしなにか事故があった時には請け負われた会社さんに言うべきです。

ただ、基本保証で30年保証と書いてあっても、実はこれには条件があるんです。契約書・カタログに小さく書いてあるのですが、点検・適切な補修工事をすることが前提になっています。だから、10年までは問答無用で何かあったら保証となりますが、それを超えると多くの会社さんが「10年の時点で1回点検させてください」と言ってきます。点検だけなら無料かもしれませんが、ここで何か問題が出ると「補修工事が必要です」と言われます。そこで「そんなお金はないから補修工事はしなくていい」と断ると、「保証はもうここで切れます」と言われます。

補修は有償ですから「点検・補修したらいくらでも保証期間を延ばす」というのは、ある意味誰でも言えることではないかと思います。怒られるかもしれませんが、それほどありがたいことでもないんじゃないかとも私は思います。

よく「超長期保証」「60年保証」と言いますが、あれは絶対に途中の点検・有償工事による補修工事が必要です。「60年間全く何もせず、完全に保証してくれる」ということではないと覚えておいてください。

それと合わせて、大事な保証的なお約束として、定期点検があります。例えば、家を建ててから6ヶ月・1年・2年・10年で行うようなものです。それ以降は15年・20年点検もあります。大きい会社の場合は無料で点検してくれることもあるかもしれませんが、点検をして問題があったら「有償の補修工事をやりませんか」と言われるので、実際は点検という名のリフォームのセールスです。

私の感覚では、5年ぐらいで少し気になるところが出てくると思うので、2年・5年の点検は来てもらうといいと思います。それから10年目は、瑕疵担保を守る契約不適合責任の1つの節目になります。例えば10年半で何か問題があっても嫌なので、ここでも見ておいてもらうといいです。

それから、設備の保証もあります。これは会社さんによってばらつきがありますが、お客さんにとっては実害としてすごくリアルに感じるものです。例えば家電量販店さんで家電を買うとわかると思いますが、パナソニックさん・シャープさん・日立さんなど、家電メーカーさんの保証は大抵1年です。住宅も、住設系統はだいたい1年保証が多いですが、中には2年・5年保証してくれるところもあり、強者は10年保証してくれるところもあります。

機械が壊れるのは10年目ぐらいだと思います。だから10年保証だとしても、10年を超えて壊れたとしたら、口の悪い言い方をするとハズレです。保証の範囲から少しマイナスに傾いている時は、5年ぐらいなら保証をしてくれる所もあり、結構手厚い印象があります。

これらが、請負・契約をしてくれている会社そのものがする保証です。一方で、私が質問を受けた「何の保証に入ったらいいんですか?」というのは、第三者がする保証のことを聞かれていると思います。その代表的なところを見ていきます。

まず、地盤保証です。家づくりは基礎から始まりますが、基礎を考える上で一番大事なのが地盤です。今は新築を建てる際に、その土地の地盤調査が義務付けられています。その調査の結果に基づいて、基礎の仕様・鉄筋の量を調整したり、地盤自体が軟弱だったら補強をしないとアカン、などということが義務化されています。

地盤に関しては、問題があった時には担保される事が重要になるので、地盤保証という制度が出てきました。大手ハウスメーカーさんは、地盤保証も自分の所でやっています。大手さんは規模が大きいので、供託金というものが使えます。銀行で言う貸し倒れ引当金で、トラブルがあった時にそこから使って直します。

しかし私たちのような小さい工務店では、そんなことはできません。私たちの場合は、地盤保障会社によってカバーします。地盤保証会社の裏には当然保険会社がついていて、そこの保険を使います。ですから、これから建築を依頼される会社さんが、地盤保証会社に加盟・登録されていることはチェックしておいてください。

地盤保証は大体、10年保証か20年保証が用意されています。地盤保証のプロフェッショナルの方に聞いた話では、もし地盤に何かあったら、問題は早ければ数年、長くても10年以内に起きるそうです。10年無事だったら、それ以降は無事だということもかなりあるそうなので、10年保証でもいいのかなとも思います。

ここで注意してほしいのが、地盤保証の免責事項です。まず、天災は免責です。例えば地震・地割れ・土砂崩れ・洪水・津波などにまつわるものに関しては、地盤保証の適用外になります。地震で地盤が動いて家が傾いても、これは免責だということです。これに対応するのは、地盤保証ではなく地震保険です。

ただ最近は、地盤保証の中でも液状化特約というものがあります。液状化して家が傾いたということに関して、担保できる特約を持っている保証会社も出てきているようです。ハザードマップを見て、もし液状化の危険がある地域だと出ているのなら、地盤保証に液状化特約が入っているかを見るのも大事なポイントだと思います。

次に、住宅瑕疵担保責任保険です。これは10年保証を担保するためのもので、義務化されている、絶対に入らないといけないものです。大手さんはこれも供託してやっています。2000年以降は、品格法によってこの縛りができたので、今は10年保証があらゆる会社で担保されていることがとても魅力です。小さい会社では廃業・倒産の可能性もありますが、これは会社が無くなっても有効ですので、知っておいてください。

次に少し変わったもので、完成保証があります。大手さんが倒産することはあまりないかと思いますが、昔大きな証券会社も倒産したことがあるぐらいですし、住宅の着工棟数が減っている中では大手ハウスメーカーの統廃合もあるかもしれません。小さい会社なら廃業の危険性もありますし、最も怖いのは倒産です。倒産は突然起こります。そうなった時に、建築工事を引き継いで代わりにやってくれる会社を探したり、次にやってくれる人に対して払うコストを守ってくれたりするものです。心配な方は入られてもいいと思います。

完成保証を迷っている場合は、これは裏技ですが、まずは「御社は完成保証をできますか?」と聞いてみてください。「うちは加盟しているのできますよ」という会社なら、この保証に入らなくてもある程度は安心だと思います。というのは、加盟させる時に保険屋さんがその会社の財務状態をある程度調べて、状況がよくなかったらそもそも加盟できないんです。「完成保証は必要ない」と言う会社には2つのパターンがあると思います。1つは加盟できないことを隠しているか、もう1つは家が完成する1年そこらの間では絶対に潰れない自信がある会社です。それがどっちなのかは、聞いておいてもいいと思います。

次に、設備保証があります。先ほど話した設備保証はメーカーさんがするものですが、外部にも設備保証をする会社があります。例えば家電量販店で、5年・10年延長できる保証がありますよね。あんな感じのもので、ある機関にお金を払ったら5年・10年は修理費用・交換費用を保証してくれるものです。

これのいい点は、結構幅広いトラブルに対応してくれることです。どこで買ったものでも全部保証してくれたり、家の設備以外のことも対応してくれたりします。また、24時間対応窓口みたいなものがあることもポイントです。大体月1000円程だと思うので、その値段なら入るのもありかな、とも思います。

個人的には、貯金でカバーする方法も悪くないと思っています。私が新築を建てる人によく言うのは「家電貯金をした方がいいよ」ということです。家を建てるのは、結婚して5年ぐらいの人が多いです。それから大体5年後に、新婚の時に買った家電が壊れるんです。この時に、例えば月に5000円を、10年貯めたら60万円貯まります。これぐらい貯めておくと、やりくりもしやすいと思います。修理としての貯金で考えるなら、月に1000円ずつ貯めても10年で12万円貯まります。これぐらいあると、修理は大体カバーできると思います。そんなことも頭に置いてもらえたらと思います。

最後に、家の保証という感じではないですが、地震保険もあります。例えば活断層の近くに家を建てないとアカンとか、怖い地震が何十年に1回は来るかもしれないなどと言われている地域の場合は、入られてもいいと思います。ここで注意していただきたいのは、地震保険は全てを補填するものではなく、生活の立て直しの助けになるものだということです。そこを誤解しないでください。

保険というのは元々そういうものです。例えば生命保険なら、その家の世帯主・稼ぎ手に何かあった時に、ショックを和らげるものです。怪我したお父さんを治したり、生き返らせたりするものではないです。地震保険も、ショックを和らげて立て直しを促進するものです。これをやったから全部報われるとは限らないと思っていただいて、第三者保証を考えていただくといいと思います。

地震保険に関しては、耐震等級3などの家そのものの基本性能も、保険以上に重要なものです。ここもぜひ忘れずにやっていただけたらと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回は、リノベーションで断熱改修するときに、外付加断熱と内付加断熱どちらがいいのかについて解説します。

既存の家について、全く断熱性能がない家もあれば、少しは断熱がある家もありますよね。今の状態の家に対して断熱を付加する・プラスアルファする・断熱性を底上げするというのが「付加」の意味合いです。外付加断熱・内付加断熱は、それを外側で付加するか内側で付加するかの違いです。

まず外付加断熱（外断熱）の構造を説明します。この絵は家の土台に柱が通っていて、窓の開口部がある状態の断面図です。黄色いラインが断熱材ですが、断熱材を家の外壁の外側に上から下まで通しで張って、さらにその外側に通気層を設けてもう一重外の壁を作るのが、外付加断熱です。ただ、壁だけ改修しても快適にならないので、同時に床と天井にも断熱をします。

外付加断熱のメリットは、外壁・内壁の解体を減らせることです。また、外の壁にペタッと貼っていくやり方なので、断熱のラインがシンプルに作りやすいです。さらに、部屋の中は何もいじらないで外側の工事だけで断熱が確保できるので、引っ越す必要もありません。

デメリットは、今ある壁に断熱を張ってもう一重外壁をつけていくので、その分コストがかかることです。また、外に広がってしまうので、それを固定する方法にも工夫が必要です。できないことはないですが、安易に考えていると、長期間経ってから壁が落ちてしまうことがあります。

例えば、だいぶ家が古くなって「外壁もそろそろ綺麗にせなアカン」「壁を落として作り替えたりせなアカン」と思っていた方は、外付加断熱も一緒にやるとすごく効率がいいです。

次に内付加断熱の構造を説明します。文字通り、壁の内側に断熱を付加するやり方です。この絵のように黄色のラインのところに断熱材を付加していきます。メリットは外壁を触らなくていいことです。例えば「うちの壁は5年前に綺麗にしたから、いじるのは嫌だなあ」という方であれば、内付加断熱の方が向いています。それから、断熱材を壁の内部に充填する時は、内壁をめくらなアカンのですけど、内側に貼るのでそれが不要です。

当然、貼る断熱材には厚みがあるので、部屋内が少し狭くなるというのはデメリットです。例えば古くて大きい家なら「少しぐらい部屋が狭くなっても、家が暖かくなるならいい」という場合にはすごくいいと思います。それから、1階の天井の奥や2階の天井の奥に内付加で断熱材を伸ばそうと思うと、天井をめくらないといけないので、少し工事が複雑になり、断熱ラインも複雑になります。さらに部分的かもしれませんが、解体をしないと工事がうまくいかない場合もあると思います。

外はいじりたくないという場合や、家全体は予算的に厳しいけど部分的（1階分だけ・リビングと寝室だけ・水廻りだけなど）に断熱したいという場合は、内付加断熱がやりやすいと思います。

今回、内付加断熱と外付加断熱のリノベーションの方法をご紹介したのは理由があります。それは、「令和5年度 次世代省エネ経済の実証支援事業」が発表されたからです。あまり普通の人は聞いたことがないと思います。次世代省エネのために貢献する材料が優れているかどうかを民間の家で実証してもらい、協力してくれた家に補助金が出るという事業があるんです。外付加断熱の場合の補助額は、1地域～4地域（北海道・東北のような比較的寒い地域）は最大400万円です。5地域～8地域のような比較的温暖なところでも最大300万円まで補助金が出ます。

例えば外付加断熱なら、外壁に手を入れなければいけないという時には、断熱工事分ぐらいは補助できるかもしれないです。令和6年分の申し込みは5月から始まるので、興味のある人は見てください。内付加断熱も、戸建ての場合は最大200万円の補助が出ると言われています。

先進的窓リノベ事業、子育てエコホーム支援事業など、補助金はたくさんありますが、これも有力な補助金です。こういうことがうまくやれる業者さんと補助金をうまく使いながら、ご自分の家を暖かくすることも可能だと思います。外付加断熱・内付加断熱という選択肢もあることを知っていただきたいです。それぞれのメリット・デメリットやお家の状況によって、選ぶ余地があるならば今年はチャンスかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。

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今回は、以下の動画の続編として、耐力壁を選ぶ時に注意することについて解説します。

▼地震や台風に抗う「耐力壁」とは何か？

https://www.m-athome.co.jp/movie/jishin_tairyoku_heki

上記の動画では、家づくりにおいて、地震や台風に強い家のポイントは耐力壁だという話をしました。今回はその耐力壁の選び方について解説します。少しマニアックな話になりますが、大事なことなのでぜひ聞いてください。

最初に、耐力壁にも強い・弱いがある中で、強い耐力壁とはどんなものかを知ってもらいたいです。私は、強い耐力壁を表すものには2つの指標があると思っています。1つが壁倍率という、壁そのものの強さで、もう1つが耐力壁の長さです。

まず壁倍率から説明します。例えばこの絵のように、約90cm〜1mぐらいの間隔で、2本の柱で立てられた壁があるとします。この壁に対して地震の横の力がかかってきた時に、それに対して倒れないように突っ張るのが、筋交いの役割です。筋交い自体は、基本の厚みが15mm、幅が9cmの板みたいなものです。筋交いが1本入っているだけで、壁は横からの力に対して強くなります。これを基準（1倍）として、ここから強さが何倍になるかを考えていきます。

次に、先ほどと同じ壁の筋交いの構成を、厚みを倍の3cm、幅を9cmにして、根元は金物で固定します。これを1.5倍とします。15mm × 9cmの筋交いより、地震に対する強さが1.5倍あるということになります。

さらに、厚みを4cm5mm（90mm角の柱だと半割）にして金物で止めたものは、15mm × 9cmの筋交いに対して2倍の強さになります。

さらに9cm角の筋交いをクロスにして上手に収めて、補強のプレートや、柱や土台の根元に金物を緊結した形にすると、5倍くらいの強さになります。この強さが壁倍率です。

ただ、壁は90cm幅だけではなくて、いろいろな幅がありますよね。その中でもう1つ強い耐力壁を表す評価が、壁の長さです。例えば90cmの幅で1倍の筋交いと比べて、壁の幅が倍の1m80cmの場合、使っている筋交いのサイズは同じでも倍の長さがあれば、倍の強さがあると見なしていいという考え方があります。※この絵では簡略化して、壁の幅は1mと2mで比較しています。

結論として、強い耐力壁を何で判断するかというのは、壁の量、すなわち壁量（かべりょう、へきりょう）で評価しようということになりました。公式でいうと「壁倍率 × 壁の長さ」です。

この理屈がわかってくると、多くの設計者・お施主さんが「高い倍率の耐力壁にして、壁の長さは短くすればいいのでは」と思う人が増えてくると思います。なぜかというと、幅が短い耐力壁がバランスよくできるといいことがあるからです。

例えば日当たりのいい家が欲しい場合、南に大きい窓を取りたいですよね。そのためには、耐力壁は最小にして窓ガラスが増えた方が、日当たりがよくなります。日当たり以外の側面でも、例えば間仕切りの壁は少ない方が、広々としたリビングになりますよね。

また、外周に耐力壁を作る場合、耐力壁の倍率を上げて、小さい幅にしておくと、将来リフォームや増改築で「ここの壁を抜きたいな」という時にやりやすくなります。

このように、高い倍率で長さが短い耐力壁を使えばメリットばかりだと思う方もいます。しかし、耐力壁を選ぶ時には注意してほしい重要なポイントがあります。

例えばこの絵のように、筋交いをクロスにするやり方で耐力壁が1mの幅の時に、壁量を計算すると壁倍率4×長さ1mで、4mになります。一方で、2mの幅で筋交いが1本の場合は、壁倍率2倍×長さ2mで、4mです。つまりどちらの壁も、地震に対する強さは一緒になります。壁倍率が同じなら、先ほどのように短い壁の方がメリットがあるように思いますが、、ここで注意が必要なことがあります。

この1m幅の狭い壁は、水平力いわゆる地震力（横からの力）を受けた時に、簡単に倒れやすいんです。1本足で立っている人間を押す時より、2本足で立っている人間を押す時の方が倒れにくいのと同じです。壁の長さが長い方が、踏ん張りやすいんです。壁倍率が一緒でも、壁の幅が長くなると倒れにくくなります。

これを構造の世界でいうと、次のようになります。 基礎と壁はアンカーボルトで外れないように緊結しています。壁が倒れる時には、筋交いが壁を維持しようとした結果、その緊結を引き抜いて倒れようとする力がかかります。

それに対しては、その引き抜きに負けないぐらいの大きいホールダウン金物をつければいいということになると思います。ただそれは、壁に無理をさせてしまっていることになるんです。

先回の耐力壁の解説時にも言いましたが、地震が繰り返されることを想定する時代では、構造体にはなるべく無理をさせないようにしたいんです。長い期間で考えて家族を守るという視点で考えると、丈夫な家で作るのはもちろんのこと、その丈夫さが無理なく長い期間維持されるということも重要です。

そういう視点を踏まえると、もし間取りに支障がないのであれば、長い壁にした方が、躯体そのものにあまり無理がかかりません。幅が短くて壁倍率が高い壁だと、金物を大きくしたり、アンカーボルトを丈夫にしたり、基礎も普通のだと不十分で厚みや鉄筋量を増やさないといけない、という結果になってしまう可能性もあります。そうなると、全体的にコストも上がってしまいます。

それから耐力壁に関しては、1階だけではなくて2階にも使うことがあります。この絵のように2階に耐力壁がある場合、横からの地震力を受けた時には下向きの力がかかるので、梁に力がかかります。

なので2階に耐力壁がある時は、太い梁にした方が良いです。しかしその分コストが余分にかかるし、建物自体も重くなってしまいます。太い梁は本当に重たいです。重たいということは、クリープという梁自体が長期間で歪んで変形してしまう現象が起こることもあります。

これを避けるためには、梁の下にもう1本柱を入れて、突っ張るような形にした方がいいです。もっと言うと、耐力壁を1階と2階で揃えて入れたら、力は非常にバランスよく、無理なく下に伝わります。

梁の下にもう1本柱を入れて突っ張るような形は、梁で受けた力を両側の柱に分散させているので、柱に負担がかかってしまいます。しかしこの絵のように耐力壁を1階と2階で連ねると、2階の高いところにかかる地震力はダイレクトに基礎にかかるので、すごく効率がいいです。なぜなら基礎が一番強いからです。

よく構造見学会で、大きい金物がついていたり、立派な梁がついていると、まだ経験が未熟な技術者の方や普通の人は「この家の構造はすごい」と思ってしまいます。しかし、本当に素晴らしい構造の建物は、梁せいがなくてもバランスよく耐力壁があったり、2階と1階の柱が一致したりしています。地震の水平の力がスムーズに耐力壁を伝ってしっかり基礎に逃げて、家に大きなダメージを受けないというのが、一番素晴らしい構造なんです。見た目に惑わされないでください。大きい梁がたくさんあるからといって、強いわけではありません。合理的な耐力壁の入り方をしている家が最も強いんです。なおかつ安くて、家に負担がかかりにくいんです。強くて、安くて、負担がかからない。三拍子揃っていますよね。こういう耐力壁を私は選ぶべきだと思います。

みなさんはすぐ大きな空間を作りたがります。しかし、今相談されてる設計士さんや工務店の方などは、いろいろなバランスを考えて良いプランを提案してくれているんです。それをわかっていただけると、より良い家づくりに繋がっていくと私は思います。

この理屈を知ってもらえると、お施主さんにとっての利益になると信じてますのでぜひ参考にしてみてください。

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今回はシロアリ対策（防蟻）について、どんな方法があるのかを解説します。

冬が終わり暖かい季節になってくると、話題に出てくるのが羽アリ・シロアリです。偵察部隊の羽アリが出てきて、「うちはシロアリ問題は大丈夫かな」と心配に思う人もいると思います。

シロアリの主な対策でいうと、パッと思い浮かぶのは薬を撒くことだと思います。それもありますが、根本的なシロアリ対策の大きな力になるのは、構造だと私は思います。今回は構造的にどういう対策があるのかを解説します。

1998年ぐらいから木造の基礎の中では「ベタ基礎」が増えました。これは耐震問題の影響もありますが、シロアリに対しても強い家にできるという機運が高まったからです。

日本ではヤマトシロアリ・イエシロアリという種類が一般的で、昔から馴染みがあります。本来シロアリは家を食べたいわけではなく、木を食べて子孫を繁栄できればいいんです。ただ、日本の人口が増えて家がそこらじゅうに建ったことで、シロアリは近くにある木を食べるようになったんだと思います。

シロアリは山などにいます。食料を求めて羽アリが飛んで、美味しそうな木を見つけたら、巣に帰って仲間を呼ぶという流れです。羽アリは飛んできますが、シロアリは土の中から来て、基礎を抜けて、土台・柱を食べてしまいます。ですから、土からの侵入をどう止めるかということが重要になります。

土の中からシロアリが来るので、対策としては土台・根太・大引などに薬を撒いておけば、シロアリを避けることができます。構造でも同じ対策をするのが「ベタ基礎」です。ベタ基礎はコンクリートでの船みたいなものなので、この絵のように外は土が見えていても、中は土が無いですよね。だからシロアリが潜って行きにくいし、シャットアウトしやすいんです。

また、シロアリは湿気があるところを好みます。ベタ基礎の下には防湿シートがあり、コンクリートでおさえています。土の上に石を並べているだけの布基礎の家と比べると、湿気が劇的に減ります。さらに、基礎と土台の間には基礎パッキンを入れることで、水切れや通気性がよくなり、基礎の中がより乾きやすくなります。これらを全部やることでシロアリ対策ができます。

シロアリは家の土台・下側から食べるので、土台の木材にはヒノキ・ヒバのような、シロアリに対して弱くない樹種を選ぶことで、被害の確率がどんどん減ります。もちろん食べられてしまう時もありますが、虫のつきやすさは低くなります。

また昨今は、加圧注入材という木材があります。これはアリが嫌う薬を釜の中で木材に染み込ませたもので、長い期間持ちます。

既存住宅のリノベに関しては、薬剤をどんどん塗っていくやり方もありますが、それ以外に防蟻・防湿シートを敷く方法もあります。防湿シートの中にアリが嫌がる薬品をサンドイッチしたような商品があり、例えばフクビさんのアリダン工法、日東さんのターミダンシートなどです。これらを敷くことによって、薬効も出しながら湿気もシャットアウトしてくれます。これも構造によるアプローチです。

最近ではテクノガード工法と言って、防湿シートの代わりに樹脂を膜のように塗る方法もあります。少しコストはかかりますが、湿気止めをしたり、薬効を長く封じ込めることができるので注目されています。このように構造としてシロアリ対策をするというのが1つの方法になります。

薬剤については、まずは歴史をご紹介します。私が子どもの頃の1980年代までは「DDT」「クロルデン」といった「有機塩素系」の薬剤が、シロアリの駆除に使われていました。これは一種の神経毒で、虫の神経に働いて殺すものです。撒いた後の残留性も強くて、シロアリにも効きますが人間にも害があるということで、その後「有機リン系」の薬剤に変わっていきます。

しかしその結果、有機塩素系では10年以上持つと言われていた薬効が、5年ぐらいしか持たなくなりました。ただ、2000年代にはシックハウス症候群が問題になったこともあり、毒性のない薬剤を使わなければいけないということで「有機リン系」が主流になりました。そして今は、安全性が高くて使い勝手の良い「ネオニコチノイド系」の薬剤が主流になっています。ただし5年で更新した方がいいと言われています。

一方で、昔みたいに10年保証の薬剤が欲しいということで出たのが「ホウ酸系」という無機系の薬剤です。薬剤の質が変わりにくく、水で流さない限りはそのまま保持されていくので、長く持ちます。基本的には10年は持つと言われています。

それからクロラントラニリプロール（商品名:アルトリセット）は「ホウ酸系」ではないですが、安全性が高いです。5年保証のものに比べたら価格は高いですが、10年の薬効が維持できるとされています。これは毒性が強いと思う人が多いと思いますが、コーヒーのカフェインや食塩と同じぐらい安全とされています。食塩が毒だと思う人は少ないと思いますが、食塩をたくさん食べたら死にますよね。しかし普通に使う分には安全なので、害がないというのはわかると思います。薬剤を選ぶなら、こういうものを選ぶことも対策になります。

防蟻処理のうち、薬剤を撒くものには4つの種類があります。1つ目は土壌処理です。土壌処理は、家の床下の土の上に撒く、あるいはベタ基礎のベースの上に撒く方法です。2つ目は木部処理です。最近の束は鋼製束・樹脂束が増えましたが、昔は木の束でした。この束や、土台・大引・根太などの木部に薬剤を撒く方法です。3つ目が上廻り処理です。土壌処理・木部処理は、大体骨組みの時にやります。しかし、家の造作ができてくると玄関・浴室・床下がデッドスペースになることがあるので、その場合に後から処理をする方法です。

これは余談ですが、シロアリ駆除の業者さんにどこの場所の被害が多いか聞いたところ、玄関が1番、2番がお風呂、3番目に壁だそうです。なので玄関・お風呂に上廻り処理をしておくのは、防蟻処理として有効です。

4つ目にベイト工法です。ゴキブリ退治のようなもので、毒入りの餌を巣に持ち帰ったら、巣ごとダメージを受けるというものです。これは既に建っている家で、シロアリ被害を少しでも感じた時に置いておくことが多いです。

要するに構造的な対策としては、ベタ基礎のような形で防湿シート＋保護コンクリートもしくは保護モルタルで、虫と湿気を封じ込めること。既築の土が出てる家の場合は、防蟻・防湿シートを張っておくこと。床断熱をやる時は基礎パッキンをし、通気・換気の確保をすること。基礎断熱の時は10年薬効がある薬剤を使うこと。個人的にはこのような対策がいいと思います。その上で、新築時には土台に加圧注入材を使った方がいいと思います。

最近は土台だけではなく、柱・梁も全て加圧注入材の方がいいと言う人達も結構います。実際に最近は「アメリカカンザイシロアリ」という、強力な外来種のシロアリが頻繁に出ています。このシロアリの怖いところは、羽アリのように飛んできて、いきなり木を食べ出すことです。そういうことを考えると、構造体全部に加圧注入材をやる方がより安全ということは事実です。

そうなると、「これらを全部やったら安心」と思う方もいますが、それはどうかと思います。先ほども言いましたが、実際に被害に遭うのは玄関・風呂周りが多いです。加圧注入材を駆使してアリに関して安心な家づくりを提供をされているコシイプレザービングという会社の方は「対策をした上で、5年か10年に1回は点検をやるべき」とおっしゃっていました。構造的に薬剤を選ぶのも大事ですが、点検も重要です。なのでより安全を求める方はぜひ5～10年の間には点検をしてください。

これは私個人での見解ですが、例えば家のご主人が家族のために、一度潜って家の中の基礎を点検するのも悪くないと思います。例えばこの写真は蟻道という、基礎の所にアリが這って上がった印です。これは素人が見てもわかります。このように自主点検する方法もありますし、私は自分では無理だなと思う人は業者さんにお願いしてもいいと思います。

点検は5年毎が理想ですけど、せめて7~8年ぐらいに1回は見ておく、または10年保証にして10年経つ前に見てもらうのがいいと思います。なおかつ、床下だけでなく、天井裏も点検をしてください。例えば1階の点検口から覗いたら2階の床の天井裏が見える、というようなことも、構造の面でのシロアリ対策になると思います。

お金があるのなら、全部加圧注入材にして業者を呼ぶのが理想だと思います。しかしそれ以外にも、いろんなリスクヘッジの方法があります。上手に自分の家をメンテナンスする、業者さんに頼む所は頼むということで、シロアリ対策をしていただけると安全かなと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回は、リノベーションの相談に行く時に、注意してほしい事について解説します。

最近、リノベーションの相談が増えています。新築は一種の飽和状態で、「家も余っているしリノベーションをして家を長く使おう」という合理的な考えが高まっています。その中でリノベーション案件が増えた時に、お施主さんが業者さんへ相談に行くことが増えると思います。その時、双方が気持ちよく話し合いができるように進めることが大切です。そこで今回はリノベーションの相談に行く時に、注意してほしい事について解説します。

私が業者の立場で困るのは「大体どれくらいでできますか?」という予算感の質問です。どうやって答えたら良いのか、現場でもよく悩みます。

一方で、お施主さんの立場からすると、こちらから「今回のリノベーションに関して予算はいくらですか?」と聞くと、お施主さんが少し当惑される時があります。

この時お施主さんが思うことは、おそらく「予算を聞かれても、どんな工事で、どれぐらい費用がかかるのかがわからないから相談しに来ているのに」「お宅の家だったら、これぐらいかかります、といったわかりやすい説明をしてくれ」「予算を言ったら余分な提案をされそう」「予算1000万円と言ったら、もう少し高めに提案しても大丈夫と思われそう」「打ち合わせをしたら追加の内容が出てくるから、今の予算は低めに言っておこう」みたいなことだと思います。

要するに、リノベーションの相場・目安を知りたいから相談に来たのに、「予算はいくらですか?」 と聞かれても「それがわからないんだよ」みたいな思いがあると思います。しかし私がその質問をする前提理由はそうではなくて、お客さんの予算を聞いた上で、その予算で希望通りのリノベーションができるかどうかをお答えしてあげたいんです。

例えば、百貨店に行って「コートはいくらですか?」と聞かれても店員さんは困ると思います。「フルオーダーですか?」「お気に入りのブランドはありますか?」「素材は何が良いですか?」とかを聞かないと、金額は言えないと思うんです。コートを買う経験はみなさん多いと思うので困らないと思いますが、家づくりに関しては未経験の方も多いので、そういう話の延長として捉えてください。

なので業者の方が「ご予算はどれくらいですか?」と聞いたら、当惑するのではなくて「リノベーションで何をしたいのか」を思うままに話してほしいです。「お風呂を変えたい」とか 「キッチンはLIXILの〇〇がいい」とかです。具体的に何をしたいかを、小出しでもいいので言ってほしいです。

2つ目に、今の家が築何年か、間取り・面積・周辺環境はどうかなど、家の具体的な情報も相談してほしいです。

3つ目に「リノベーション」で想定している範囲についても教えてほしいです。床や壁、水回りだけを入れ替えたいのか、全て綺麗にしたいのか、性能を向上させるリノベーション(断熱、耐震)をしたいのかなどです。

また、「絶対にこれじゃないとアカン!」みたいなこだわりも教えてほしいです。「床は無垢の素材がいい」「塗り壁にしたい」とか素材に対するこだわりなどです。

こういうような前提や、どういうことをやりたいのかを、予算を聞かれた際に話してほしいんです。

これらを聞いた後に改めて「どれぐらいのご予算をお考えですか?」と聞かれると思います。いろいろ要望・考えを聞いた上で予算を聞くのは、業者さんの頭の中では最初に聞いたより具体的になっています。

例えば、本当は1000万円の予算を考えているお客さんに対して、私が700万円・800万円のプランを出したとします。しかし他社で1000万円の予算を伝えてプランをもらった場合、700万円・800万円のプランは見劣りしますよね。同じ土俵で比較してもらえないと業者は辛いです。だから本当の予算を知りたいという思いがあります。

一方で、予算が700万円しかない方に1000万円の見積もりを出したら、見た瞬間に「高っ!無理」 となりますよね。値段が高い理由の説明もしたいんですが、値段を見た瞬間にNOとなってしまい、話し合いがギクシャクしてしまうのが嫌だという思いもあります。

それから「ご予算は?」と聞いたら「いくらお金を払うことができるか」を聞かれていると思う方も多いんですが、違います。私が聞きたいのは、「いくらの予算のプランを作ったらいいか」ということです。これを聞かないと予算と実際の金額が乖離してしまいます。なぜかというと、お客さんにたくさん理想を聞いたことを全て叶えてあげたくて、たくさん含めると予算が高くなってしまうんです。私もおせっかい心のせいで、そういう失敗が多いです。

それでも予算を言いたくない人の真理は、相見積もりしたいという気持ちがあるからだと思います。 金額を比較して安いところにお願いしようという風に思う方が多いんだと思います。

しかしリノベーションに関しては、相見積もりはプロでも難しいと思います。なぜなら業者さんによってレベルが違うからです。同じ項目でも業者によって中身が違うことはよくあります。

それから性能向上を目指すリノベーションに関しては、耐震診断力や、耐震補強を担保する技術の提案力は、会社によってすごく差があります。また、暖かい家を目指したい場合には断熱材を入れればいいと思っている人が多いですが、私からしたら断熱材よりも気密を高める方が、満足感は高いと思います。

私は、比較をしたいから相見積もりを取る、というのは無理があると思います。

そこで私がおすすめするのは、予算700万円に対して、700万円で理想にどれだけ寄せれるかというプランをまず1つ作ってもらうことです。そしてもう1つ、金額は予算よりも上がるけど、より理想的なプランを作ってもらうやり方です。そして他社と相見積もりするのではなく、その会社さんに出してもらったプランの中で比較する方が良いと思います。お施主さんは、予算内に収めたプランに対してどこまでのことができるのか、そこまでできると工務店は自信を持って言えるのか、ということを工務店さんに突っ込んで聞く方が、リノベーションの工事は成功すると思います。

予算はどれくらい?という質問と、その質問を業者さんが聞いている真意や、見積もり提案に要求するものを軸にすると、リノベーションの相談はうまくいくと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回は制振装置ついて解説します。

まず、「制震」に似た言葉で「耐震」「免震」という言葉があります。意味が少し変わるのでそれぞれ説明します。

耐震は振動に耐えることで、地震の揺れに耐えることを言います。一般的に、耐力壁や耐震壁と言われる壁をもって、構造体を守ることが耐震です。

免震はビルに多いです。地面に土台の基礎のようなものがあり、その上に建物の構造が乗りますが、その間にゴムのコイルのようなものを介して、揺れを吸収し建物を揺らさない仕組みです。揺れを免れるから「免震」と言います。

制震は、建物の揺れを耐力壁の中に仕込んだダンパーで吸収し、地震のエネルギーを熱エネルギーに変換して建物を守る仕組みです。

耐震は建物に関しては絶対に必要です。これをゼロにすることはないと思います。

免震はコイルで揺れを逃がすので、まず建物自体を大きな皿で受ける必要があります。そしてそのお皿は、相当頑丈なものが必要です。また、その下にも、揺れもジョイントで保持するので、大きな基礎が必要でお金もかかります。

なので一般的には、耐震を保持した後、制震で建物の揺れを吸収するやり方が、住宅では使われることが多いと思います。

では制振装置について考えていきます。多くの方がご存知ないですが、制振装置は2つの考え方に分かれていて、速度依存型と変位依存型の2つがあります。

速度依存型はオイルダンパーという油圧式のものを使っているものです。バンッと揺れるような強い地震の時にはスピードが発生するのですが、その速度に反応する制振装置です。

変位依存型は、金属やゴムのような粘りのあるものを介して揺れを吸収していくものです。変位依存型は、建物が揺れた時に傾いた変位を感知して揺れを吸収しようとする装置です。

これら以外にも特徴があります。まず速度依存型はダンパーが入っている壁は、耐震壁としてカウントできません。地震に耐えているというより、揺れそのものを吸収するだけの機能だからです。一方で変位依存型は、装置そのものが耐震壁としてカウントできます。耐力壁の代わりも兼ねています。

そうすると、どちらが良いのかわからなくなると思います。私が考える、制振装置の意味を考えるときに大事なことは、日本の住宅を作っていく構造の歴史の中で、何が重要な問題提起をしたかだと思います。

1つ目は私の中で地震に対して大きな教訓を与えた、1995年に起きた阪神淡路大震災です。私が子どもの頃は、地震は関東のもので関西にはほぼ来ないと思っていました。しかし、震度7の強烈な揺れが来ました。

この時に、さらに耐震レベルを上げないと人の命は守れないということで、建築基準法を最低レベル以上に丈夫にしていく考え方が出てきて、「耐震が重要だ」と言うようになったんです。

2つ目が2016年に起きた熊本県益城町の地震です。この地震は震度7かつ群発地震（1週間ほどの間に大きな地震が何回も起きること）でした。

この時に、構造を丈夫にしておくことと同時に、繰り返される地震に対しても考えなければいけない機運が高まりました。それまでは「耐震等級2ぐらいの家でも良い」という感じでしたが、学会や建築仕事の人の中では「それでは群発地震に耐えられないから、耐震等級3であるべきだ」という話になった経緯があります。

3つ目が今年の元日の、能登半島地震です。ここで出た新たな課題は、長い期間で繰り返す地震です。能登半島の地震はこれまで何年かの間にも大きな地震が何度かありました。それまでは建物が何とか耐えていたけど傷みが蓄積され、元日の大きな地震でどうにもならなくて倒れた感じです。ここで、建物の蓄積したダメージについてが問題になったんです。

建物の損傷はこの絵をみてください。耐力パネルは構造面材という板で壁を張って、たくさんの釘で打ったり、金物で止めて粘りを持たせています。ただ、すごく揺れると釘が緩んだり金物が緩んだりします。これが構造体の傷みです。

これを食い止めることができたら安心だという考えが、耐震等級3にプラスして制振装置を考える機運になったと思っています。

速度依存型は早い揺れが起きた時に吸収しようとするので、耐震等級2、耐震等級3のような耐震性にプラスして、耐震壁の緩みを防止する力が強いです。建物が揺れにくいから中に居る人も危害が少ないし、何よりも命を守る家そのものを器として保護する意味合いが強いのが速度依存型です。

変位依存型は建物の変形を吸収するので、大きな揺れはある程度吸収してくれます。考え方はどちらかというと、用意された耐震壁に対してこれもつけたらさらに壁量が増える、耐震性をプラスアルファしていくようなイメージです。

制振装置を考える時は、自分の価値観や考え方によって、速度依存型と変位依存型どちらを選ぶかが重要です。最もアカンのが、「制振装置をつけているから耐震性もクリアしている」という考えです。どちらもある程度の耐震性がある上でプラスするものだと思います。

まとめとして、どちらの形を選んでもいいですが、まずは許容応力度計算で耐震等級3になっているのか家の耐震性を評価してください。これが大前提です。その上で、繰り返される地震に対しても長期間耐震性が維持する視点で、制振装置をつけるのがいいと思います。その方法が、速度依存型なのか、変位依存型なのかということです。

これは技術者のいろんな考えがあるので私一個人の技術者の意見だと理解してください。地震は建物が大きく変位した時点で、ある程度ダメージを受けることが予想されるので、大きな変位の前に揺れを吸収してくれる速度依存型に、今は私は魅力を感じます。今回の能登の地震を見ててもそう感じました。
　　
何でもかんでもつけろということではなく、耐震等級3を構造計算に基づいてやってください。その上で、ここ10年で考えたら大きい地震が続いていた方や、活断層のところに家が建っているという方は、制振装置をどちらかの価値観で選ぶことが最も賢明なやり方だと思います。ぜひ参考にしてください。

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