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今日のテーマは地鎮祭です。
私の動画を観ていただいている方が、これから家づくりを始めるそうで「地鎮祭はやらないといけないものなんでしょうか？」と質問をいただきました。

僕のスケッチを見てください。

地鎮祭というのは神主さんを呼んで行うものなので、宗教的な部分があります。
日本人は宗教に関して、神教と仏教という形で考える方が多いです。地鎮祭は神教が多いですが、仏教にに沿ってすすめる方もいらっしゃいます。このことも解説すると長くなってしまうので、今回は一般的によく言われている地鎮祭についてお話ししていきたいと思います。

そもそも地鎮祭というのは、家を建てる前に神主さんのような儀式を司る人をお呼びして、これから始まる工事の安全を祈願する儀式です。

多いのはいわゆる神式のものです。敷地の中の中央部に杭を打って笹を四方に立てて（宗派によっては真ん中にも1本立てて）しめ縄という細い縄を巻いていくんですね。結界とかフィールドみたいなものをつくります。その中に祭壇を置いて、お施主さんとか家づくりの関係者が一緒に入って神主さん主導で行う儀式になっています。

一般的な地鎮祭というのは、良い日・良い時を選んでやります。
日本人であれば大安・友引・先勝といった日を選びます。時間は午前中が多いです。一番いいのは午（うま）の刻と言って11時から13時ぐらいまでの間です。
この午の刻というのは馬の神様みたいなのがいて、それがすごく力があるという風に言われているんですね。

また地鎮祭は神事なのでお供えがいります。
神事としてのお供えで、まず最低でも必要なのがお米・塩・綺麗なお水、それからお神酒(お酒)です。その上で海の幸・山の幸と言って、土地柄によって鯛を供える所もあれば昆布みたいな海の幸を用意したり、山の幸で野菜を用意することも多いです。根菜とか果物の場合もあります。地域などでいろいろありますが、そういう物をお供えして、神様に対してお願いをしていくんですね。

地鎮祭では、どんなことをするかについてもお話ししておきます。
修祓（しゅばつ）の儀と言って、まずは神様に、これから工事の安全をお祈りすることに対してのお祓いをお願いします。

日本人は祓うという概念を持っていて、綺麗にして引き締まった気持ちで、神様に結界まで降りてきていただくという形をとります。

それからお供えを置いて、「神様、実はお話があるんです」とお伝えをします。それから「実はこの土地に僕らがいよいよ住むことになりました」もしくは「新たに家を建て替えることになったんです」ということをご報告します。

祝詞奏上（のりとそうじょう）と言って、儀式として神様に「こういうような住所で、こういうような建物を、こういうような関係者と共にやりますのでよろしくお願いします」と言うのが祝詞です。

神様にそういうことをお伝えした後、敷地の四隅とか中央とかに、お塩を撒いたりお米を撒いたり、お酒を撒くこともあります。そういう風にしてお清め・お祓いをしながら、これから家族が幸せに住もうとしている場を整えていきます。

その後、敷地に草が生えているのを刈って「鍬入れ（くわいれ）」というのを行って、そこに鎮物と言って土地に神様からいただいたものを鎮める儀式も行います。

地鎮祭で最大のクライマックスは「玉串」になります。
玉串は榊（さかき）ですね。榊という神様に供える木を用いて、2礼して2拍手して1礼することが多いです。これは神社に参るところの正式なお参りの仕方で、「よろしくお願いします」「どうぞ安全に家が無事にできますように」という祈りです。

最後に直会と言って、みんなでお神酒で乾杯をします。「頑張りましょう！」みたいな感じで決意表明に近いものですね。地方によってはその後、宴会をすることもあります。

最近はお神酒で乾杯するまでが多いと思います。ここまでの一連の儀式が地鎮祭になります。

ここまでの話を聞いて「神教じゃないし…」とか「別にやらなくてもいいかな」と思われた方もいると思います。でも僕は60歳の還暦オヤジとして物申したいことがあるので、ちょっと聞いていただけたらうれしいです。

人間の営みにおいて、昔から儀式というのはすごく大事にされています。それをどんどん省略しているのが現代です。なので薄まったというか、失われたものもあるなということがあるんですね。

儀式に真面目に取り組めば、みなさんにも実感していただけるのですが、地鎮祭を体験すると何とも言えない、心が清々しくなるというか落ち着くような効果があります。損得で言ったらアカンと思いますが、そういった実感が絶対に生まれると思うんですね。

最近は核家族で、自分たちだけで家を建てるということが多いです。でも、そういった場合でも、地鎮祭に双方のご両親を呼んで参加していただくというのは、とても素敵なことです。

そういう集まり方をするのって、一般的には結婚式ぐらいですよね。でもその後に地鎮祭いうものがあれば、またみんなが集う大きな機会ができます。

地鎮祭のときは、夫婦の間に子どもが生まれていることが多いですから、結婚式のときとはまた違った状況で、みんなが集いますよね。
小さなお子さんに地鎮祭の意味はまだ分からないと思いますが、お父さんとお母さんに
連れられて一緒に玉串奉奠したり、お父さんとかお母さんの姿を一生懸命見て、お辞儀を真似したりすることは、すごくいい経験になるはずです。

親の自己満足かもしれませんが、本当にいい思い出になります。
多くの場合は、そういった行事を映像に撮られたりとか写真を撮られたりすることが多いですよね。子ども側からすると当時のことは覚えていないかもしれません。でも、映像や写真が残っていれば自分の記憶が強化されていくので忘れない思い出になります。

「お父さん頑張って家を建ててくれたんだなぁ」とか、そういった記憶になっていくんですね。これはすごくいいなと思います。

少し脱線しますが、儀式というのを広辞苑の定義みたいな感じで紐解いてみました。
一定のルールに基づいた人間が行う日常的な生活の行為とは異なる、特別な行為が儀式だそうです。この特別な行為というのがお祓いであり、お清めであり、僕にとって最大の意味が決意表明だと思っています。

僕も工務店のオヤジなので、ありがたいことにたくさんのご家族の地鎮祭に参加させていただいています。玉串奉奠をする時は「一生一回の家づくりを担当させてもらうんだ」と思って毎回気持ちが引き締まります。

ご夫婦が神妙な顔されたり、お子さんが嬉しそうにしてたり、おじいちゃんとかおばあちゃんが「良かった良かった」と言っている姿を見たら、いい家づくりをしようと考えますよね。

ここまでのことを担当してきた設計士も、これから担当する施工者も、僕らみたいな工務店もハウスメーカーの工事担当者も覚悟が決まる。そういう効能があります。だから僕は、地鎮祭をされた方がいいと考えています。

ちょっと脅すような話になりますが、土地というのは何億年も昔からあるものですよね。
初めて住む土地でも、長く住んでいる土地でも、いろんな人が利用していくのが土地というものです。そうすると、その土地には宿ってるものがあると僕は考えます。神様なのか、（あまり言いたくないですが）霊みたいなものなのかは分かりませんが、そういうものがあると思うんですね。

例えば、ずっと人が住んできた宅地だと井戸があることが多いです。
井戸というのは歴史の中で埋められたり隠されたりするんですね。で、井戸があるのが分かったときは「埋めるのはいいけど、井戸の中には神様が宿ってるという考えがあるから、きちんと息抜きを入れておかなくてはいけない」というのがあります。これはちゃんとしておいたほうがいいと個人的には思っています。

また水路や道がある（もしくは過去にあった）土地もあります。そうすると、その土地にはいろんなものが通っていることになるので、建てる前にきちんと仁義を切って「ここに住まわせてもらいます」と言うというようなことをしたほうがいいと僕は思います。

その上でちょっと特殊な話をさせてください。お節介オヤジの1つの話として聞いてもらえたらと思います。（宗教的な話になるので、そんなことはとても受け入れられないという人は頭に入れなくて大丈夫です。）

日本で最大の神社は伊勢神宮ですよね。もう1つが島根県の出雲大社。
他にも大きな神社はありますが、出雲大社の宮司さんに来ていただいて、土地のお祓いや地鎮祭をしていただくといいことがあります。出雲屋敷と言うらしいんですけど、出雲大社の神様には特別な力があるんです 。方位をなくすことができるそうです。オカルト的な話で信じられないかもしれませんが。

家を建てるとなると、家相が気になることもありますよね。家相というのは必ず方位にまつわる話です。
出雲大社の宮司は、鬼門とか裏鬼門もなく、北・南・東・西もない出雲屋敷という1つの結界を作ることができるそうなんです。

いろいろプランを提案してもらったけど、「家相で言うとどうなのかな」って不安が残るときがあるじゃないですか。出雲屋敷だったら方位がなくなるので、その心配はゼロになります。今回のテーマからするとおまけみたいな話かもしれませんが、しゃべらせていただきました。

でも長年家づくりに関わってきた身からすると、家づくりというのは、1つひとつ節目があって、1つ1つひとつ納得して、1つ1つひとつ積み上げて進んでいくものです。
実際に家を建てるときと一緒ですね。基礎から始まって、そこからいろいろなものが建ち上がっていくように、ステップを踏んで進んでいきます。

進んでいく上で、地鎮祭というのは、まさに家づくりの実際の施工のキックオフになるので、僕はされた方がいいんじゃないかなと考えています。

地鎮祭をされたら、その際にはご近隣さんへのの挨拶もしていただくといいです。昨今は造成地の何区画もあって、まだご近隣がないという所もあるから、挨拶の習慣も薄れていると思います。でも古い家の建て替えとかであれば、ご近隣さんが必ずいらっしゃいますよね。

この前に参加した地鎮祭では、僕が朝、地鎮祭の用意を監督さんたちとゴソゴソやってたら、ご近所の奥さんが洗濯物を干してました。僕が「おはようございます」と言ったら「今日は地鎮祭ですか？天気が晴れて良かったですね」みたいなやり取りがあって、お隣の人も家づくりが進んでいるのを喜んでくださってることが分かったりします。

地鎮祭が終わったあとも「さっきは儀式でにぎやかになってすみませんでした」とご挨拶をしたら「良かったですね」とおっしゃってくださって「今回の工事も気持ちよくスタートできるな」「絶対エエ家ができるな」と予感しました。

こういう良いところもあるので、ぜひ地鎮祭というものを改めて考えていただいて、大事にしていただければと思います。節介おじさんからの提案でした。

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今日のテーマは床暖房です。

僕のスケッチを見てください。
日本人は床暖房が大好きです。可能なら付けたいという方が多いように思います。というのは「冬は床は冷たい」という刷り込みがあるからだと推測しています。

ハウスメーカーさんのモデルハウスとかに行くと“スリッパを履かずに素足で上がってください”というところがあります。その箇所は床暖房になっていて、お客さんが「あぁ暖かい。これって床暖房ですか？」とテンションが上がっている光景をよく見ます。

昔の家だと畳の間か板の間で、この板の間が冷たくて最悪だったんです。畳はまだマシという感じ。でも我慢できずに絨毯を敷くみたいな感じでした。

今は、ほとんどフローリングですよね。ということになってくると、昔は寒いから嫌だったものが標準的な表面材になってる以上、「やっぱり床暖房はマストなのかな」と思いがちです。

今日は床暖房を理想にするためのポイントを確認していこうと考えています。

まず最初に、快適な暖房には諸説あります。そのうちの1つに「気流感がなく比較的低温で暖める」というのがあります。

1つ目の気流感について言うと、風が体に当たるのはあまり気持ちよくないということです。
エアコンが嫌いな方いらっしゃいますよね。冬なら顔にガーッと暖かい空気が当たって乾燥するから嫌いと感じる方が多いです。なので気流感は無い方がいいんですね。

2つ目の比較的低温について言うと、顔に熱い風がかかったら火照りますよね。なので“暖房”という視点では相反するように思えますが、熱い空気より低めの方が快適なんです。ある程度、(比較的)低温の方がいいということになります。

「気流感がなく比較的低温で暖める」ということから、快適な暖房について考えると一番手が輻射式暖房になります。

熱の移動には3種類あって①が熱伝導になります。ちなみに壁は熱伝導しにくいものがいいです。寒い空気がが伝わりにくいので。
②が対流です。エアコンは対流ですよね。暖かい空気がグーッと回っていくので。
③が輻射です。赤外線ストーブとか石油ストーブみたいなものからは、そのものから輻射熱が出ると言われてます。輻射の伝導というのも暖房の中では快適です。

①の熱伝導で暖かくしようと思ったら、比較的高温にする必要があります。②の対流も部屋を暖かくしようと思ったら高温にする必要があります。一方で温度を上げすぎると、気分が悪くなったりします。

③の輻射は、いわゆる電磁波として体に直撃してきます。電磁波が体に当たって体液を揺さぶるので暖かく感じるわけなんですが、これが実は快適と言われています。

実は床暖房も輻射式暖房です。
輻射式の輻射熱は、まっすぐにしか進みません。アルミとか鏡みたいなもので反射することはできますが、対流みたいに回ってきたりはしないです。熱の伝わり方は常に一歩通行です。

一歩通行の熱というのは距離の二乗に比例して弱くなります。暖房器具が離れたところにあるばあい、対流なら熱が届きますが、輻射式暖房は届きにくいところが出てきます。

そういう意味で言うと、床暖房は快適な暖房ではあるけど、理想の暖房にするためには条件を揃える必要があります。今日はこれを知っておいてください。

理想の暖房にする条件は3つあります。
１番目が「高断熱」です。家が高断熱であるということ。加えて床暖房はパネルになっていて、パネル内にチューブがあったりヒーターが入っていて暖める仕組みになっています。なのでパネルの下側の断熱をしてないと、めちゃくちゃ損します。

というのが、パネルから出る熱というのは、人が一番熱を感じる上側には約半分(52〜53%)出ると言われてます。「じゃあ残りはどこに行くの？」と言うと下側、つまり床側に約2割ぐらい抜けてしまうんですね。さらに残りの熱は配管などに逃げていきます。（電気タイプのものはまた違いますが。）

温水タイプの床暖房に関しては配管のところで、なんと3割近くロスします。なので配管自体にも断熱をしっかりしておかないと、せっかくの熱を失うことになります。
こういうところが理想の暖房にするためには重要です。

2番目が低温です。
輻射式暖房は表面温度が熱くなり過ぎると不快になります。比較的低温だけど暖かいということが大事です。そのためには大きな面積が必要です。

床暖房が世の中に出てきた時に「リビングだけに設置する」というのが多かったです。でも、この方法だと理想からは遠くなります。パネルを敷いているところは確かに暖かいですが、他は寒いですからね。

一条工務店さんとかはすごいですよね。1階のほとんどの床を床暖房にされていたと思います。あれが理想の使い方です。ただしエネルギーはすごく必要になるので、太陽光発電とかで自分たちで電気をつくって使う形にして帳尻を合わせていく必要性も出てきます。
そういう意味では床暖房を理想の形にしようとするとイニシャルコストが高くなると思います。

電気式のヒーターではなくヒートポンプ型で循環型の床暖房にしないと結構電気を食うことになります。これも良し・悪しになります。床暖房の理想を実現するためには「高断熱・低温・大面積」を押さえないと機能しないということを覚えておいてほしいです。

なので床暖房のパネルの下側にはアルミ箔みたいなものがあるといいですね。アルミは反射しますので、下に抜けようとしたものを反射したら上(床側)に熱が行くじゃないですか。
ただ、アルミは反射しますが熱伝導もするので注意してください。その下に断熱材がしっかり入ってないとロスしてしまいます。

この前、北海道の技術者の人と話をする機会がありました。話を聞くと、その人は1階の床をものすごく断熱していたんですね。「こんなに厚くするんですか？」と聞いたら「これだけ厚くしたら床暖房なんかいらないよ」と言ってました。かなりしっかり断熱しているから表面温度がそんなに下がらないそうです。
「床暖房のコストを床断熱に使ったら、そんなの何分の1になりますよ」ともおっしゃっていました。

床暖房フリークの人には水を差すような話になってしまいましたが、床の断熱はそれぐらい重要だということを知っていただきたいと思います。パイプの断熱も同様です。

以前の別の動画で暖房についてお話ししたとき「採暖」という言葉を解説しました。

▼石油ストーブvsエアコン、どっちが暖かい？
https://www.m-athome.co.jp/movie/stove_aircon_atatakai

火鉢とかこたつのように部分的に暖を取るという方法です。一番原始的な暖房ですね。長い歴史を振り返ると、この採暖から、部屋全体を暖めるという暖房に進化していきます。

断熱・気密の大家に南先生という方がいらっしゃいます。その南先生は「進化した暖房よりさらに大事なことがある」とおっしゃっています。それが「除寒」になります。文字通り寒さを除くということです。使う暖房を進化させることより優先順位が高いことだともおっしゃっています。

例えば窓の下は、コールドドラフト現象といって冷えた空気が下に降りてきます。なので窓下に小さいパネルヒーターがあったら、寒さというのはすごい和らぐんですね。

家を暖かくするという視点からすると、窓というのは弱点になります。なので、そこの寒さを除くという対策になります。

もっと言うと窓自体を高性能化するのも大切です。シングルガラスよりダブルガラス、ダブルガラスよりトリプルガラスが良いですし、あるいは2重にすることで窓の開口部の性能を上げると寒さを除くことができます。

また冷えというのは下から来るので、床断熱をしっかりすると寒さは除かれて、より快適さが増します。

ここを突き詰めていくということが、最終的には暖房の進化系になります。

これもまた別の動画で「最強の暖房器具は窓」ということをお話ししたものがあります。これも除寒です。つまり、すごい効果がある暖房は除寒なんですね。

▼何度も失敗して辿り着いた最強の暖房器具
https://www.m-athome.co.jp/movie/saikyou_danboukigu

今回の内容を踏まえて床暖房の理想化を目指してもらうと、暖かくて快適な家づくりにつながりますので参考にしてみてください。

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今日のテーマは構造計算です。
みなさんは家を建てるとしたら丈夫な家を建ててほしいから、構造計算をしてほしいですよね。
でも「この家は構造計算をしてるので安心ですよね？」と聞かれた場合「それは中身によるなぁ」と思うことがあります。今日はそのことについて解説をします。

家づくりをしていると「構造計算をしてほしい」とお願いされることがよくありますが、そもそも構造計算って一体何なのかについては、わかる方とわからない方がいらっしゃると思いますので、まずはこれを解説します。

スケッチを見てください。
まず家が建っているとします。家というのは大体 2つの大きな力を受けています。1つが水平方向にはたらく荷重、もう1つが鉛直方向にはたらく荷重（主に重力）です。
この2つによって影響を受けていて、それをさらに細かく分けると水平方向の荷重というのは1番大きなものが地震の力、次が風圧です。

鉛直方向の荷重には3つあって、 ①が固定荷重です。家はいろんな物で組み立てられてますよね。それそのものの重さです。最近は屋根にソーラーパネルを載せたりするので、パネル＋屋根の素材（屋根瓦やガルバ）とかそのものの重さが固定荷重となります。
②が積載荷重です。これは変動します。例えば家族の人数とか置いておく家具（本やピアノなど）が当てはまります。
③が積雪荷重です。雪の重さですね。

家には、こういった水平方向と鉛直方向とで合計5つの力がはたらくため、それぞれに対して「この建物は安全なのか、耐えられるのか」ということを検討するのが構造計算の意味になります。

今挙げたものを検討するのですが、その構造計算にはランクがあります。
何のランクかというと構造の安全性です。

この安全性には仕様規定・性能表示計算・許容応力度計算の3つがあります。
安全性は仕様規定＜性能表示計算＜許容応力度計算となります。

それぞれに計算をした建物には名前が付きます。
仕様規定で計算をしたものは「4号建物」と言います。4号規定と言うこともありますね。
性能表示計算をしたものは「長期優良住宅」、許容応力度計算したものは「2号建物」と言います。ちなみに3階建てのようにノッポな建物や特殊な荷重を受ける建物が2号建物と言われてます。

それぞれに担保する法律が決まっていて、仕様規定はご存知のとおり建築基準法です。性能表示計算は品確法と言われているものです。許容応力度計算は建築基準法になります。なので「うちの会社は建築基準法に基づいて構造計算をしてます」と言われた場合、実は2種類あって安全性に差があるということになります。

仕様規定なら下、品確法計算なら中、許容応力度計算なら上です。僕は家を建てるなら最低でも品確法で計算したものじゃないとアカンと思います。

あとはそれぞれの計算法に検討事項というのが約7個あります。
壁量（壁の量の計算）・壁バランス・水平構面・柱の座屈・接合部・横架材・基礎とあって、1個1個検討することになります。

壁というのは垂直方向の計算なので、水平方向の強度もチェックしたり、建物は壁や床のほかに柱も構成されてるので、それもチェックします。ちなみに柱はすごい力が掛かるとポキっと折れてしまいます。これを挫屈と言って、それを検討するんですね。
また柱と横の梁との間には接合部があります。この接合部がキッチリはまっているかをチェックしたりします。

一番安全性のランクが低い仕様規定は、建築基準法をギリギリ満たす内容です。耐震等級1と言って簡易計算です。

1995年に阪神淡路大震災が発生しましたよね。あの出来事を機に建物の最低の基準を上げようとなって法改正を2000年にしました。それがこの仕様規定になります。最低限のルールをクリアしてるかどうかを確認するのが仕様規定なんだということを知っておいてください。

性能表示計算というのは、簡易計算にプラスアルファされた項目もあれば、水平構面に関しては床の倍率を検討したり、横架材とか基礎に関してはスパン表という早見表を用いて、より細やかで厳しいルールに基づいてジャッジをします。

許容応力度計算というのはルールがもっと厳しくなります。
例えば壁バランスの計算は4分割法という簡易方法ではなく、偏心率という形で細かい計算をします。また水平構面に関しても耐力計算をしますし、各柱の座屈や接合部、横架材や基礎に関しても許容応力度以下になってないかどうかの計算をしますので、とても細やかです。

それぞれの計算が目指すものを大まかに言うと、仕様規定は耐震等級1性能表示計算は耐震等級2、許容応力度計算は耐震等級3になります。

これだけ内容が違うのに、全部「構造計算」と表現できてしまうんですね。なので「うちの会社は構造計算してますから安心してください」と言われても、それが建築基準法に基づいたもので仕様規定であれば、安全とは言い切れないですよね。
長期優良住宅も同じで、耐震等級2の家も長期優良に含まれます。

一方で地震に強い家ということを考えると、耐震等級3にしたいですよね。なので長期優良住宅でも耐震等級3かどうかまでを確認されたほうがいいです。

最後にショッキングなことを言いますが、この耐震等級3にも種類があります。
品確法による耐震等級3なのか、許容応力度計算による耐震等級3なのかというのがあります。

プランや計算方法にもよりますが性能表示が出す耐震等級3よりも、許容応力度計算で出された耐震等級3の方が1.2〜1.3倍強度が高いケースがゴロゴロあります。

もし僕の娘が家を建てることになったら、許容応力度計算をしてもらいなさいと言います。場合によっては追加の費用がかかるので、そこでためらうことがあるかもしれません。その場合は「俺がそのお金出すから、この方法でしてもらいなさい」と思います。そのくらいいいということです。

先程、耐震等級3をおすすめしました。これは既にご存知の方も多いと思います。それに追加で耐風等級も意識してください。耐風等級2の家が良いです。許容応力度計算で耐震等級3の家でも、台風等級1の家は結構多いです。

構造計算の専門家に「森下さん。この家は耐震等級3ですよね？」と聞かれたので「そうです。それから耐風等級は2です」とお伝えしたら「あ、そうなんですね」と返されたことがあります。

デフォルトが耐風等級1の人も時々いらっしゃるので、耐風等級2にした方がいいというのも覚えておいてほしいです。

なぜかと言うと、最近は風による被害というのも増えています。強風で関西空港の陸橋に船がぶつかったり、千葉でゴルフネットがいきなり倒れたりというのがニュースになっていましたよね。

どちらの風も約50年前に起きた伊勢湾台風以上と言われています。今は、それくらい強い台風がしょっちゅう来る時代です。
伊勢湾台風を反省して作ったのが耐風等級1なんですが、伊勢湾台風クラスのものが来ても壊れなくて、かつ、その後も使っていけるという耐風等級が2になります。

僕は耐震等級３も台風等級2も、どちらもクリアしてる構造計算が最も安心かなと考えています。こうしたことも踏まえて構造計算の良し・悪しや安心感をチェックしていただくと、より満足できる家づくりにつながりますので参考にしてください。

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今日のテーマはカーテンです。
カーテンってインテリアとして考えた時に意外と重要なんですよね。場を支配する力みたいなものがあります。そこで今回はカーテンの種類とかっこいい取り付け型について解説しようと思います。

僕のスケッチを見てください。
カーテンの種類というより、窓のインテリアのバリエーションみたいな感じで捉えていただければと思います。

まず一般的なカーテンにドレープカーテンというものがあります。あとはブラインドがありますよね。

1つ目のドレープカーテンの中には、よく見る左右にシャッと開けるタイプもあれば、劇場で使われるような緞帳のようなタイプもあります。これはシェードとかバルーンと言われています。バルーンとかシェードというのは結構難しいもので、ぜひプロの意見も聞いた上で取り付けを検討してもらえればと思います。（この話をすると長くなるので今回は割愛します。）

ドレープカーテンに話を戻します。これとの組み合わせで多いのがレースカーテンです。ドレープカーテンとレースカーテンのダブルで掛けることが多いです。このケースの注意点と、ブラインドタイプのカーテン(スクリーン)の注意点について解説したいと思います。

ドレープカーテンとレースカーテンというのは、一般的にはダブルで付けることが多いです。その時に知っておいていただきたいのが、取り付け方のバリエーションです。

まず1つが正面取り付け。簡単に言うと“ダブルレール”というレールがあって、それをブラケットで壁側に留める方法です。もう1つが天井付けと言って、天井の水平面に対して付ける方法があります。8〜9割のお家は正面付けを採用していると思います。

この正面取り付けというのは、窓があるとすると、窓の上にカーテンレールを取り付けて吊り下げるケースが多いです。
あとは“ローレット”というものが一時期流行りました。木の棒みたいなのがあって、両端に丸いキャップが付いてるものですね。ここに木のリングが通っていて、カーテンが下がっているもの。レールを装飾品として見せるようなものになっています。ちょっと前は「私はこれがどうしてもやりたいの！」と言う女性が多かったですね。

ただ、ローレットはカーテン単体で考えると難しいものです。と言いますのが、ローレットを取り入れたいのって大体リビングなので、近くにエアコンをつけたりしますよね。

あと、窓って壁の中央に取れたら良いのですが、大体は左右どちらかに寄っているケースが多いです。しかも窓が入隅になると、カーテンを掛けるための棒は窓のサイズより長くなります。そうるすと入隅だったら棒が壁に当たるとか、エアコンに当たるからとなって片側をポンと切ることになるんですね。これが注意点で、ローレットはシンメトリーだと見栄えが良いですが、片方を切ると「なんでこっちはないの？」と違和感が生まれます。
せっかく頑張ってローレットを付けた意味がなくなるケースもあるので気を付けてください。

正面付けのバリエーションですが、カーテンの引っ掛け方には２種類あります。
1つ目がレールを見せるような形で付けるやり方、２つ目がアジャスターフックと言うものを使ってレールが見えないようにカーテンを付けるやり方です。
これは後者のカーテンレールが見えない方が、見た目がかっこいいです。

装飾型のレールをする場合は、レールが見えたほうがいいですよね。でもレールの材質によっては隠したほうがいいこともあります。木のレールは見えたほうが良いですが、ステンレスやアルミだとあまりかっこよくないかもしれません。

今はほとんどのお家がアジャスターフックになっていて、大体4cmぐらい動かすことができます。4cmって結構大きいです。レールをカバーできるので、これをちゃんと使ってもらえたらと思います。装飾のレールに憧れがあるのもわかりますが、家の間取りによって良し・悪しあるということも知ってもらえたらと思います。

アジャスターフックにしてレールが上手に隠れるようにすると、見た目がスッキリします。今回は、もっとスッキリ見える方法があるのでご紹介します。それが天井付けと言われているものです。

昔はカーテンボックスというのが天井に埋め込まれているお家がありました。
今取り入れるとしたら、ほんの2〜3cmぐらいのカーテンボックスでいいと思います。これを1段埋め込ませるんです。（大工さんにとっては手間の掛かる作業になりますが。）

カーテンボックスの何がいいかと言うと、カーテンを閉めた時にちょうど天井から床まで、直線ラインで綺麗に隠れるんですね。
デザイナーとか美意識の高い設計士の方がよく言うのですが、家のインテリアというのは
ラインが減れば減るほど美しいです。こういう法則があります。逆にラインが増えるとノイズが増えたような感覚を持ちます。

カーテンボックスを取り入れると、カーテンの生地が余分に必要になります。でもリビングのような家の見せ場となる部屋とか夫婦の寝室には、カーテンボックスを取り入れてもいいんじゃないかなと思います。

天井付けで、カーテンボックスは使わずに、上スレスレまでカーテンを付ける方法もあります。でも、あまりスレスレだとカーテンと天井が擦れたりしますので、可能ならカーテンボックスを使うやり方がおすすめです。

それと併せて、カーテンのたまりの話をしておきます。
カーテンレールというのは窓の幅よりも長くないといけないです。外側に“たまり”ができないですからね。中に食い込んだら窓が狭くなります。

せっかく窓を大きく取って、家の中に光を取り込もうと思ってもカーテンが邪魔することがあります。気の利いた工務店さんであればレールのたまりを計算してくれると思いますが、みなさんの方でも意識していただければと思います。

次にブラインドです。
ブラインドにも種類があって、何を選ぶかということと収め方の2つがポイントになります。

みなさんが良く見るブラインドは、横に長い板が並んでいますよね。これは専門的な分類で言うと“ベネシャン”になります。それに対して“バーチカル”というものがあります。“ベネシャン”は板が横になのに対して、“バーチカル”は縦です。これはおしゃれなショップとか美容室などで見かけることがあります。

縦に下げて、幅が広くて、揺れながら動くので光がきれいに見えたり、入る光が調整されて柔らく見えたりします。

“プリーツスクリーン”というのもあります。
1枚のカーテンを串刺しにして、紐で引っ張り上げるもの。パタパタッと畳んでいくような形になっていて和風な感じです。これも光が透けたりするやつがあったりして、結構きれいです

それから“ロールカーテン”。これも結構見かけますね。値段も安くていいんですが、光の加減の調整はできないです。開けるか、途中で止めるか、全部閉めるかになります。

最後に紹介するのが“ハニカムスクリーン”です。これは最近僕たちがよくおすすめするものです。プリーツに似てますが提灯状になっていて、下までさげると表と裏の生地の間に空気層ができるんです。断熱性能が担保できるのがいいんです。

例えばペアガラスの窓に、ハニカムスクリーンを取り付けると、トリプルガラス並みになったりします。もしくはハニカムスクリーンで縦が2層になってるようなやつを付けると、
断熱性能がすごく上がってトリプルガラス以上になるケースもあります。

ブラインドだったら断熱機能がない物が多いですが、ハニカムスクリーンだと断熱機能があるんですね。 カーテンは布なので分厚ければ断熱性能が高くなります。

でもカーテンも上に隙間があれば、そこから空気が出たり入ったりします。そこでさっきの天井付け＆カーテンボックスというのを採用すると空気が出入りできる所が少なくなるので断熱性能が高まります。

そういう視点で、カーテンかブラインドなのか考えていただいたり、収め方や取り付け方を気にしていただくと、見栄えも性能も満足度の高い選択ができます。

いろいろ考えて家を作っても、選ぶカーテンの柄で家の雰囲気がバッと支配されてしまうことがあります。付け方によっては「もったいないなぁ」と思うこともあるので注意してください。

ブラインドにもカーテンにも共通することで、すっきり収める最大のポイントがあります。
窓って四方ありますよね。で、窓と壁のところには奥行きというか懐があります。深ければ10cmぐらいあります。ブラインド系統は、この懐に収めてもらうと見た目がとてもスッキリします。レースカーテンも同じですね。

カーテンはオーバーサイズにして取り付ける美しさもあるので、好みが分かれると思いますが、ぜひカーテン屋さんとかに行ったときはサンプルを見ていただくといいです。

そういうところを踏まえてもらうと、ハニカムブラインドでも窓の種類によっては取っ手があって、これが大きくてぶつかるから、ブラインドを前に出して取り付けないといけないケースがあります。でも懐の空間にスパッと取り付けられると空気が出入りできる部分が狭くなるので、より断熱性能が上がります。
これを知っていただくと家の見た目も性能も良くなりますので、参考にしていただきたいです。

最後にドレープカーテンのいいところをお伝えしたいと思います。それは吸音機能があることなんですね。

テレビの音を美しく楽しみたいとか、ステレオの音を楽しみたいという人の場合、遮音に関しては結構気にされています。でも音がきれいに聞こえるのには、遮音だけだと半分しか満たせていないんです。吸音が、もう半分の要素になります。

ラグを敷いたり、布製のソファを置いて、そこに吸音させることもできますが、カーテンも立派な吸音装置として活用できます。

もしオーディオとかにこだわりがあるのであれば、ドレープカーテンはおすすめです。

音とかインテリアのセンスも考慮しながら、カーテンの種類選びと取り付け方を考えていただくと、みんなが満足する家づくりにつながりますので参考にしてみてください。

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今日は「石油ストーブVSエアコンどっちが暖かい？」というテーマで話をしたいと思います。

僕が過去に投稿した何かの動画を見た方から「森下さん。石油ストーブってどう思います？僕あの暖かさが忘れられないんです」という声をもらったんですね。（批判ではなく、石油ストーブも捨てがたいんですよね、という内容でした）

この話を聞いて、僕自身が暖房に関する大事なポイントについてあまり解説できてなかったなと反省がありまして、今日はそのことについても解説したいと思います。

僕のスケッチを見てください。
石油ストーブにもいろんな形態がありますよね。よくあるのが筒状のだるまストーブ。僕の家にも長らくありまして、確かに暖かいです。

石油ストーブを採用するメリットとしては、今言ったように“暖かい”というのがあります。今回質問された方もおっしゃっていますよね。

石油ストーブは何せ火を焚きますから、熱量がすごいです。エアコンも暖かいですが数値にすると50〜60℃ぐらいです。でも石油ストーブってもっと高温です。お湯も湧かせるから100℃以上、200℃〜300℃もあります。熱量がものすごく大きいので暖かく感じるのが最大のメリットになります。

ちなみに石油ストーブの熱の伝わり方は放射になります。近ければダイレクトに伝わりますし、輻射熱なので少し距離があっても暖かさを感じます。

他にもメリットを挙げると、上にやかんを置いてお湯を沸かしたり、うちのおばあちゃんは煮物をつくったりしてました。あとは電気がいらないので停電した時も暖房ができます。機械じゃないので静か、というのもあります。火がチリチリ燃えているような音はしますが、わずかな音です。石油を炊くので加湿もしてくれるのもあります。石油は1リットル炊いたら水が1リットル出ると言われています。結構加湿をしてくれますよね。

あとは炎のゆらめきもメリットだと思います。原始人の頃、火に当たって暖かいというのが今の私たちにも残っているのかもしれません。郷愁というか、本能的に訴えるものがあります。

その代わり石油ストーブにはデメリットもあります。
一番は火（灯油）を炊くので、二酸化炭素も出ますしガス系のものも排出されます。空気が汚れやすいので吸気が必要です。また石油を炊くから臭いもあります。それから電気と違って補給がいります。「灯油なくなったよ！」と言われたら灯油缶を持っていって、ポンプでシュポシュポッとやるの手間でしたよね。僕は毎日、朝と夕に補給しなくてはいけないのが面倒だと思っていました。

また、石油ストーブは火を炊いてますので、地震の時にひっくり返ったら危ないです。バチンと消える装置も付いてますが心配ではありますよね。小さい子がいるお家でしたら、さわってヤケドしないようにゲージでしっかり囲う必要もあると思います。

ストーブはエアコンと違って、細かい温度調整ができないのもデメリットです。

また、よく言われるデメリットが省エネ性の低さ。石油のエネルギー1に対して、熱エネルギーは1しか取れないです。
こういうところが石油ストーブのメリット・デメリットになります。

一方でエアコンのメリット・デメリットもサクッとお伝えしておきます。
まずメリットの1つ目は冷房もできるところ。それから安く買えます。量販店に行けば品揃えも多いです。それから最大のメリットがエネルギー効率がいいところ。省エネ性が高いです。さっきの石油ストーブとは逆で空気をあまり汚さないのもメリットです。

もちろんデメリットもあります。それは外の気温がすごく低かったら、エアコンはパワーダウンします。石油ストーブは外の気温に影響されないです。でもエアコンの場合、寒さが厳しいエリア（長野・青森・北海道など）で使うとパワーダウンしやすいです。寒冷地用のエアコンを使う必要があります。（モリシタがある姫路のような本州の6地域と呼ばれるエリアであれば、パワーダウンの心配は少ないです。）

またエアコンというのは部屋の上の方に付けることが多いのですよね。暖かい空気は軽いですから、この取り付けだと床下まで行って床を温めることは苦手です。

それから石油ストーブでは加湿してくれると話しましたが、エアコンは加湿しないので空気が乾きます。これらがデメリットです。

このうえで、石油ストーブとエアコンのどちらが暖かいか考える際に1つお伝えしたいことがあります。
それは「採暖」と「暖房」という言葉の違いについてです。みなさん、採暖ってご存知ですか？

日本は暖房の歴史があまり長くないです。たかだか数十年くらいです。で、それまでの日本の暖房って実は採暖でした。古い例を出すと火鉢になります。部屋の隅に置いて手をあぶるので手焙（てあぶり）とも言っていました。こたつも採暖です。火鉢の上に櫓（やぐら）を組んで布団を掛けただけですからね。電気ストーブの近くで手を出して「寒いなぁ」とするのも採暖です。

炎の放射というか、石油ストーブから出てる熱で手とか自分の体の一部を加熱することで暖を取るというやり方を「採暖」と言います

「採暖」というのは原始的で本能に訴えるものですが、あまり体に良くないと言われています。実は今人気の焚き火とかキャンプファイアもそうです。火を焚いてコーヒーを飲んだりバーボンを飲んだりするの楽しいですけど、あまり体に良くないです。

というのは、炎というのは暖かい空気とは別物ですよね。放射で体の一面だけを温めるので、その一面の下にある血液も温められて他の場所に流れて行きます。

そうすると体の中を暖かいものが駆け巡るので対流感がありますよね。酒を飲んで酔ってくる時の気持ち良さに似ています。石油ストーブの暖かさの正体は、これです。酔っ払うときと同じで快感なんです。つまり採暖というのは快感なんですね。

なので日本人って（あまり体によくないけれど）採暖を大事にしてきましたし、忘れられないんです。でもそうやって温めた血液が他の部分にも回っていくのは、心臓や血管に負担がかかります。お酒も飲んで酔うのは快感ですけど、体には負担がかかってますよね。石油ストーブはお酒に似ています。

一方で部分的に暖を取るんじゃなくて全体を温めること。これが暖房の概念になります。なので日本人が暖房と呼んできたものは、実はほとんどが採暖です。

日本というのは暖房後進国なんですね。お隣りの韓国は暖房先進国です。「オンドル」と言って炊いたものを床下に送って床全体を温めるという素敵な暖房方法があります。あれは暖房です。

東京大学に前真之先生という方がいらっしゃいます。
その方が「暖房というものは部屋の空気・壁・天井・床の表面を温めて、体の放熱を穏やかにするのが目的です」と解説をされています。
人間の体は放熱が激しかったら寒くて、夏のように放熱ができない状態なら暑く感じますよね。この体の放熱が穏やかになると、人間は快適だと感じます。

なので石油ストーブで得られる暖かさというのは、本当の意味での「快適」とは違うんですね。
この話を知っておいてもらえると、石油ストーブとエアコンのどちらがいいかということについては一定の答えが出るかなと僕は思っています。

その上で最後に、ヒートポンプという技術のことをお話ししたいと思います。
エアコンはヒートポンプというポンプを使ってます。外部の熱を汲み上げるイメージですね。これはあまり力がいらないです。

電気ヒーターとか石油ストーブは1のエネルギーに対して1の熱を出しますが、ヒートポンプは1のエネルギーに対して5〜6倍のエネルギーを出せます。
もちろんヒートポンプは電気で行うので発電や送電などでロスがあって37%ぐらいしか来ません。でも、このロスを割り引いても1のエネルギーに対して2倍強の熱が出せます。つまり省エネ性が高いんです。
石油ストーブには快楽的な暖かさがありますが、本当の意味での快適を考えると、お金の面での安心というのも大切ですよね。

この「快適」というのは穏やかさでもあります。すごい暖かいとか、すごい涼しいではなくて、暑くもなく寒くもないのが一番快適です。この暑くもなく寒くもない状態への最適化を考えると、暖房の種類でいえばエアコンが向いているということになります。

ちなみにエアコンで快適さを成立させるには1つポイントがあります。それは高気密・高断熱の家であることです。昔の家みたいに隙間風がビュービュー吹いてくる、C値=5〜6とかあるような家は石油ストーブの方がいいかもしれません。換気しなくても隙間風が入ってきますので。

昔の家に住んでるお年寄りの方にお会いすると「私は石油ストーブが一番」と言われることが多いです。でも体には優しくないです。

おばあちゃんたちの健康を考えた家つくるなら、断熱リフォームをしっかりやって、暖房器具はエアコンにする方がいいです。エアコンを使うと部屋が乾燥しやすくなるので、加湿器も必ずプラスしてください。

まとめになりますが、暖房器具を検討する際は、何をもって暖かいのかというところを一度整理してほしいと思います。
真の快適というのは穏やかさであり、それこそが省エネで、お財布にも体にも優しいです。

こういうところを思っていただいて、「石油ストーブとエアコンどっちがいいのかな？」と決めていただくと、うまくいくはずです。

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今日は片付く家と散らかる家の違いについてお話します。家を建てるなら、散らからない家が欲しいですよね。

片付けしやすい家・散らかりやすい家について考える前に確認しておいてほしいことがあります。今回は「整理・整頓・掃除」という言葉の定義です。

昔に建設系の仕事を始めたばかりの頃、現場に出て、当時の大先輩の工事所長さんから「整理整頓の意味はわかっとるんか？掃除の意味はわかっとるんか？」と何度も言われました。

まず整理という言葉の意味は、いるもの・いらないものを分けることです。言い換えたら分別ですね。

次に整頓という言葉の意味は、いる物をあるべき所に片付けることになります。“あるべき所”というのがミソなんです。

例えば若い子に「整理整頓しておいてね」と言って「はい」と返事があっても、できていないことがありますよね。なので指示するときは、まず最初に「ここにある物で、いる物・いらない物を分けておいてくれない？」という言い方になります。

「好きな物と嫌いな物を分けて」とか「使ってる物と使ってない物を分けて」という言い方もあると思います。ただ今回の整理整頓においては、いる物といらない物をちゃんと分別して、いる物をあるべき所に片付けることがゴールになります。いる物・いらない物と伝えるのがいいですし「いる物は決められた場所に戻してね」と言わなくてはいけないです。

整理整頓と合わせて、もう1つよく使う言葉に「掃除」があります。掃除というのはゴミや埃とか汚れを、掃いたり、叩いたり、拭いたりしてきれいにすることを意味します。これを頭に置いておいて「じゃあ片付く家って何だろう？散らかる家って何だろう？」と考えていただくとわかりやすいと思います。

最初のポイントは玄関です。家の中にあるものは玄関を通って入ってきます。ものが増えたら家の中は散らかります。片付く家の理想としては、玄関で第1弾の分別ができるといいです。

別の動画で「玄関は港なんだ」と例えたことがありました。物流倉庫の入り口にも近いです。入ってくる物を一時保管する場所で、かつ、即座に分別する場所になります。即座に分別するのもポイントです。置きっぱなしにすると物が溢れます。

例えば郵便物がたくさん届くお家であれば、玄関ですぐにチェックできるといいです。本当に大事な郵便以外のものはすぐに捨てられるようにゴミ箱を置いて、かつ、すぐに外に出せるようにしておくと便利です。

僕も、ほしいものはアマゾンとか楽天で買っています。届いたらダンボールごと部屋に持って入って、開けて、分別して…という作業をしますよね。でもバラしたダンボールは、かさばるので部屋の中でスペースを取ってしまいます。なので玄関で開封からダンボールをまとめるところまでできるといいです。

最近、タダで資源ゴミを捨てられる所をよく見かけます。もし家の近くにああいう所があれば、朝出勤するついでに捨てられます。こういった流れができると家は散らかりにくくなります。

玄関には、玄関でしか使わないもの用の収納も作っておくのもおすすめです。たとえば車の鍵。最近の車の鍵はリモコンタイプになっていますよね。玄関に置いてたら電波が拾われて、車が盗難に遭うという事件が増えています。なので収納場所には、箱のようなシールドを作っておくと安心です。（一番いいのは鉛素材らしいです）そうすると玄関も散らかりにくいし、盗難のリスクも抑えられます。

また最近だと、定期的にジムに通っている人が増えています。ジムで使う靴・ウェア・カバンとかも玄関にある方が便利だと思います。帽子も玄関にある方がいいですね。

僕が収納関係のことを教えてもらった方の１人に草間雅子先生がいらっしゃいます。彼女が「家が散らかる最大のキーワードは2つしかない」とおっしゃっていました。1つ目は衣類のコントロールが効いてないこと、2つ目はサニタリーの収納が少なすぎることだそうです。

まず衣類のコントロールが効いてないことについてです。
旦那さんが仕事から帰ってきたら「疲れた〜」と言って着ていた上着をリビングのソファーに置く光景があります。これはよく喧嘩になりますよね。「ちゃんとクローゼットに掛けて！」というやつです。

最近の家だと玄関のすぐ側に“デイリークローゼット”を付けることが多いです。寝室にあるウォークインクローゼットとは、また別のものですね。デイリークローゼットが玄関のすぐ側にあると上着をしまうのが習慣化されます。脱いだ物はサニタリーに置く、というのも決めておけば散らかりにくいです。

冬に毎日着るコートとかは玄関にパッと掛けれるとストレスが少ないです。帰ってきたら、すぐルームウェアに着替えたい方もいますよね。そういった方はデイリークローゼットの中にルームウェアもしまっておくといいです。ルームウェアは、定期的に洗うものだと思いますので、デイリークローゼットの近くにサニタリーや洗濯場が設計されていると、家事ストレスはもっと減らせます。

多くの女性が苦労されている“名もなき家事”を旦那さんやお子さんが自然と手伝ってくれる、みたいな設計も可能になります。

2つ目のサニタリーの収納についても解説します。
サニタリーは洗濯機と洗面ユニットを置いて終わりというものが多いです。これでは収納量が少ないです。

洗面所は収納が限られているわりに、電動歯ブラシとか化粧品とか置いておきたいものが多いんですよね。
加えて、寝室にドレッサー・鏡台を置くことは減っています。洗面ユニットでお化粧を済ませたいという女性が多いです。シャンプーやお風呂掃除の洗剤とかも置きたいですよね。

収納が足りないとなると、たいていはホームセンターとかでボックスを買ってきてリビングに置くといったことになります。そうすると家は散らかります。

例えばお風呂から上がったとき、パンツとかタオルないから「持ってきて〜」と言ったりしますよね。お風呂入る前に置いておけばいいのですが、今度はそういったものしまう場所が必要になります。でも、洗濯機の上に置くにしても棚がいるし、洗剤も一緒に置いておきたい…となることもあります。なのでサニタリーの収納量はちゃんとしてないと家は散らかります。一箇所にまとめて置かないと管理も難しくなるので、サニタリーの収納は絶対に必要です。

このデイリークローゼットやサニタリーの収納量を考えるときには、寸法にもポイントがあります。特に奥行き。
昔ながらの家にある押し入れは、奥行きが大体90cmくらいあります。でもよっぽど大柄な人の衣類でないかぎり、クローゼットの奥行きは60cm強あれば問題ないです。食器をしまう場所であれば、奥行きは30cmぐらいが一番使いやすいです。食器棚の場合、奥行きが45cmだと深すぎます。後ろの物が見えなくなるので管理しづらいです。

ちなみにサニタリーの収納は奥行きが45cmもあれば十分だと思います。洗剤は意外と大きな物があるので、奥行き30cmだと厳しいかもしれません。これは使っている洗剤とかの好みもありますので、よく吟味をしてもらえたらと思います。

あと、こういう所の収納はゴールデンゾーンを活用するのもポイントです。ゴールデンゾーンというのは高さのことです。

収納というのは大体180〜200cmぐらいの高さが多いです。高すぎても使いにくいし、腰が悪い人にとっては低い所にある収納も使いにくいです。

女性の平均身長やお子さんのことも考えると、床から大体80cm〜90cmの高さが一番ストレスがないです。物も探しやすいので使用頻度の多いものに関しては、このゴールデンゾーンに置くということを考えて収納計画をしてください。

機能的＆ラクであれば人は片付けをします。手間が掛かると片付けがイヤになります。2階に大きなウォークインクローゼットを作っても、そこにコートを掛けに行くのは面倒ですよね。なので、「ただいま」と帰ってきたときにパッと掛けられる所にコート掛けを作るのが重要なんです。「ここに置いたら一番ラクだな」という所に収納を作ることが大切です。

繰り返しになりますが、家が片付くための整頓の極意は、あるべき所に片付けることになります。なので、まずはあるべき所を決めなアカンです。

昔読んだ本か雑誌で、とても素敵な言葉があったので、引用させていただきます。
それは「全ての物に住所を付ける」ということです。

生活していると、いろんな物がいっぱいありますよね。それの所属先、つまり家の中の住所を付けてあげると片付くようになります。あるべき所が決まれば、あとはそこに納めるだけです。住所というのは収納のことですね。

その上でプラスでやっていただきたいこともお話ししておきます。
小さなお子さんがいるお家の場合、おもちゃが広がっていますよね。

小さいころは子ども部屋よりもリビングで遊ぶことが多いです。なのでリビングには絶対おもちゃの置き場所を作ったほうがいいです。ちなみに、ここは将来、家族のアルバムを置いたりする場所として使うこともできます。（今はデジタルなのであまりないかもしれませんが…。）

このおもちゃ置き場は、必ず放り込める仕様にしてください。小さい子にとって片付けるのは難しいので、バスケットみたいな形のものにするのがおすすめです。

最近はダイニングテーブルで勉強するお子さんが増えています。
ダイニングテーブルって食事とかお茶するためだけじゃなくて、子どもが勉強したり、奥さんの書斎みたいな感じにも機能するものになっていますから、ダイニングにもしっかりした収納があるといいです。A4のファイルがしっかり入るような本棚に近い収納ですね。

お子さんがリビング学習するなら、教科書とか時間割とかは、そこに置いてあげる方が良いと思います。宿題が終わったら、明日の時間割を見ながら「明日使うものカバンに入れておこうね」と言って準備もできます。なのでランドセルも置けるといいですね。

「自分の部屋に持っていきなさい」としつけるより「ここに置きなさい」と言うほうが、子どもはちゃんと片付けします。

最後に3つトピックがあります。

1つは「8割収納」という言葉です。
物というのは管理が難しいです。なので散らからない家にするためには、細かく緻密に考えて物をビシビシに入れるよりは、2割の余裕を持つような組み立て方にしていただくのが重要だと思います。

併せて掃除についてです。
頻繁に掃除ができる方が、物の整理も進むので家が散らからないのは明白です。ただ、掃除道具のための収納というのは、みなさんあまり深く考えないです。大きな納戸を作って、そこに掃除機とかあらゆる物をしまうケースがあります。
でも、納戸がブラックボックス化して、いろんなものをいっぱい置くのは危険です。必ずデッドストックが生まれます。8割収納を意識して、納戸をなくす方が家は絶対に片付けやすくなります。

3つ目はコロナ禍になって、書斎スペースがすごく見直されていることについてです。
リモートワークが定着したこともありますし、専業主婦の方とかお子さんたちにも作業に集中できるような場所があると、家の快適度が上がります。
これも意図して作るのも、散らかりにくい家につながります。

ダイニングテーブルでリモートワークをすると、みんなの迷惑になりますよね。ZOOMで会議してるのに子どもが「パパ！」と入ってくるのも困ると思います。

今回は、かなり盛りだくさんな内容になったので、自分たちだけで全部を組み合わせて家づくりを考えるのは難しいかもしれません。ですので、そこは家づくりのプロにしっかり相談して進めてくださいね。

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今日のテーマはトイレです。
今トイレにはいろんな種類がありますよね。最近人気のものはタンクレスタイプになります。これのメリット・デメリットについて解説をしていきたいと思います。

実は僕の家も去年の暮れに トイレの改修をしました。25年ぶり新しくなりました。
以前のものはタンク付きトイレで、何に変えるか妻にカタログを見せたところ「タンクレスがいい」と即決でしたので、タンクレスのものになりました。なので今回は、僕なりに使ってみて感じたことも含めて話をしたいと思います。

僕のスケッチを見てください。

トイレって、大きく2つの種類がありますよね。タンクがあるのとタンクがないもの(タンクレストイレ)です。

タンクがあるのは、便器の部分の後ろにタンクがあるもの。今だと一体型に見えるデザインが多いですね。
タンクレスだと、便器の部分のタンクがなくなるのでスッキリ収まってる感じなります。タンク付きのものと比べて、トイレ空間が広くなります。どれぐらい広くなるかと言うと10cm前後。数字を聞くと「意外とそれしか変わらないんですか？」と驚く人が多いですが、実際に使ってみるとけっこう違う数値になります。

このトイレ空間が広くなるというのがタンクレストイレの代表的なメリットです。
他にもメリットを挙げると見た目がかっこいいんですよね。タンクがあると野暮ったく感じます。併せて、このタンクがあると繋ぎ目が多いので掃除がしずらいという声がありました。

最近のトイレメーカーから出てるタンクレストイレはシームレスなデザインが多いです。各社競争している部分になるので、掃除がしやすくなっています。裏側の見えにくい部分も小さくなっているので、よりラクに掃除できると思います。

あとは節水機能が備わっています。
ただ、この節水機能は、少し気を付けてほしいことがあります。というのは、この頃、節水型のトイレって多くなったので、子どもがトイレットペーパーをいっぱい使ったりすると1回で流しきれないことがあるんですね。

タンクタイプだと1回流したら、2回目のマスまで水が溜まるまでに時間が掛かります。一方でタンクレストイレだと連続で水が流せます。
デパートのトイレにある“フラッシュバブル”というものがあります。ガッと押したらジャーっと流れるやつですね。あれは電磁弁を使っていて、タンクレストイレにも、そういった機能が備わっています。
すべての人にとってメリットになるかはわかりませんが、これも1つ挙げておきます。

ここまで挙げたことが、がみなさんがよく言われるタンクレストイレのメリットかなと思います。

話は変わってデメリットも話しておきます。
タンクありのデメリットは、上部に手洗いがついているところです。
これはその場で手を洗えるからメリットになるかもしれませんが、小さい子どもやお年寄りだと距離があって手が洗いにくいんですね。
僕も小さい頃そうでした。あと僕が思うのは、小さい男の子って、この手洗いで絶対手を洗ってないとも思います。でも最近はコロナの影響で、手を綺麗に洗うことが今まで以上に重要になっていますよね。

お母さんの立場になると、子どもにもちゃんと手を洗ってもらいたいから、最近だと「ここに手洗い場あっても使いづらいかも」とか「無理して洗うと水が飛び散って掃除が大変」といった気持ちがあると思います。なので、トイレ上部に手洗い場があることは、時代の流れでメリットをからデメリットに変わりつつあるんですね。

なので、この話の延長でいくとタンクレストイレには、手洗い場を別で作る必要性が出てきます。そうすると手洗い場というのは、トイレ空間内に小さいのを付けるとしても、器具と給排水の設備工事で10万円くらい掛かるんですね。これもデメリットになります。
離れて大きいのを付けたらもっとですけど

またタンクレスは機械物なので停電の時には使いにくいです。
タンクありは水道の圧力で溜めてジャーっと流すから別に電気は関係ないです。水道が止まらない限りはずっと使えます。

タンクレスは停電したらモーター・ポンプが動かなくなるので使いにくいです。もちろん手動でもできる仕様になっていますが、カバーを外していろいろ作業して…ということが必要なので、子どもは「これどうしたらいいの？」となってしまうと思います。
電気が止まるときも、トイレに入っているときも、どちらも緊急時であたふたしてますから、そういった手間がかかるというのはデメリットじゃないかと思います。

もしタンクレストイレを使うのであれば、乾電池タイプの電磁弁制御というのがあります。これは乾電池なので、電池が切れない限りは電磁弁が動いて水が流れます。

なので、これからトイレを検討する方は、そういったところをチェックして選んだり、乾電池を用意しておくのもいいかなと思います。

あとタンクレストイレは、水道の水圧が低いところには設置ができないケースがあります。
例えばモリシタがある姫路周辺になると、2階部分は水道の圧力を利用して水を上げるようになっています。1階より水圧が下がるので、2階にはタンクレストイレを設置するのはNGです、という規定がありました。

最近はそれを解決するための低水圧タイプというものが登場しました。パワードライブというような商品名で出ているはずです。機械の力で無理やり水を送るんですね。ただ、これも値段が10万円ぐらい上がります。

なので 2階にもタンクレストイレを設置できないことはないですが、低水圧タイプ対応型にするとプラスαでお金がかかっちゃうのでデメリットになるかなと思います。

今の話と重なりますが、タンクレストイレは低水圧タイプでなくても、タンク付きのものと比べたらイニシャルコストが高いのもデメリットです。
安いもので10万円、高機能タイプだと25万円ぐらいします。仮に1階と2階で1個ずつ設置したら50万円掛かりますよね。まぁまぁの値段になります。高いと言えば高いですよね。

また、タンクレストイレは機械物です。低水圧タイプになるとポンプで水を送るので、機械がたくさん付いています。
昔の車と今の車みたいな感じで、電装部品が多いから故障も頻度あるし、故障のたびに交換することになると修理費も高くつきます。イニシャルコストも高いしランニングコストも高いという傾向があります。

ここまでデメリットの話をしたので「タンクレストイレは高嶺の花かな」と思った方もいらっしゃると思います。でも僕はこの歳になってタンクレスにして、良かったなぁと思うことがあります。それをメリットとして最後に説明しておきます

最後のメリットは、トイレの便座付近がぼんやり光るということです。

若い人は、この話を聞いて「それがなに？」と思ったかもしれません。

僕は来年60歳で、おじいちゃんと言われるような年齢になっています。この歳になって、かつ、よくお酒を飲む身からすると、夜中に目が覚めてトイレに行くことが増えてきました。
その時に、眠い状態でどういう心理が働くかと言うと、トイレの照明をつけたくないんですよ。なんでかわかります？

電気をつけたら眩しくて目が冴えてしまいます。トイレを済ませた後はさっさと寝たいんですよね。で、時々やってしまうんですが、トイレの照明をつけずに用を足すと、翌朝、開口一番に妻に怒られます。なぜかと言ったらまともにおしっこが便器に入ってないのと、周りに飛び散っているからです。ごめんなさい。

目は冴えたくないし、朝、妻にも怒られたくないということになると、トイレがぼんやり光るのは的がはっきりするので良いんです。もちろん座って済ませればいい話なんですが、僕は昔の男なので立ち小便がしたいんですね。こういった背景があって、トイレが光るというのは意外といいなと思いました。

タンク付きのトイレで手洗いするのも同じで、トイレには飛び散り汚れ問題というのがあって、毎日の生活で結構なストレスになります。

なのでイニシャルコストが10万円高くても、そのトイレを20年間使うとしたら、10万円÷20年÷12ヵ月で「そんなに高くない」となるかもしれません。この歳に金額でストレスが軽減されると考えたら、むしろタンクレスを選ぶほうがいいですよね。

僕の歳になると速やかにトイレが済ませられて、速やかに寝れるというのは、睡眠の質に関わってきます。おおげさに聞こえるかもしれませんが、歳を取ってきたら、睡眠の質とかがいかに重要か実感していただけるはずです。

若い人が「かっこいい」という理由でタンクレストイレを選ぶケースもありますが、その裏側にはこういったメリットもあることを知っていただければと思います。その上でタンクレストイレを選ぶかどうかを考えてみてほしいです。

僕が最後に話したメリットは、足元がボンヤリ明るくなる照明ををつけたら、もっと安く実現できるかもしれません。ここまで熱く語らなくてもいい話な気もしますが、せっかくなので話してみました。

今回の動画を見た上でトイレを選んでいただくと、満足度の高い家づくりにつながると思います。ぜひ参考にしてみてください。

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今日のテーマは坪単価についてです。
実は若いお客様から「恥ずかしいんですが坪単価という意味がよくわからなくて。どういう意味なんですか？」という質問を受けたんです。

別に恥ずかしいことではありません。「坪単価」という言葉を使っている人の中にも本当の意味がよくわかっていないケースもあります。ですので今日は、おさらいという意味も含めて解説をしてみたいと思います。

僕のスケッチを見てください。
坪単価の定義は「家のコスト（値段）÷面積」になります。いわゆる単位面積当たりの値段、これが坪単価あるいは単価という意味になります。

坪単価と言うぐらいなので面積の単位は“坪”になります。
みなさん坪ってわかりますか？

坪の定義については意外と答えられない方もいらっしゃいますので、ここで復習しておきますね。

例えば一般的な面積単位に平方メートルというのがあります。㎡と書くものですね。漢字で書いたら平たい米と書くので平米という言い方をする時もあります。簡単に言うと1ｍ真四角の広さ。これを1㎡とか1平米と言います。

これに対して1坪というのは畳2枚分になります。 でも畳も中京間・京間・団地間とか、いろいろあって畳自体に寸法の差があります。なので、いま挙げた畳2枚の定義をしておくと一辺が1.82mになります。これが大体1坪です。
なので面積は1.82×1.82＝3.3124㎡でになります。丸めて3.3平米と言う人もいますが、厳密には3.3124です。

平方メートル・何平米という形で聞かれた場合、簡単に正確な坪数を出す計算方法もお伝えしておきます。

公式は「平米（㎡）×0.3025 」。0.3025を乗じたら正確な坪数が出ます。
なのでこれを知っておいていただいて、自分の欲しい家の正確な坪数を値段で割れば、あなたの家の坪単価がわかります。

そうなってくると次に知りたいのは、家の相場かと思います。
今回質問をされた若い方は、家の相場も知りたくて坪単価について詳しく聞きたくなったのだと思います。

家の相場には幅があります。
一般的には高いお家の代名詞は大手ハウスメーカーさんの手掛ける家です。
大手ハウスメーカーさんだと坪当たり80万円〜100万円ぐらいかなと思います。坪単価100万円だとして30坪の家を建てるなら3,000万円となります。この値段は税抜価格です。

消費税というのは変化しますよね。今(2021年)は、先程の金額に1.1倍したものが税込の坪単価になります。

家づくりを検討する際に「○○会社さんは坪単価いくらなんですか？」と聞く場合、税込か税抜かまで聞くようにしてください。10%も違うので注意が必要です。

世間でローコスト住宅と言われているものは坪単価40万円〜60万円ぐらいであることが多いです。60万円をローコストかと言うと微妙かもしれませんが、それぐらいの幅があります。

僕たちのような工務店も幅があります。坪単価50万円〜80万円ぐらいというのが多いかな。坪100万円という工務店もあります。

こういう相場観を知っていただいたうえで、先程の定義に戻ります。
家の面積が分かって、ざっくりとした相場観もわかったけれど、そもそも家の値段って一体何をもって言うのかに関しては、まだわかりにくいという人もいらっしゃると思います。

ハウスメーカーの若い営業マンなども、よくわかってないことがあります。

スケッチを見てください。こんな感じで一軒の家があったら、これにはいろんなものがついてきます。

代表的なところで言うと、まず「本体価格」と言われてるものがあります。建物の屋根、基礎、構造体・壁・床・建具に、トイレやバスルームユニット・キッチンのような水回り、あとは収納に窓も入っています。

これを見るとわかりますが、家を建てるには他にも最低で5つぐらいの要素が必要です。

1つが事前の調査費用。地盤調査とか法律の役調（役所調査）とか言うこともあります。これが本体価格に入ってるケースと入ってないケースがあります。

会社によっては設計費用も必要になります。（ハウスメーカーや工務店の場合だと既に入ってるケースもあります。）

それから許認可の申請も費用が必要になります。確認申請とか何条申請みたいな感じですね。

瑕疵担保保証（かしたんぽほしょう）と言って、そういう保証の保険料というのもあります。

あとは家を作る時って産業廃棄物が出るんですね。これも別に設定している会社もあれば、本体価格の中に入れている会社もあります。

もっと言うと、その家に住むには、家だけじゃ住めないですよね。カーテンとか照明、エアコンのような空調機器も必要です。これが本体価格にあるのか、それとも別で設定しているのかを確認する必要もあります。

また、これから新しい家を建てる土地に、古いお家がある場合とか何か既存の構築物がある場合は解体費用が必要です。

事前調査で地盤が緩いことがわかれば、地盤改良とか杭とか、地盤補強が必要になるケースもあります。

一般的な水道・電気の屋外給排水工事などを行う付帯工事もあります。先程出てきた空調を付帯工事と呼ぶ場合もあります。ガス管・水道管・電気などの各種の引き込みも付帯工事になります。

昔は田んぼ・畑だった場所を造成した場合だと、水道のメーターがなかったりします。水道を引き込んでいない、ということになるので、この場合は付帯工事に結構大きな費用が掛かります。

それと合わせて外構工事もあります。場合によっては家を建てる前に造成と言って、コンクリートの擁壁で土留めすることもあります。
最近は植栽もDIYすることがありますが、シンボルツリーなどは業者さんにお任せすることがありますので、この植栽の費用もありますよね。

ここで坪単価の話に戻ると、坪単価の定義は「家の値段÷家の面積」でした。この家の値段がどの部分を指しているのかが、住宅会社さんによって違います。

今挙げたようなものを全部込みで考えて“坪単価”というケースもあれば、「ウチはここだけです」という前提で計算しているケースもあります。ちなみに後者のほうが多いです。家本体の価格だけとか、家本体の価格＋5つの要素とかですね。なので、気を付けないと金額が大きく変わってきます。

坪単価を聞いても付帯工事が含まれていなければ、その家には住めないです。実際の目安を求めるなら、坪単価×坪数＋付帯工事費用を確認する必要があります。

なので、これから家を建てる方は住宅会社さんに「どこの区分をもった坪単価なんですか？」ということをよく聞いてください。「坪単価いくらぐらいですか？」と聞いても全く参考にならないときがあるので注意してください。

ちなみに地盤補強はロット100万円ぐらいします。解体工事も今日び厳しいので150万円掛かるケースもありますし、付帯工事も会社さんによりますが、なんだかんだで70万円〜150万円ぐらいかかると思います。外構に至っては100万円〜250万円とかです。

「家の値段いくらです」とサラッと言われることがありますが、どこのことを言ってるかをしっかり確認してください。

その上で面積にも定義があるということを付け加えておきます。
今日は「面積」って何度も出てきました。僕らが言う「面積」というのは床面積を指すことが多いです。

面積というと、床面積のほかに建築面積などもあります。
例えば1階部分に玄関ポーチがあったり、テラスがある家もありますよね。この場合、もしポーチに柱が立ってたら、建築面積には入りますが床面積では省かれます。床面積というのは建築面積に比べたら小さくなる傾向があるんですね。

対象面積に大小があったら坪単価は狂ってしまいます。もっと言うと2階建ての家で、大きな吹き抜けを作ったら、吹き抜け部分は床面積から除外されます。でも吹き抜けというのはタダでできるわけじゃないです。クロスを張るために足場を組みます。意外とお金がかかるのに、これを除外されてしまって床面積で考えたら割高に聞こえてしまいます。

それで発明された言葉があります。法律に基づく言葉ではないのですが「施工床面積」というものがあります。

施工床面積というのは、この吹き抜け部分も面積に算入します。玄関ポーチやテラス、ベランダを含める会社さんもあります。

これを適用すると、施工床面積は大きくなる傾向がありますから、お客様に施工床面積で坪単価を告知するというルールの住宅会社さんは割安に聞こえます。

律儀な工務店さんで「床面積で言わなアカン。ベランダも吹き抜けも関係ないやろ」という場合は割高になります。すぐに数万円変わってしまいます。

例えばA社とB社で坪単価は1万円しか違わなくても、40坪の家だったら合計40万円も変わりますよね。こういったところで混乱することもありますから、坪単価は正しく理解しておいたほうがいいです。

家づくりを考えはじめの頃は「どこの会社ぐらいの家を建てたらいいのかな？」と迷ってしまうはずです。坪単価について正しく理解できてないと後々困ってしまいますので、しっかりと頭に置いていただいたらと思います。

坪単価の内容は本当に基本の基本の話になります。何回も聞いた人もいらっしゃると思います。でも、いつの時代も「初めて家づくりに取り組みます」という方は多いです。その方のために、ということで、お許し願えたらと思います。

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今日のテーマは火災保険です。

せっかく建てた家が火災に巻き込まれてしまったら大変ですよね。もしローンを利用されていて、返済期間中に起きたら、より大変だと思います。また金融機関さんの都合もあって、「火災保険を掛けておいてください」ということが必ず出てくるはずです。今回はその中身について概略になりますが確認をしていきます。もっと細かい話を聞きたい場合は、ぜひ保険屋さんなどで確認をしてください。

僕のスケッチを見てください。

火災保険と呼ばれるものは、実は中身は分かれているケースが多いです。

まず火災保険の基本は、家が火事になったときの補償になります。火災のほかに落雷被害の対応も入ります。落雷被害というのは意外と多くて、土地の地形や上げているアンテナなどが関わってきます。あと、数は少ないですが気体が破裂したときの対応も入ります。

それとは別で、台風とか突風に対する補償があります。風災の特約というか補償ですね。ここには雪の被害も含まれます。寒い地域だと大雪の日、雪の重みで家のカーポートが倒れることがあります。そうした際の担保ですね。
また、雹（ひょう）と言って、あられみたいなものが降って家が壊れたときのことも含まれています。

その次にでてくるのが水災に対する補償。台風による洪水や数ヶ月前にニュースになった土砂崩れなどが挙げられます。

保険の商品によっては基本の火災保険＋風災、基本の火災保険＋水災というようなセットになっているものがあります。これはどのプランを選ぶかで家づくりの諸費用に関わってきます。

保険の中身で、いま挙げた３つ以外を言うと盗難があります。
あとは風の被害とはまた別で、突然ものが飛んできて破損した場合に対する担保。車のタイヤで跳ねた石が家の窓に当たって割れた、みたいなケースですね。もらい事故みたいなやつ。
そういったものはここで担保されると言われてます。

モリシタがある姫路では、浜手の方でお祭りが盛んです。お祭りのときはすごい群衆で、勢い周りの何か傷めてしまうことがあります。そういった時は盗難の部分の特約として補償されることが多いです。

もう1つが破損とか汚損とかに対する補償。何か壊れてしまうとか泥がたまって汚れてしまうというものです。そういうものに対する枠があります。

また事故時の諸費用に対する補償があります。
事故が起きた時に、それに対して諸費用がいるよねということで、そのために10%分ぐらいは補償しますよというものがあります。上限は100万円ぐらいと言われています。

最後に残存物取片付補償というのがあります。
先程、汚損の話で出た泥が溜まったときに、「家具が溜まって使えない」「ベッドが使えない」といったときに片付ける補償もあります。

なので、例えば水害補償だけ入っていても残存物取片付補償に入ってないと処理に関しては補償が充当されないケースがあるので気を付けてください。

ちなみに地震の補償、つまり地震保険は地震保険単独で入ることができません。火災保険と併せて入ることになっています。

で、今回僕が火災保険の話をしたには理由があります。火災保険って最近高くなっています。結構バカにならないお金が掛かるんですね。

新築時は物入りするじゃないですか。でも火災保険って必要なものですよね。
その時に選べる保険と火災保険が一体になってしまって、融通が効かないケースがあるということを一番お伝えしたかったんです。

火災保険って、金融機関さんの窓口で住宅ローンと一緒に加入するケースが多いです。金融機関自体が火災保険の代理店になってることが多いのでね。

でも金融機関の人は保険の専門家ではありません。なので、あらかじめ決まっているもの、例えば火災保険・風災・水災が1パックになったものしか出されないことあります。

多くの人は家づくりの経験がなくて、詳しくしらない人だから分からないまま、勧められたものを選んでしまうと思います。でも実は分離できるタイプの保険を扱う保険会社もあります。

今回この動画で僕が具体的に「○○保険が扱いできますよ」と言いたいのですが、そういったことをするにはルールがあって、僕はできないんですね。なので申し訳ないですが、この動画では、そういう風に分けられる保険会社と分けられない保険会社があるということだけ知っておいてください。

風災・水災の保険を選ぶか迷ったとき、住んでいる場所が明らかに高台なら、水害が起こることって考えにくいですよね。
一方でいわゆるハザードマップを見たとき、どっぷり浸かるみたいな所は水災を付けておかないと不安になるはずです。
住んでいるところに合わせて保険が選べるが選択肢がしてあるということを知っておいてほしいと思います。

高台の場合、水災は起きにくいかもしれませんが、風の煽りは強いと思いますので、そういったときは風災に加入しておいてくださいね。
もちろんどっちも慎重に行きたい人は

ちなみに、どれくらいの金額感かと言うのをざっくり説明しておきます。これは姫路の場合の金額です。料率とか地方によって金額が異なりますので、あくまで一例になります。

家の価格が2,500万円ぐらいだとしたら、10年間当たりで火災保険は10万円前後になります。風災も10万円ぐらい、水災も10万円ぐらいです。
「ウチの家は水災補償なくても大丈夫かな」と思うなら、水災はなくして10万円を節約するという選択肢もあります。

ちなみに地震保険を掛ける1つの目安は、自分の家を建てる所の周辺の断層になります。
たとえばモリシタがある姫路には山崎断層というのがあります。これは災いする断層で有名で、約100年前にマグニチュード7.0という大きな地震が起きたそうです。

いろいろな記録を遡ると、山崎断層では、こういった大きな地震が大体100年周期くらいで起きているみたいなんですね。で、この何十年かが次の100年目にあたると言われています。なので僕たちはお客様に「こういう時期なので地震保険には入っておくといいと思います」とお伝えしています。

日本でいうと、断層が全然ない所というのはほぼないですが、安全な地盤の所もあると思うのでそういう所は地震保険を割愛してもいいのかなと思います。こういった感じで判断してみてください。

ちなみに地震保険というのは、家の耐震等級によって保険料が変わります。当たり前のことですが、丈夫な家は保険料が下がりますよね。

先程の2,500万円の家ぐらいの家を例に挙げると、地震保険は5年ごとの更新になります。大体5年で耐震等級1の家だと6万円ぐらいは掛かるコースが多いです。
耐震等級2で、いわゆる長期優良住宅であることが証明できれば4.5万円前後くらい。耐震等級3とが証明できたら3万円ぐらいになります。

せっかくお金掛けて自分の家を建てるわけですから、耐震等級が高い家ということが証明できれば割安でより安心になります。ぜひ知っておいてください。

ただ、ここで注意なのが耐震等級3相当の家です。担当の工務店さんやハウスメーカーさんに「うちの家って耐震等級3ですか？耐震等級3相当ですか？」と確認してください。もし耐震等級3相当だったら、３万円にはならないです。適応外になります。

火災保険って住む限り、ずっと掛けなければいけないものです。よく考えれば、住宅ローンの返済が終わっても、家が火災になったり、隣からもらい火したりするようなことがゼロになるとは限らないですよね。なので、ずっと加入する必要があります。

最近は、火事よりも台風の被害に遭う確率のほうが高いです。でも、そういった補償が、今加入している火災保険の中でカバーできることを知らない人は結構います。特に加入してから何十年と経っている人に多いです。（最近家を建てたばかりの人は、内容をしっかり把握しているので、そこまで心配はしていません）

この加入してから何十年と経っている人に注意していただきたいことがあります。
最近、飛び込み営業で「あなたのお家は古くなっていて、所々壊れてますよね。これ火災保険で修理できますよ」と言われることがあります。自分たちの扱っているものを売るために、強引なセールスをしているそうなんですね。

僕が聞いたのは、そう言われたから修理して、保険会社に請求したら「これは台風被害じゃないですよね」と言われて金額が支払われなかったそうなんです。場合によっては「詐欺にあなたも加担しましたね」と言われて、修理をそそのかした業者じゃなくて、保険に加入している本人が保険会社から詐欺呼ばわりされるケースもあります。

色眼鏡で見るのはよくないですが、飛び込みで来るような、どこにあるか分からない業者さんには注意をしてほしいです。（地元で何十年もやってるような工務店さんは、地元で変な噂が流れたら仕事できませんから、そういったことは少ないと思います）

最後に、保険の動向についてお話ししたいと思います。来年の2022年頃から保険料はさらにアップすると言われてます。

保険料は長期間掛けたら、割引が入って安くなりますよね。
10年物の場合、「毎年更新するのもいいけど、10年一気に掛けておいたら割引になるから、それにしようかな」という人もいると思います。ただこれが、これからは10年じゃなくて5年になると言われています。

また最近は天災がひどいので、保険の補償内容はどんどん悪くなって、料率が上がるというのはもう決まっています。

例えば10年物の保険に入っているけど、今現在は6〜7年目とかいう人がいますよね。こういった人は10年待つより、途中解約ができるか確認して、解約できるなら7年で解約して、瞬時にまた10年掛けるということが現時点では可能です。

あと2〜3年後には保険が改定されて割引率が低くなったり補償の内容が悪くなったりすることが予想されます。

お付き合いのある保険屋さんに「うちは今7年目よね？あと3年残ってるけど見直した方がええかな？」ということを確認してみてもいいと思います。

保険屋さんも競争なので、「今までA保険に入ってたけど、B保険なら分割できて自分の住んでる所にもっとフィットする」ということも考えられます。保険の再構築ができる可能性もあるので、そういうことを知っておいておくといいです。

家を持った人や家をこれからリフォームする人は、その建てた家を維持することも大切ですよね。そういった方は、火災保険のことを把握していると得できることがあります。
保険の契約内容というのは加入している人にとっても保護されるべきことだと思いますので、こういった視点を持っていただいたらと思います。

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