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今日のテーマは、
最強の暖房器具に
ついてです。

私は
自分の家を建ててから
25年位が経ちました。

一応、家づくりの
プロの端くれなのですが、
紺屋の白袴
みたいなもので、
我が家に関しては
「最初から
こうしておけば
よかった」と
思う所があります。

その1つが
冬の寒さへの対策です。

我が家の
暖房器具の歴史も絡めて
解説していきますね。

まずは僕の絵を
見てください。

最初に、
私の家が
どういう家かと
言いますと、
大手ハウスメーカーの
家です。

昔は
大手ハウスメーカーの
指定工務店をしていて、
そういうことの
付き合いもあって
建てました。

結構高かったですが、
頑張って建てた家ですし
気に入っています。

この家には
当時、一世を風靡していた
ガスの給湯器を使う
循環型の床暖房を
導入しました。

あの頃、
床暖房は憧れの仕様
だったんですよね。

最強の暖房器具だと
思っていましたし、
妻も気に入っていて、
リビングやダイニングに
床暖房のパネルを
びっちり敷き詰めました。

足元から暖かいので
快適ではあります。
でも、初めての冬にですね
月末の請求を見たとき
妻が悲鳴をあげました。

ガス代が
びっくりするぐらい
高かったんです。
3万円近い金額でした。

地域のガス会社さんと
契約しているので、
特典みたいな感じで
ガスの大幅割引が
付いていましたが
それでも、この金額です。

この体験があってからは
妻が
「電気代が怖くて使えない」
と言って、
翌月からは
やめてしまいました。

床暖房の設備自体は
今も家にありますが、
点けるのは
年に1回だけ。

年末年始に
一族が家に来て
ワイワイするときだけです。
今年(2021年)は
その機会は無いですが。

床暖房が
我が家の暖房歴史
その1です。

その後はというと、
次に導入したのが
石油ファンヒーターと
コタツです。
これは語るのが
恥ずかしいですね。

石油ファンヒーターは
リビングに
大きいの2台置いて
使っていました。

でも、妻とか
同居している母親は
足元が寒いみたいで
こたつも併用してました。

灯油は
ガスの床暖房に比べると
安いです。

でも、
石油ファンヒーターにも
弱点があります。

それは定期的に
換気が必要なことです。

当時は娘たちが
小さかったから、
妻が心配して
こまめに換気してました。

暖まったら
窓を開けるので
また寒くなるんですよね。
タイミング悪かったら
夫婦喧嘩になります。

ここで、また1つ
しくじりなのですが、
当時は窓が
シングルガラスでした。

ちょうどペアガラスが
台頭してきたころで
ペアにしとけばよかったと
思いましたね。

シングルガラスは
結露がすごい。

1月位の朝、
起きて一番最初に
僕がやっていたのは
窓拭きです。

雑巾を
何度も絞りながら
やってましたね。

石油ファンヒーターと
こたつが、
我が家の暖房歴史
その2です。

その後ですね、
その3がやってきます。

僕は群馬県に
すごく仲のいい
工務店の社長がいまして、
目先が効くし、
天才的な技術者の1人で
リスペクトしています。

ある時、彼がですね、
「そんなに寒いなら
これが良いですよ」と
蓄熱暖房機を
紹介してくれました。

蓄熱暖房機は、
西日本では
あまり馴染みないですが
東日本だと
結構普及してます。

結構大きな機械の中に
たくさんのレンガと
コイル入っていて、
夜間の深夜電力で
レンガを暖めるます。

レンガは
熱を蓄える力が
すごく大きいので
カンカンに熱くなります。

深夜に暖めると、
朝方レンガが、
カンカンになるんですね。

機械の中にある
ごく弱いファンが、
レンガの熱を
放出させます。

蓄熱暖房機は
暖かさという点で
解説すると、
とってもいいです。

1台でリビングが
すごくあったかく
なりました。

妻も母も喜びましたし
窓の結露も
止まりました。

蓄熱暖房機の
いいところは、
深夜に蓄熱させるので
朝、寒くないんです。

寒い部屋で頑張って
朝食準備したり、
洗濯するような
ストレスがなくなりました。

これで、
我が家の暖房歴史は
終着かなと思いましたが、
これも弱点があって
まぁまぁ
電気代が掛かります。
電気代の安い深夜帯に
使っていてもね。

ガスの床暖房とか
石油ファンヒーターより
いいところが多いので
引き続き使っています。

実はね、まだ続きがあって
我が家の暖房歴史
その4に進みます。

この話は、
今の時点で僕が出す
最終的な答えです。

蓄熱暖房機の話から
数年経って、私は
師匠となる松尾先生と
巡り合いました。

その時に、
高気密・高断熱とか
パッシブ設計の
素晴らしさを
教えていただきました。

その時に松尾先生がね、
「森下さん。
あったかい家が
欲しいんだったら
一番は窓だよ」
とおっしゃいました。

窓は寒さに関しての
費用対効果
一番いいですからね、と。

その話を聞いて、
僕はすぐに我が家の窓を
2重窓にしました。

これ、すごいです。

ウチの母はね、
最初すごく反対しました。

「2回開けるなんて
めんどくさい。
私の部屋は
つけんといて!」
という位でした。
結局つけましたけどね。

その後
どうなったかというと、
2重窓にした翌日
嘘かと思う位
家の中が
あったかくなりました。

あれだけ反対していた母が
次の日
子どものように
喜んでいたのが
未だに忘れない位です。

2重窓にしてからは
蓄熱暖房機の設定レベルを
前よりだいぶ
落としています。
それでも暖かいのです。
光熱費も安くなりました。

今年(2020年12月時点)は
まだ蓄熱暖房機
使っていません。

これくらいの寒さなら
エアコンの暖房で十分。

これまで我が家では
冬にエアコンって
ほとんど
使ってませんでした。
でも2重窓にしたらね
エアコンの暖房で
十分快適なんです。

タイマー設定しておけば、
朝起きたときも
あったかいですし

ということで、
今回のテーマ
「最強の暖房器具」の結論は
2重窓です。
これは我が家全員
同じ意見です。

リフォームされる方なら
絶対に2重窓
おすすめします。

これから家を建てる方だと
いろいろなところに
お金をかけたく
なりますよね。

特に奥様でしたら
キッチンいいの使いたい
という気持ちもあると
思います。

でもね、
本当に満足できる
家づくりを考えるなら
一番に優先させるものは
窓です。

2重窓は
結露もかなり減ります。
私の家は2重窓にして
何年か経ちますが
今のところ
結露は起きていません。

窓を良くすると、
冬の寒さとか結露とか
不快な事が減ります。

 

そういうことを
頭に置いていただいて
家づくりされると
豊かな生活に
つながりますので
ぜひ覚えておいてください。

 

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今日のテーマは
60年保証についてです。

先日お客様から
60年保証ができる会社と
契約した方がいいですか？
と言う質問を受けました。

長い期間
保証してくれる方が、
安心ですよね。

でも、この「60年保証」は
僕からすると
お客様の不安に
つけ込んでいる部分も
あると思っています。

それはなぜか？
ということを
説明していきます。

60年保証は、
引き渡しから始まって、
10年、20年、30年
40年、50年、60年と
長きに渡って
保証するよ、
ということです。

「保証するんですよ」
と聞いて安心される方
多いと思います。

でもね、実はこれ
実際の内容と
みなさんが思っている
イメージとは
ちょっと違うんです。

昔から住宅には
「10年保証」という
言葉があります。

この10年保証の延長で
60年保証を
捉えてはいけません。

確かに、
10年保証は無料です。
何かあった時は
無料で何でも
やってくれます。

なぜそうかと言うと、
法律の縛りがあるんです。

「品確法」という
住宅の品質を良くする
促進法みたいな法律が
あるんですね。

工務店さんとか
ハウスメーカーさんとか、
家を建てる
事業者の人には
「瑕疵(かし)担保責任」
というものがあります。

家に瑕疵などの
問題が出た時は、
10年間は
絶対責任を持って
対応しないと
いけませんよ、
という内容です。

品確法は義務なので、
当然、無料なんです。

10年保証って、
昔は大きい会社が
「ウチは大企業で
すごい余裕があって
安心やから
10年保証
できるんでっせ」
みたいな感じで、
説明してました。

でも、品確法によって
今は小さな会社でも
守らなければいけません。

「瑕疵担保責任」を
しっかり実現するために
また法律があって、
「瑕疵担保履行法」
と言うものがあります。

全ての業者は、
供託金(きょうたくきん)
と言って
保証金のようなものを
積んでいるか、
大きな保険会社の
保険に入っています。

もし仮に赤字になって、
お客様の対応ができない
ということが
起こらないように
保険を掛けておいたり、
供託金を
大きい財団みたいなとこに
プールしておきます。

もしものときは、
そうしたところから
補填してもらいます。

供託金に関しては
一棟あたり
2000万円位と
結構高額なんです。
中堅の会社でも
負担が大きいですね。

この供託金は
大手の会社が
活用しています。

千棟とか1万棟とか
数が多いので、
一棟当たり
10万円位で
収まりますので。

小さい会社は
保険会社に入ります。
住宅あんしん保証さんとか
ハウスプラスさんとか。

ちなみに
保険を持ってる
会社さんというのは、
たいてい
再保険と言って、
大きい保険会社が
後ろについています。

極端に言ったら、
日本で一番優良な会社の
トヨタさんより
格付けが上のような
保険会社さんが
いるってことです。

なので、もしもの時は
どんなに小さな
会社であっても
逃げ隠れせず、
消費者の権利を守る
制度になってます。

お客様からすると
すごい安心ですよね。

ただ、
誤解のないように
言いますが、
10年保証は
何でもかんでも
保証するわけでは
ありません。

保証してくれるのは
構造・防水です。

構造は基礎と躯体とか。
余程のことがなければ
壊れませんが、
壊れたら
ちゃんと直しますよ、
ということです。

防水は、
雨漏りのことです。

今、
挙げたことについては
保証しますよ、
ということなんです。

だから、
クロスがよじれたとか、
ちょっとした傷とかは
無料でないこともあります。
会社さんによって
いろいろラインがあります。

例えば、
1年2年とか
5年7年とかで刻んで、
部位によって
無料対応するとこと
有償対応するとこを
10年の期間で
分けていくのが
実際の保証の中身に
なっています。

10年保証でも
そんな感じなので、
60年保証にも
免責事項があります。
無料ではない内容が
決まっているという
ことですね。

さらにですね、
大抵は
10年保証が終わる頃に
どうします？
期間延ばしますか？
と聞かれます。

その時に
60年間
保証してほしいので、
まずは20年延ばします、
と契約したら、
有償の工事が発生します。

10年経ったタイミングで
1回検査をしますよね。

家は10年経ったら
何らかの不具合が
あります。
コーキングが
ちょっと消えてるとか、
色が剥げたとか、
防水の塗膜を塗るとか。
そういう内容です。

これ修理は有償です。
それをやったら
保証を20年延ばす、
ということになってます。

また20年延ばすときも
同じです。
基本は
こういう構造です。

会社によっては、
もう5年。
15年のタイミングで
またチェックが入る
ケースもあります。

大手ハウスメーカーさんは
基本的に、
金額が高めですよね。

高いけど
「60年保証ですから
安心ですよ」
と言う説明を
されていると思います。

でも、高いけど
「60年間無料ですよ」
と言うなら、
納得できるかも
しれませんが、
有償工事が必要となると、
最初に思っていたことと
内容が違いますよね。

イニシャルコストも
ランニングコストも
高くなりますから。

なので、
60年保証というのは
そういう仕組みに
なっているというのを
知ってほしいんです。

60年保証を
売りにしている
会社さんはというのは、
その多くが、
大手の
ハウスメーカーさんです。

いわゆる
プレハブ住宅を
扱うことが多くて、
彼らの工法は
クローズド工法です。

クローズド工法って何？
という方のために
解説をしますね。

僕たち町の工務店は、
在来木造住宅と言って
オープン工法です。

オープン工法というのは
誰もが知ってる工法です。

モリシタが
手掛けた家であっても、
全然違う
工務店さんが見たら
すぐ分かる。
すぐに手が入れられる、
そういうものが
オープン工法です。

クローズド工法は
特殊な工法です。
工業化住宅は
クローズド工法で
あることが
とっても多いと思います。

一番典型的なのは防水。
防水は、
各社で独特の方法が
取られていて、
やり変えようと思っても
その会社じゃないと
できないということが
多いです。

なので大手さんは
「高いですけど安心です」
「60年安心です」
と言いますが、
有償工事で
保証を少しずつ
延ばしていきます。

「どうせ手を入れな
アカンのやから
修理するわ」
となったとき、
彼らは
クローズド工法での
リフォームの
見積もりを
持ってきます。

ということは、
相見積もりが
できなくなります。
工法が違うから
単純に高い・安いの
比較ができないです。

モリシタは
オープン工法なので、
同じオープン工法の
工務店さんに
見積もりを
出してもらえば
比較ができますし、
そういうことも踏まえて
ウチでは妥当な金額を
出すようにしています。

でもクローズド工法は
違います。
比較して
高いと伝えても
「全然物が違うんで」
と言われます。

だから
60年保証を
強くアピールするのが
オープン工法の
住宅会社なら、
まだフェアだと
思うんですけど。

クローズド工法の
住宅会社なら、
お客様に
そこまでちゃんと
説明しないと
いけないんじゃ
ないかなと
思いますね。

僕の親戚にもね、
「こんな見積もりが出て、
400万なんだけど
やっぱり
これ位掛かるの？」
と聞かれました。

修理の内容自体は、
モリシタでした場合
150万円から250万円で
済むものなんですね。

でも、その親戚の家は
クローズド工法の
家なので
比較ができないんです。

なので
「よく見たら、これは
クローズド工法やから
この会社でないと
ダメなんちゃうん？」
と正直に伝えたら
すごいショックを
受けたみたいでした。

クローズド工法だと、
こういうことが
実際に起こります。

なので「60年保証」に
目を奪われるのではなく、
その会社の免責事項、
特に60年間での
免責事項を
確認してください。

これはできる・できない
というのが
会社によって
事細かく
決められています。

目端の効いた
営業の方とか
コンサルの人なら
免責事項に
注意してください
と言えます。

でも、その内容が
オープン工法か
クローズド工法か
というのは、
結構見落としがちです。

なので
免責事項はここまで
確認してください。

僕は最近、
常々思うんですが
最近の家は
すごく品質が
上がっています。

ぶっちゃけね、
余程変な職人さんとか
住宅会社に
当たらない限りは、
30年
手を入れなくても
大丈夫だと思います。

30年以上
経過した家は
少し手を入れる
必要があります。

でも、その時も
すごくお金を掛ける
必要はありません。

ある程度掛ければ、
60年は普通に持つ、
という感覚があります。

それ位、日本の家は
みんな勉強して
品質を上げてきました。

でも、結露については
気になることがあります。

家の寿命を
一番揺るがすのは
結露です。

結露は
人の体にも良くないし、
家の構造にとっても
良くないです。

でも、60年保証に
結露に対する
担保があるかと言うと、
しっかり担保しているのは
今の所どこにもない
という印象です。

だからですね、
これから家を建てる人は
「60年保証」という
ネーミングに
踊らされずに、
お金を掛けるべきところと
施工のポイントを
しっかり
抑えてほしいんです。

住宅会社を決めるときも
60年保証より、
お金と施工のポイントを
しっかり伝える
会社のほうが
僕は信頼感があります。

例えば、
結露についても
「僕たちは
こう考えてます」と
言う会社ですね。

蛇足になりますが、
瑕疵担保保険に
関しては、
家の基礎とか、
屋根などの躯体に対する
保証になります。

シビアなこと言うと、
基礎の下の
地盤は入りません。

でも基礎の
大きなトラブルは、
地盤の不等沈下とか
地盤絡みのトラブルから
発生することが
多いんですよね。

そうなってくると
「保険に入ってるから安心」
ではなく、
その保険と地盤保証とが
どんな感じに
組み合わさっているかを
確認してください。

それで
「お宅はどんな風に
考えていますか？」
と聞くのが
真の安心に
つながると思います。

オープン工法・
クローズド工法の
有無に関してと、
免責事項が何か、
そして地盤保証は
どんな風に
考えているのか
という事の方が、
60年保証より
優先順位が高いです。

これらを
気にしていただいて
家づくりに
取り組んで
いただければと
思います。

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今日のテーマは
2階リビングの
メリット・デメリットに
ついてです。

これは都市部での
家づくりを考えている方に
ぜひ見ていただきたいです。

2階をリビングにすると、
2階にLDK、
水回りを持ってきて
1階に夫婦の寝室や
子ども部屋などを
つくるケースが多いです。

そもそも、なぜリビングを
2階につくるかというと
都市部の場合、
周りにも家が多かったり
敷地の制約で
こういった形になることが
ほとんどです。

リビングを2階につくる
メリットは、大きく分けて
4つあります。

1つが日当たりです。
周りにも家がたくさん
建てられていたら
1階には全然
日が当たりません。

でも光を取れば
周りに建物がいっぱいでも
光を取り込むことができる。

さらに、
階段を真ん中に配置して
光を落とすようにすれば
本来は真っ暗の予定だった
1階にも、ある程度光が
入るようになります。

吹き抜けをつくるのも、
2階が
プライベートルームだったら
難しいです。

寒い時期になると、
日当たりがの良さで、
光熱費や居心地は
大きく変わります。
長い人生で考えたら、
この差は
大きいと思います。

日当たりのことは
一番大きなメリットです。

2つ目は
プライバシー。
1階にリビングを
つくるよりも良いです。

リビングは
明るくしたいから、
大きな窓を
付けたくなりますよね。

でも、すぐ隣に家があって
1階にリビングを
つくったら、
お隣さん家から
家の中が
見えてしまうことが
あります。

でもリビングが2階なら
人の視線が入りません。

3つ目は防犯。
都市部で
家が建て込んでる所は、
人が多いのに比例して
空き巣も多い場合が
あったりします。

例えば窓を
こういう形で
天井いっぱいに持ってきて
これだけ高ければ。
泥棒が侵入しにくく
なります。

4つ目は耐震性。
工務店の人間の
視点になりますが
大開口のLDKを
1階につくると
耐震性を担保するために
梁を太くしたり、
構造補強する
必要がデてきます。
＋αの作業が
増えるんです。

でも、
2階をリビングにして、
1階は夫婦や子どもたちの
プライベートルームにすると
間仕切りを
多くつくることになるので
耐力壁が増えます。

余分なお金をかけずに
耐震性が確保できるんです。

なので
2階にリビングをつくるのは
セキュリティ面でも
結構メリットがあるんですよ。

あと、追加でもう１つ。
内装の自由度が上がります。
これは人によっては
メリットになります。

一般的に1階に
キッチンをつくると、
火気使用室といって、
内装制限がかかります。

具体的にいうと
壁には不燃材を
使ってください、と
いうことです。

でも、
最上階につくられた
火気使用室に関しては
内装制限が免除されます。

例えば、木のような、
燃えるけど質感が良いものを
キッチンの壁に
使いたいという人は
1階はNGですが
2階建ての家で
2階にキッチンつくるなら
OKになります。

今挙げた内容を並べると、
良いことずくめに
思えますが、
それでも
デメリットがあるから
みなさん
「どっちがいいの？」
となるんですね。

僕が思う
2階リビングの
デメリットは
2つあります。

1つは
庭いじりがしにくい。。

なので代替え案として、
こういうようなところに
ベランダをつくって、
しっかり防水して、
ものを置いたりする。

みんなでBBQできる
空間にしてもいいと
思います。

1階に庭をつくって、
お隣さんからの
視線を気にしながら
やるよりは
プライベートが
確保できるので
一部の人には
メリットかも
しれないです。

一番のデメリットは
移動が大変そう、
というものです。

でも、ちょっと
考えてみてください。

朝起きて2階に上がる。
出かけるときに
1階に降りる。
それだけのことなので
慣れれば
問題ない場合の方が
多いです。

実際にお客さんで、
2階にリビングつくった人
かつ30代で、
すごい大変だと
感じている人は
あまりいないです。

それよりも
メリットの方が大きいと
おっしゃって
いただくことの方が
多いです。

「近所の家は
1階が暗いけど
うちの家は
ほんとに明るい。
冬もポカポカです」
とうれしそうに言う
奥様とか旦那さんが
多い印象です。

今、見ている人の中には
年を取ってからのことを
心配されている方も
いらっしゃると思います。

その時になったら、
1つの解決策として
僕は
ホームエレベーターを
つくることを
おすすめします。

ホームエレベーターは
2人用とか
3人用位のサイズなら
910mm×1820mm位で
収まるんです。
トイレ位の大きさですね。

今は、
1階2階にそうした
スペースを確保して
収納に使う。
将来必要になったら
ホームエレベーターの
設置に活用する。
そうした考え方もあります。

それでも、中には
設置費用の高さを
懸念する人も
いらっしゃいます。

これはメーカーにも
寄りますが、
ホームエレベーターは
大体250万〜300万円、
あるいは300万強します。

ただですね、
今、土地を探してる、
あるいは
将来住み替えるとなって
都市部で家を建てる場合、
日当たりがいい場所は
値段が高いですよね。

都市部で土地を探す場合
狭小地もしくは
建込み地なら
相場より安くなります。
そうした土地を選べば
土地の購入時点で
コストが押さえられますよね。

おそらく、
坪単価20万円とか
30万の所で土地を買う。

そうすると、
ホームエレベーター
というのは、
10坪位に相当するコストで
設置ができて、
なおかつ2階リビングの
デメリットが払拭できる
という効果が
あるわけです。

将来のために
つくったスペースは、
自分の足腰に
自信が無くなるまでは
収納として使えますし。
設置するとなったら
工事費はかかりますが
これについては
技術革新して、
数十年後には
今よりも安い金額で
できるように
なるかもしれないです。

なので、
ホームエレベーターも。
1つアイデアとして
頭に置いていただければと
思います。

ちなみに
ホームエレベーターは
電気代や補修費用も
必要になります。

実際の例がなくて
申し訳ないのですが、
電気代は
メーカー試算で
月3000円位と
言われています。

補修は
年間5〜6万円位です。

なので、本当に
足腰が不自由になって
しんどいと言われる期間が
10年だとしたら。

10年間分の安心を買う
という意味合いで
300万円を投資するのは
現実的な方法かも
しれません。

あとは、
あらかじめ階段を
上り下りしやすいものに
しておくことも
大切です。

階段の段数を増やしたり、
途中に踊り場を
持ってくるとか。
ラクに上がるための
工夫ですね。
これは絶対に必要です。

通常、階段をつくるときに
必要なスペースよりも
半畳もしくは1畳
余分に広くして
設計してもらいましょう。

スペースが取れれば、
上がりやすい階段は
ちゃんとできます。

移動が大変と考える人は
急な角度の階段を
イメージされていることが
多いので。

あとは将来、
階段があって
上がり下りするほうが
1つの運動になっていい
という考え方もあります。

家づくりというのは
トレードオフなので。

メリット・デメリットを
しっかり把握した上で
都市部での家づくりを
考えている方は
2階リビングを
選択肢の1つに
入れていただければと
思います。

#モリシタアットホーム #2階リビング #間取り #姫路 #工務店 #注文住宅

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今日のテーマは
家を建てるときに
隣の家と
どれぐらい
離したほうがいいのか？
についてです。

私たちが住んでいる
姫路市は
そこまで大きな敷地が
取れないです。

そのスペースに
家と車2台分の駐車場と
庭も取りたいと
考える方が多いです。

隣に家があることも
多いですから、
どれ位まで
近くに寄せて大丈夫ですか？
と気になるんですね。

まずは僕の描いた絵を
見てください。

目安として
4つのパターンが
あります。

これが建物で、
建物の壁面ラインに
なります。
隣には
塀があると
思ってください。

ここのラインが
隣地境界線になります。
ここは地盤の高さです。

建物の配置に関しては、
いろいろな法律によって
縛られています。

その中には、
建築基準法という縛りも
ありますが、
実は民法にも
規定があります。

民法では、
隣地境界線から
50cm離した壁面で
建ててください
と書かれています。
隣の家が持つ
権利みたいに
捉えてください。

実際の家を見ると、
50cmよりも
近い距離で
寄せてるケースが
あります。

あれは、隣の家に
承諾を取ったうえで
成立しています。

なので、
一般的な規定では
50cm開けるのが
ルールになります。

現場で施工する時は
足場をつくって
人間が通れる幅を
確保しないと
いけないですよね。
それも50cmは無いと
厳しいですね。

これより狭いと
作業が大変になって、
施工するコストが
上がっていきます。

工法に関しても
内側から
壁立てるような形に
なるので
結構厳しいですね。

幅が50cmになると
人間は横歩きしか
できなくなります。
なので50cmは
守らないといけないです。

50cmよりも
狭くなる場合は、
建てられるエリアの
用途地域や法の縛りを
確認して、
それから
隣家の所有者の方に
確認を取ってください。

「説明しましたよ」
「了解取りましたよ」
というのも
残したほうがいいです。

これをやらないと
後でトラブルになる
可能性がありますので
知っておいてください。

2つ目です。
隣の家が越境している、
寄せ過ぎという時。

よく相談されるものだと
屋根、庇(ひさし)が
越えている気がする
というのがあります。

これは
壁面の後退ラインには
害さないので、
出てもいいんです。

ここからは
民法以外の規定について
お話しします。

小難しい話になりますが、
建築基準法47条とか
54条、69条には
壁面後退に対する規定
というのがあります。

それから
風致(ふうち)地区と言って、
倉敷みたいな地域では
美観を保つために
街の中でルールが
つくられています。

風致地区では、
独自の壁面後退ラインが
存在することがあります。

1mだったり、
1m50cmという
こともあるので、
50cmが
絶対の正解でないことも
覚えておいてください。

 

今は法的な縛りについて
話しましたが、
機能面から
考えることもあります。

一般的な体格の成人男性が
普通に歩ける幅は
有効寸法で75cmです。
これは1つの
目安になります。

あくまで隣の境界線、
ブロック塀の面から
壁面までの距離が
75cm位と
思ってください。

建物の構造によって
壁の厚みには
差がありますので、
注意してくださいね。

一般的に、
配置というのは
建物の壁の中心寸法と
境界を押さえることが
多いです。

この距離を75cmにしたら
実際に通る幅は
狭くなりますので
注意してくださいね。

配置の際には、
1mと
1m50cmという数値も
覚えておくといいです。

1mという数値は
駐輪スペースを
考えるときに便利です。

一般的な自転車を
人間が押す場合、
大体1mになります。

家づくりのとき、
みなさん
車を駐める場所は
しっかり考えます。
でも、自転車置き場は
忘れがちなんです。

特に、
まだお子さんが
小さいご家族。

子どもが中学生とか
高校生になったら、
自転車乗る頻度は
すごく増えるので、
自転車用のスペースも
計画しておきましょう。

有効幅で
1m取れてると
使いやすくなります。
屋根も付けたら
立派な自転車置場が
できますよ。

人間は、こういう時
もったいない
気持ちになって
75cmにしたり
するのですが、
ここは1mに
しておきましょう。

1m50cmは
玄関アプローチを
考える時の
目安になります。

アプローチに
プランター置いても、
親子連れで歩いても
窮屈になりません。

まずは、
50cmを基本にして、
75 100 150の刻みで
隣との距離を考えると
いいと思います。

実際に敷地を買う時、
どれ位の大きさの建物が
どういう風に配置できるか
というのは
とても重要ですよね。

なので、今回の
寸法の話は
基本的な知識として
捉えていただければと
思います。

ぜひ参考にしてください。

#モリシタアットホーム #隣家 #隣地境界線 #敷地 #姫路 #工務店 #注文住宅

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今回のテーマは、
コンセントとスイッチの
高さの決め方です。

家づくりでは
具体的な間取りが
決まってくると
電気とか照明とか
設備をどうするかが
気になってきます。

その時に
「コンセントとか
スイッチは
どこにあるのが
いいですか？」という
質問をよく受けます。

正直なところ、
絶対の答えはありません。
でも、僕なりに
感じていることがあるので
それをお伝えします。

一般的に居室の高さは
2400mmが多いです。
2m40cmですね。

最近は
2200mmの天井高も
増えています。

まず最初に
みなさんが悩むのが
コンセントの高さです。

僕なりに
いろいろ試行錯誤した結果、
床面から200mm
つまり20cm
上がったところを
1つの基準にするといいと
思っています。

20cmというのは
床からコンセントの真ん中
センターまでの距離です。

家電を使う場所に
配置するコンセントは
一度差したら
あまり抜かないことが
多いと思います。
例えば
電子レンジとかですね。

でも、掃除機の場合。
特に、コード付きで
パワフルなものを
使いたい場合は、
掃除のたびに
抜き差しが
必要ですよね。

その時は、
イレギュラーですが
床から
900mmの高さに
設定するといいです。

若い方は
実感しにくいですが、
僕ぐらいの歳
40〜50代になると
前かがみになるのが
しんどくなるんですよね。

900mmだと
かがまなくて済むので
いいですよ。

あとは洗面台まわり。
ここではドライヤーを
使うことが多いですよね。
ドライヤーも
コンセントの抜き差しが
多いので900mmだと
使いやすいです。

最近は
ホットプレートとか
電気鍋を使うことも
多いですよね。

毎週のように
使うご家族なら、
ダイニングテーブルの
高さに合わせて
コンセントを
つくっておくと便利です。

よくテーブルの下に
つくられるのを見ますが、
ダイニングテーブルと
同じ位の高さにあるほうが
ずっと便利です。

テーブルと同じ高さに
コンセントがあると
リモートワークのときも
便利です。

ダイニングテーブルで
ノートパソコン開いて
仕事する人なら、
絶対に電源が
ほしいですよね。

3口のコンセントにしたり
2口のコンセントを
ダブルで並べても
良いと思います。

過去に僕の家では
妻とか娘たちが
テーブルの上で
パソコンとか
スマートフォン
充電しながら
作業していることが
多かったですから。

数が合ったほうが
取り合いすることも
なくて済みます。

次は特殊な
コンセントの話です。
冷蔵庫用の
コンセントですね。

一般的には
床から1900mm位の
高い位置に
付けることに
なっています。

なぜ高い位置に
付けるのかと言うと、
ホコリの問題が
大きいです。
冷蔵庫は一度置いたら
めったに動かさないので
コンセントが
奥かつ下の方にあると
ワタボコリが
たまったりして、
火災の元に
なったりします。

安全性のことを考えて
上の方に付けています。

次はエアコンです。
エアコンに関しても
諸説ありますが、
僕達が一番
汎用性が高いと
思っているのは
天井高から50cm
下がった位置。

絶対ではないですが、
1つの基準に
してもらえたらと
思います。

天井高は、
2200mmの時と
2400mmの時があるので
位置を決める時は
しっかり
確認してください。

ここからは、
スイッチ類の高さの
話です。

今の建築業界の
標準的な指標は
床面から1200mm
上がったところに
付けることが多いです。

会社によっては、
1250mmとか
1150mmの場合もあります。

ただ、
1150mm〜1250mm
というのは、
男性目線の数値です。

身長が170cm以上
ある人でしたら、
これ位の高さで
問題ないです。

でも、身長が
150cmとか155cmの人は
床から1050mmの高さに
スイッチ付けるほうが
使い勝手がいいです。
あまり腕をあげずに済むので。

これもさっきの
前かがみの話と同じで
年を取ると
四十肩とか五十肩で
腕をあげると
痛くなったりします。

スイッチのオンオフは
毎日のことなので。
将来のことも考えて
ちょっと低めにするのが
結構おすすめです。

これは感覚的な話ですが、
2100mmの天井高の場合、
スイッチ類は
1050mmで付けたほうが
見た目が美しく見えます。
僕の最近の発見です。

これは美的感覚の話で
好みもあるので、
絶対の正解では無いですが。
この組み合わせは、
日本人の和の感性に
合うのでは
と思っています。

スイッチ類は
中間検査の段階で
最終確認となることが
多いです。

一般的な指標は
1200mmですが
1050mmの良さも
ちゃんと知った上で
現場の作り込みができると
いいですよね。
モリシタでも
気を付けていることに
なります。

15cmの
ちょっとした差ですが
使いやすさとか美しさに
関わることなので。

不思議なもので
人間には美しさを感じる
センサーがあって
実物見たりすると
自分の好みが
どちらなのか
導いてくれることが
あります。

なので決めるときはね、
ご夫婦で話したり
子どもも巻き込んで
「〇〇ちゃん手届くかな？」
みたいな感じで
ワイワイしながら
進めていくと
楽しいと思います。

ドアホンとか給湯器、
壁付けタイプの
エアコンのスイッチは、
ワイヤードリモコンの
目の高さより、ちょっと上。
1450mm位が
使いやすいと
思っています。

これもぜひ、
自分たちで
メジャー使って
測ってみてください。

僕のわがままに
なりますが、
コンセントとか
スイッチ類の高さは
家の着工前に
決めておいていただけると
すごくありがたいです。

現場の人達が
段取りしやすくなって、
作業の進みも
スムーズになるので。
現場のムードも
良くなるので。

最後にわがままを
言わせてもらいましたが、
頭に置いてもらえたら
うれしいです。

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