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今日は、住んでからお金の掛かる家と掛からない家を分けるポイントについて、お話しします。家を建てて、住み始めてからお金が掛かる家と掛からない家があるとしたら、お金が掛からない家を建てたい。家づくりを考えられる方は、誰しもそう思われるはずです。その2つを分けるポイントについて、基本的な事を解説したいと思います。

住んでから掛かるお金とは何なのか。その正体をまずイメージしましょう。多くの方はこうした年表を作られるので、僕も作ってみました。家は5年ごとの節目に、更新しないといけないものが何かしらあると思います。新築時を0円として、家の更新（補修など）に掛かる費用を、50年先まで5年ごとにプロットしてみました。

今回のケーススタディは、30坪2階建てぐらいの木造住宅で、サイディング張り・コロニアル屋根という想定です。プロットの軸には様々なテーマがあります。これは意外かもしれませんが、防蟻工事というシロアリ対策を5年ごとにしないといけません。それから外壁、屋根（トユ）、そしてベランダの防水。これらは外装と言われる部分です。内装も50年の間には何かしら更新しないといけません。そして必ず付いてくるのは設備です。設備は、水回りのキッチン・浴室・洗面所・トイレ・給湯設備などいろいろあります。それから、無くてはならないのが空調機（エアコン）。暖房機で言うともっと他の物もあります。

こういう物に、いつ頃にどれくらいの費用が掛かるのか。建てる場所の地域性や業者さんによって、安い・高いはあると思いますが、ざっくりと言っていきます。防蟻工事は、5年ごとに15万円ぐらいの費用が掛かると見通しをしています。5年ごとにずっと掛かります。外壁に関しては、15年後までには外壁の塗り替えが必要になります。コロニアルの場合はコロニアルを塗らないといけません。もしベランダがFRP防水だったら、防水工事のリプレイスをする必要があります。これが15万円ぐらいです。給湯器もエアコンも当たり・外れがありますが、10〜15年ぐらいの間には交換が発生するかなと思います。

次に大きい節目が30年です。15年・15年で更新していくというイメージになると思います。30年目には、ひょっとしたら屋根替えや内装工事が必要になるかもしれません。なのでここでは多くの費用を見積もっています。「内装が30年でそんなに悪くなるの？」と思う人もいるでしょうか。例えば建具が壊れたり、カラーフロアみたいなウレタン塗装の床であれば、表面がモケモケになったりします。そうなると、このままだと良くないということで、上に何かを張るか張り替えするかを検討します。それをするならクロスも全部張り替えようかということになるので、これは最低限必要かなと思います。

30年も使ったら、キッチンやユニットバスも傷んできます。トイレも壊れると思います。ウォシュレットはもっと早く壊れるかもしれません。少なくともここで替えないといけない感じです。洗面所もすごく汚くなって、古臭いから替えようということになります。給湯器とエアコンも必ず絡んできて、このように費用の移り変わりがあります。これらが、住んでから掛かるお金の中で、大きなウェイトの部分だと思います。

家の更新にこれほどのお金が掛かる中で、これを少なくするか無くすか。もしくはピッチを長くするか。15年で替えるものを20年まで持たせたら、それだけ使える期間が長くなって安くなりますよね。それで考えると、各テーマごとに、お金が掛からない家にするための方策があると思います。

まず、シロアリに関してです。木造である限り、ベタ基礎でなるべく虫が来ないように対策しながらも、防蟻工事はやっていくべきだと思います。シロアリが嫌がる薬は、溶剤系と無機系の物とに分かれます。無機系で代表的な物だと、ホウ酸系のエコボロンとかがあります。溶剤系は化学反応を起こして薬の効果がなくなっていきますが、ホウ酸系は水が侵入して流れることがない限り、防蟻効果が残ります。「上手に使えば半永久的に使える」と言う人もいらっしゃるぐらいなので、それでコストが圧縮できますよね。無機系（ホウ酸系）の防蟻工事は高いですが、50年に渡ってこれだけ費用を掛けることを考えたら、これがコストカットになりますからオススメです。

サイディングの寿命は大体15年と言います。これを例えばガルバや塗り、木張りにすると、15年以上持たせることができます。ガルバは耐久性が売りですし、塗りによっても塗る素材によって耐久性が変わります。木張りも結構強いです。よくハウスメーカーの営業マンで、「木を張ったら腐る」と言う人がいるそうです。例えば田舎の古いお寺で、50年ぐらい前に張った杉の板をそのままにしている所って、見たことありませんか？もちろん雨の当たりが酷かったり、たまたま腐ったりしている部分もありますが、全部がダメになっている所ってあまりないと思います。それぐらい木張りって強いです。もちろんテイストの問題もありますが、そういう選択肢もあります。

同じくコロニアルも塗り替えは必要ですが、塗り替えの頻度が短くて済むガルバや瓦だったら、塗る必要はないです。「上手に使えば50年ぐらい持つ」ということも聞くので、そういう物を選んでもいいと思います。ベランダに関しては、作らないというのも手です。FRP防水がとても多いですが、FRPじゃなくて金属防水でやるのもいいと思います。ちょっと高いですが、耐久性が違いますから。金属防水は、30年経ってもほとんどなんともない家が多いと思います。ステンレスだったらもっとです。普通の鉄板の金属防水でも強いので、ベランダを作るんだったら金属防水でやると、住んでから掛かるお金はグッと減ります。

内装や設備に関しては、新建材より無垢の素材の方がいいと思います。床なんかは典型です。無垢の木は、30年経つと傷まみれになっている場合もありますが、ちゃんとオイルを塗ったり手入れしてあげたら、飴色になったりしてすごくいい感じになります。これからが一番いい時みたいになるほどです。カラーフロアのような新建材系のフロアは、張り替えか、上に増し張りするかになります。

トイレはシンプルにすればもっと長く持つ場合があります。普通のシンプルな洋風便座は、ハンマーで叩かない限り壊れることはほぼありません。パーツも比較的長く持つし、シンプルな作りなので代用が効いたりします。ウォシュレットはすぐに壊れます。僕もウォシュレットは欲しい派ですが、なくてもいいと言う人だったら、そんな選び方もあると思います。

お金を掛けないために、素材の力を利用する手はあると思います。これまでにたくさんの洗面ユニットを交換させてもらってきましたが、使えなくなるというより、みすぼらしくなるから替える人が多いです。素材には素材の力があって、古びるけど味が出るので、このまま使えばいいとなります。水栓の穴があれば、水栓だけを交換することもできる。水栓だけを替えるのと、ユニット全部を替えるんだったら、値段が違うのは決まっていますよね。

次が給湯器です。どんな給湯器設備でも壊れるものは壊れます。ランニングコストの視点で考えた時は光熱費が大事です。例えばガス給湯器とエコキュートを比べたら、エコキュートの方が絶対に光熱費は安くなります。エコキュート自体は高いですが、その差額が光熱費でカバーできたら、エコキュートの方が上ということになる。多くの場合はそうなると思います。使い方の頻度もですが、お湯の作り方をどういう風にするかもすごく大事です。これはイニシャルコストとして考えてますが、光熱費としてのランニングコストを含めて考えてもらえたらいいんじゃないかと思います。

そして、エアコンにお金を掛けないための一番のポイントは、エアコンの数です。例えばリビング・メイン寝室・子どもさんの個室2つ・和室も付けるんだったら、4〜5個ぐらいエアコンを付けることになる。15年ごとに替えると5×2とか5×3になっていくので、それだけお金が掛かります。これを1〜2個の空調機器でやれたら、安くなりますよね。私たちが小屋裏エアコン・床下エアコンをオススメしている理由は、1台でちゃんと全部が冷えて（暖かくなって）快適ということもそうですが、エアコンの数を絞れるという点でオススメしている部分もあるんです。また、台数が少ないということは、光熱費も少なくなります。

さっきの屋根の話に戻ると、屋根は太陽光発電との相性も大事だと思います。例えば、コロニアルの屋根に太陽光パネルを後付けすると、貫通問題があって防水面で嫌がられる。ガルバだったらキャッチ工法ができるし、瓦だったらソーラーシステムを載せるための専用の瓦がある。こういうものを使って太陽光との相性を良くしていく。

太陽光を使うということはすなわち、給湯との相性がすごくいいんです。もちろん全館空調との相性もいいです。夏場の冷房をする時に太陽光発電をすれば、日中に冷房を我慢しなくてもいいということになります。この辺りも、お金を掛けないことに繋がってきます。特にこれからは光熱費が上がり放題の時代です。光熱費マネジメントができる家になっているかどうかは、お金が掛からない家を作る上で重要です。

私がプロットした形で、30年後という比較的近い将来でざっと計算しても、家の補修には1200万円弱ぐらいのお金が必要になる。びっくりですよね。30年で考えたら、維持管理費に年間40万円を貯金しないといけないんです。月に33,300円は貯金していかないと、30年後の補修費用が出せないことになります。

家づくりをする中で、お金を掛けるのが怖いと思っている人は「住宅ローンがいっぱいになるのは心配」「返していけるかな？」と言うことが多いです。身も蓋もない話に聞こえるかもしれませんが、住宅ローンを返す心配は最低限の話で、同時に保守管理のために貯金ができるのかが大事です。その貯金をするためには、キャッシュフローを改善しないといけません。断熱スペックを上げて、お湯の作り方を考えて、空調の方法を考えて、太陽光発電も利用して、光熱費をあまり使わないようにする。そして使わなかった分を貯金していくというマネジメントをしていかなければなりません。

家づくりには、何を選んだらいいか・どれぐらいのコストを掛けたらいいかだけではなく、お金のマネジメントも含めてやってほしいです。ビジネスの世界では絶対優位の戦略という言葉があります。各論でシロアリ・壁・屋根・素材の力のことなど、いろいろ言いましたが、それは絶対に得だしうまく行く戦略じゃないかと個人的には思っています。どうしても目先のお金に心が揺らぐと思います。しかし、長い目で選ぶことで絶対優位の戦略に繋がるということを頭に置いておいていただいて、家に住み始めてからお金が掛かる問題について吟味をしてみてください。

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最近、造作家具を作りたいという方が増えています。家具屋さんが作る独立した家具と違って、造作家具は大工さんに作ってもらいます。この時に使う素材に、フリー板と言って、無垢の木を繋いだ集成材があります。これを使って、大工さんにシンプルでカッコいい家具を作ってもらう方が多いです。

造作家具について打ち合わせをしていると、お施主さんから「木の種類ってどんなのがあるんですか？」「何を使ったらいいんですか？」という質問を受けます。少し絞った話になりますが、それについて解説をしていきたいと思います。

フリー板は、僕が知る限りで12種類ぐらいの樹種が流通しています。フリー板と言えば、一番よく使うのがゴムの木。ラバーウッドです。まぁまぁ綺麗な木で、材質としては少し柔らかいぐらいです。加工はしやすいし、釘もビスもよく効きますので、大工さんが使うのに苦にはならないと思います。塗装に関しては、ペーパー掛けをうまくやらないと、逆目になったりしてうまく乗らない時があるので注意です。ごくスタンダードで、使い勝手の良い木ではあると思います。比重は水1に対して0.64なので、やや重たいです。持ったらずっしりします。ある程度の厚みにすれば、たくさんの本を入れる本箱やベンチみたいな物にも向くため、多くの方に好まれます。

今回は、厚み2cm×幅60cm×長さ2mのサイズで、それぞれの樹種の価格を比較します。通販サイトでフリー板を売っている会社を調べましたが、これは完全ではありません。仕入れ先でバラつきがありますから、目安にしてください。ゴムなら大体1枚で2万円ちょっとぐらいします。

次に多いのがタモです。ゴムに比べてやや硬いです。粘りがある感じです。ゴムと同じく加工はある程度できます。釘もビスもよく効くので、個人的にはタモはすごく好きです。優しい木目で、柾目もありますけど、タモの真骨頂は板目のうねりのある木目かなと思います。
ゴムに比べると高くて、3.9万円。タモでやりたいけど、ゴムにするという人も多いです。

次に多いのがメルクパイン（メルクシパイン）です。この木はパインと言うぐらいですから、柔らかくて優しい感じがします。加工もやりやすいし、釘もビスも効かないことはない。予算を抑えて優しい木肌でやりたい人にはいいです。比重は0.4なので軽いです。価格も安いので、目立たない所、例えば下駄箱の棚板みたいな所はパインでもいいと思います。ただ、あまり水に強くないため、土足で水が付くような所には向きません。一定の厚みがあれば気にすることはないと思いますが、注意をしてください。また、パインはややヤニが出やすいです。フリー板は加工してありますが、ヤニを持つ時もあるので、塗装する時には注意してもらえたらと思います。

ここからは和風っぽい感じになります。使用頻度も低めです。まずはアカマツという木です。松の木ですから日本には馴染みが深いですね。アカマツはパインに比べて硬いです。加工は、ゴムやタモに比べたらずいぶんやりやすい。釘も一定効きます。意外かもしれませんが、耐水性があります。例えば茶室の水屋（茶器を洗う所）にも使いますが、その時はフリー板ではなく、1枚物の薄く切ったものを使うことが多いです。フリー板は基本的に、接着剤や組子でくっつけている物なので、バシャバシャ水が掛かる所には向かないです。樹種としては強いということを知っておいてください。比重は0.53なので、ゴムやタモよりはちょっと軽いです。

次がベイトガ（ベイツガ）。これは柔らかいし、加工しやすいです。柾目ですごく綺麗ですが、割れやすいのであまりオススメはしないです。価格が安くて1万7千円台ぐらいなので、今まで紹介した4つの樹種と比べるとグッと安くなります。

そして次がナラです。ナラの木は、フロアにしても家具にしても良いです。重いし硬いし、風格と言うか重厚感があります。高級な家具に使われるので、フリー板でもそれなりの風格が出ます。ただ、この木はとても硬いので、ビスや釘を打つ時に下穴をやっておかないと、ビスが折れたりします。それぐらい強烈です。比重は0.7なので、これまでの樹種で一番重いぐらい。厚い板を使うと、持つのも大変です。大工さん1人で作業できないとなったら、それだけ手間賃も余分にかかるので、そこは考慮してください。価格は46,000円なので、一番高いです。それだけの重厚感はあると思ってください。

次がヒノキ。日本人にはすごく馴染みがありますね。ヒノキは、節があるタイプと節がないものに分かれます。どっちも比重は0.41なので軽いです。アカマツと同じで耐水性があり、水に強いです。一方で、ヤニは結構出ます。「ヒノキのいい香り」と言うじゃないですか。いい香りがするのはヤニがあるからです。樹脂の成分が匂うんです。これは2.8万円ぐらいなので、極端に高くはない。物によっては節が目立つのもありますが、節が味というのもあるので、そういうのが好みの人は使ったらいいと思います。和風にも使えます。そして節がないタイプ、無節です。これは柾目ですごく綺麗です。耐水性もあります。しかしこれもヤニが気になるので、そこは割り引いて考えておいてください。

フリー板は、多くの場合ペーパーやすりをかけて表面を整えることが多いです。ヒノキやベイトガみたいな物に関しては、かんなをかけてもらう方が木肌が綺麗になるかと思います。これは大工さんの力量や、やってきたキャリアにもよるので、全ての方ができるとは限りません。実際に現場が始まったら、相談されてもいいかなと思います。

次は、ヒノキと来たらスギですよね。スギはとにかく軽いし、加工しやすいです。ただ、ヒノキに比べるとやや割れやすい。意外だと思いますけど、ゴムやタモなど硬い木に比べたら耐水性はあります。価格も2.4万円で3万円を切ってくるので、比較的安くはできます。

次にカバザクラ。樺はある程度重いし、硬さもあります。でも優しさはあります。多少うねりもあるので、風格があります。加工も比較的しやすいし、水にもまぁまぁ強いのでオススメです。比重も0.42で、ゴムやタモに比べたら軽くて扱いやすいため、大工さんが好む印象があります。価格は4万円ぐらい。ナラほどではありませんが、そこそこします。

最後にウォールナット。今、人気がありますよね。気になっている人も多いと思います。重厚感があって硬いし、色が綺麗で美しい。特徴は、木の中にタンニンという成分が多いことです。タンニンはだんだん黒くなっていきます。年季の入ったウォールナットのテーブルって、黒いじゃないですか。好き嫌いがありますが、私は結構好きです。床とか框みたいなものに使うと、すごく綺麗だなと思います。今はウォールナットの家具が流行りだから、こういう所と合わせるのもいいですね。ただ、ウォールナットは比重0.6で重いです。そして何より、7.6万円ぐらいするので一番高いです。最近ウォールナットは品不足になっているので、早めに注文した方がいいと思います。一番美しいのは、フリー板じゃなく1枚物だとは思います。でも、ちょっとしたベンチみたいな所でウォールナットの輝きを作りたいという人もいると思うので、そういう時はフリー板を選ぶといいと思います。

人によって感覚は全然違いますので、ぜひ現物を見てください。私はタモが好きと言いましたが、ゴムの方が好みという人もいらっしゃいます。パインがすごく優しくて好きという人もいらっしゃいます。触れば、全然違うということがわかります。現物を見てもらうために、こんな木があるよということで樹種を紹介しました。ぜひ頭に留めてもらえたらと思います。

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今日は玄関周りについてお話しします。

建築計画で玄関について考える時、リビング・廊下に繋がるかなどはみんな決めます。しかし、細かい点を考えるのは最後の方になることがあります。玄関周りにあったら嬉しい便利なもの9選を通じて、玄関の作り方を考えていきたいと思います。

なんと言っても、玄関にあったら一番便利だと思うのは小さなベンチです。私は60歳になったのですが、立ちながら靴を履くのが苦痛になってきました。小さなお子さんも立ちながら履くのは難しく、玄関の土間に座り込んでしまう子もいます。小さなベンチが1つあると、とても履きやすいし腰も痛くないので、すごくオススメです。造作家具みたいに設えることも良いですが、ごく小さい物でいいんじゃないかと思います。これを1つ頭に置いておいてください。

2つ目が手洗い。最近はwithコロナで作りたいと言う人が多いです。もし手洗いを作るとしたらという視点は持ってもらってもいいし、作られるならできたらお湯が出る方がいいです。外から帰って寒い時に水は結構ストレスです。お湯を使うという視点になると給湯配管がいります。そんなにたくさん使うわけではないので、小さなユニットで小さな電気温水器が付くような物で考えてもらえたらと思います。

3つ目がゴミストックスペースです。資源ごみで一番多いのはダンボールです。共働きの人は、日頃の買い物に宅配便を使う方が多いですが、
必ず梱包してあるのでダンボールが出ます。家の中に持って入ってバラして畳んで家の中のどこかに置いて、また捨てる時に出すのは手間なので、ダンボールのストックスペースはあった方がいいと思います。ガムテープ・紐・ハサミ・カッターとか、関連する物もまとめて置けるスペースがあるととても便利だと思います。

4つ目が傘立てあるいは傘掛け。傘立ては場合によっては外に置いてもいいかもしれません。庇があるような玄関だったら、そこで傘を閉めて玄関に置けます。すごい雨の時ってボタボタ水が落ちるので、中に持って入ると水切りが面倒くさいですよね。バタバタやって水を切ってもいいですが、傘を掛けておくフックで水切れさせるという方法もあります。これは考えてない人も時々いらっしゃるので、頭に置いてもらったらと思います。

5つ目がペット収納。我が家も柴犬のコタロウ君を飼っていますが、うちの玄関は今コタロウ君グッズが占拠しておりまして、いつも片付けるのにあたふたしています。ペットを飼われる可能性がありそうだったら、リードを掛けるフックとかブラシとか小さなおもちゃみたいな物を置く所はあった方がいいです。

6つ目は、あるお施主さんの奥さんからハンカチを置きたいですと言われました。聞いたら、家を出る時にハンカチ・ティッシュ・マスクを揃って持って出たいということです。マスクを忘れたと言って取りに行くのが面倒くさいのでね。あとはエコバッグを置く人もいるそうですね。印鑑・ペンも含めて一緒に置いてもいいし、こういう収納もあったら便利です。そして防寒小物収納。マフラー・カイロ・手袋・耳当て。これらも玄関に置いて、出る時に付けて、帰ってきたらそこに置く方が合理的だと考える方も多いです。8番目の避暑小物収納。虫除けスプレー・帽子・日焼け止め・サングラス・日傘など。季節ごとに入れる物をチェンジするだけでも良いと思います。

9つ目は防災関係。昔はよく消火器を置いている家を見ましたが、最近は減りましたね。火が出る所は台所なので、消火器は台所に置くと思います。ただ、天ぷら油が爆発したみたいに火が広がった時は、消火できないことがあります。台所に置いていたら、側に寄って取れないかもしれません。なので玄関に置いておいて、走って取りに行って消す方がいいと経験者が言っていました。ミネラルウォーター・防災リュック・ヘルメットなど、避難する時の持ち物セットを置く場所も、いざという時に役に立ちます。

番外ですが、コンセントも玄関にあった方がいいです。さっきペットの話をしましたけど、うちの犬は外に出していますが夏は暑くてかわいそうなので、寝る時に家の中に入れてあげています。犬の大敵は蚊です。蚊取り線香を付けたいけど、火を付けたら粗相すると危ないので電動蚊取りみたいな製品を使います。誘蛾灯で虫を吸い込んで殺すような物も電源がいるので、そういう意味でコンセントが活躍します。玄関先でいろんな物を掃除するのに、掃除機とかブロワーを使いたい人もいらっしゃると思います。ぜひこれも用意してもらうと、玄関は意外と便利になりますよ。

基本計画をする時、玄関はスペースだけで終わりということが多いです。しかし、便利グッズを置くための空間としてイメージしていただいたら、玄関の作り方の優先順位も変わると思います。ぜひ参考にしてみてください。

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今回はビオトープについて解説をします。

ギリシャ語でビオというのが「命」、トープスというのが「場所」という意味ですが、「ビオ」と「トープス」を合わせて作った造語が「ビオトープ」だそうです。命の場所ってカッコいいですね。

簡単に言うと、小さな生態系を作るのがビオトープという意味です。大きな生態系はどんな所？と言うと、例えば尾瀬の国立公園。湿地帯みたいな所があって、時には水溜まりや池でもないものがあって、小さな生き物もいる。たくさんの水草があったり、水芭蕉が咲いたり、後ろに大くて綺麗な山が見えるようなあの感じが大きな生態系です。ジブリさんのアニメで言うと、もののけ姫の中で森の精が住んでいる所に水辺があって、小さな生き物がいるようなシーンがあったと思います。ああいうのが大きな生態です。あれをぎゅっとコンパクトにして、自分の家に持ってきたのがビオトープ。そんなイメージで思ってください。

ビオトープに厳格な定義があるわけではありません。例えば睡蓮鉢のような水を溜めるための器に底砂や小さな岩などを敷きます。そこに小さな生き物を飼ってほしいので、バクテリアが繁殖するために必要になります。流木なんかもいいですね。そこへ水をなみなみと入れて、水草は浮き草系のものを入れます。そこへメダカやアカヒレを飼うわけです。メダカは酸欠に強いらしいですね。魚は酸素濃度が薄くなるとやられちゃいますが、メダカ君はなかなかしぶといそうです。ビオトープを大切に運営していたら、トンボの親が来て卵を産んでくれて、ヤゴちゃんが生まれるかもしれません。アメンボやアマガエルがいる時もあります。こういうものを作るのがビオトープということになります。

これはやってみたらわかりますが、メダカちゃんはなかなかに可愛いですよ。お客さんにオススメしたり、モデルハウスでやったりしますが、多くの方々が反応してくれます。それがあることによって、いろんな気付きがあったり、みんな生きているなみたいな言葉が浮かんだりします。例えばメダカに餌をやりますが、いつもやったら水が腐ってしまいます。たまに餌をやりますが、それを子どもと一緒にやったりするわけです。基本的には底砂にバクテリアを育てるので、フィルターやポンプがなくてもある程度の小動物の数だったら水はそんなに汚れません。たまに水換えをするときはお世話をする、みたいなことをやっていただくと良いですね。

ビオトープはこの夏場にぴったりの季節です。ただ注意していただきたいのは、あまりにも暑くて水温が上がりすぎるところです。なので適度な日陰に置くのが良いです。樹木の陰や塀の所に寄せるという感じですね。もちろん一定の日は当ててあげてほしいのですが、メダカの健康のために温度変化の少ない所に置いてもらうのがいいと思います。

水を溜める器は陶器がオススメなのは、熱が伝わりにくいからです。ガラスやステンレスの器はまともに熱を受けちゃうので、オススメはしません。それから睡蓮鉢は移動ができます。日に当たりすぎたり、日が当たらないときは移動して調整ができるわけです。冬場は寒くなるので、屋内に避難してあげることもできますしね。究極は池を作るのがいいですが、大掛かりになります。睡蓮鉢を大きくするのも良いですが、移動が大変です。水もいっぱい必要になりますしね。大きいのは迫力がありますが、ほどほどがやりやすいかなと思います。

ぜひお家を建てられる時は、お庭を考える時に小さな生態系をご家族で楽しんでもらえたらと思います。

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今回は雨漏りを起こしやすい5つの場所とその対策について解説をします。

雨を防ぐということには2つの対策があると現代の建築では言われています。その1つが、昔からある雨仕舞という考えです。もう1つが比較的近年から主になってきた防水という考え方です。この2つを持って雨漏りを阻止するのが基本的な考え方になります。ただ多くの場合、それがごっちゃになったりとか、防水で何とかしようと偏重していくことが現場では多いと感じています。

そもそも雨漏りが起こるためには3つの条件がいると、耐久性の大家の石川先生が言われています。その1つが雨漏りが通り抜ける穴・隙間です。次に、隙間や穴の側に雨水があるということ。最後に、この穴を通して水が移動するための力が働くということです。例えば吹き降りの時に雨漏りしやすいのは、雨が染み込んだ時に吹くから
風で押されて入っていくためです。それから毛細管現象と言って、隙間には水が伝わっていくという性質もあります。これら3つが揃わなければ、雨漏りは起こさないと言われています。逆を言えば、この3つをどうにか阻止すれば、雨漏りの防止ができるということです。

昔からの家は、雨掛かりを減らす工夫がされています。その典型的なものが軒の出というやつです。雨が垂直に降ってくることはあまりないので、吹き降りした時に軒があると雨が掛かりにくくなります。実際にたった少し軒があるだけで、壁に掛かる水の量がずいぶん減ります。壁際のところなんかは、雨掛かりがあるがために芝生や草を植えたら枯れます。それぐらい雨水が掛からないです。

水が入っていかないとか、入りそうになってもどんどん水が切れていくような、そもそも掛からないような工夫をすることが雨仕舞と言われています。これはものすごく強力です。要は時間が経って経年的な変化を受けにくいです。軒がある限り雨が掛からないですから、水切りと言うこともあります。水を切るためにL型の金物みたいな物で水を切って、壁を伝わっていかない工夫をするのも雨仕舞の1つです。これは一番の基本です。

ひと昔前の家は、雨仕舞だけで雨漏りを防止していました。茅葺きの家ってありますよね。あれは茅を並べて層にして、上から水が入ったら斜めに切れていって、最後まで染み込まないようにしています。厳密に言うと穴はありますが、穴に力が働かないようにしていました。そういうのが雨仕舞ということになります。

そして防水。文字通り、水が絶対に通らないように隙間を全て塞ぐことです。これが防水の概念です。最近の家は軒ゼロの家が多いので、防水の概念で隙間を減らすということで作っているケースが多いです。でもなかなか難しいです。防水をする時は大抵、樹脂やコーキング、テープなどでやりますが、やはり寿命があります。それから施工にもムラがありますから、どこかで瑕疵が発生する可能性もあります。

こういう風に建物は雨仕舞いと防水の2つで作られています。雨漏りをする3つの条件を阻止するためだということを頭に置いておいてくださいね。

では次に、統計的なものですが雨漏りを一番する所はどこだと思いますか？それは窓周りです。雨漏りの原因の3割弱ぐらいは窓周りだと言われています。窓周りに関して一番大事なことは、窓の下側の先張り防水シートです。水は流れていくので、一番下に溜まりやすいです。そこを強烈に防水して入りにくくしておかないとダメです。あとは防水テープを貼る順番です。最初に先張りシートを貼って、両側に縦のテープを貼って、上に重なるように貼ると、一番上に付いた水が切れていきます。

そしてもう1つ多いのが、平部と言って壁も結構漏れます。ここはシートの貼り方で阻止するしかありません。そのシートの貼り方も一番下にシートを貼って上に重ねていきます。その心は雨仕舞ですね。上から上から水が切れていって、最後は下に落ちることをやれば、かなり防ぐことができます。

そして3つ目が窓とバルコニーとの取り合いです。ここが結構、漏れます。ポイントは防水をぐるっとやってから窓を乗せることです。これも雨仕舞ですね。もし染み込んでも切れていくようにする。防水をする所ですが、要は雨仕舞ということになります。それからもう1つ。軒ゼロの取り合いは漏れやすいです。経年変化で隙間ができてしまったら染み込んでいくので、それを阻止するために小さな雨仕舞を細かい作りでやっていくことが大事です。ハウゼコさんとか金物メーカーさんが細かい収まりを作っているので、コストは掛かりますが、そういうことをやらないと軒ゼロはとても危険です。

最後に貫通部です、建物は照明や電話線、水道管やクーラーのフレキ管を出したりします。それらの貫通部には壁の根本をテープや役モノで防水します。そしてテープは下から上へ上へと貼っていきます。そうすると水が上から来ても切れていきます。これも要は雨仕舞で逃げるということです。

これらはプロの領域なので、こういうことがあるよということだけ
お伝えして、みなさんに頭に置いておいてほしいことがあります。今は軒ゼロの建物がカッコいいからと好む人が多いですが、軒ゼロにするなら軒を出すコスト以上に軒ゼロの周りの水仕舞に関しては雨仕舞のコストを掛ける必要があるということです。予算重視でいくと、そこは防水で逃げるみたいなことをやりがちなので、注意してください。

屋根に勾配がついていればマシですが、キューブ状の家は屋根がフラットですから、余計に厳しくなります。キューブ状の建物は比較的コストを安く出してる会社さんが多いですが、コストが安い中でちゃんと雨仕舞を考えて安く出している会社さんと、雨仕舞はそこそこで防水で逃がして価格を抑えている会社の2者があるので、ここの見極めは現場に行ってどんな風になっているかの説明を受けられた方が安全だと思います。

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最近、同業の方から小屋裏エアコンのポイントについて教えてほしいという話が続いています。その際に設計図を見せていただくのですが、注意した方がいいところがいくつかあるので、今回はそれについて解説をします。

小屋裏エアコンは屋根裏にエアコンを設置して、その空間を冷やして冷気を家全体に供給して空調を図るというやり方です。松尾先生をはじめ、いろんな知見のある先生方が惜しげもなく小屋裏エアコンのノウハウを公開されていますよね。それを見様見真似でやられているようですが、それはこうした方がいいですよ、という点に特化してお話しをします。

まずは屋根裏の断熱です。天井断熱ではなく屋根断熱にします。屋根断熱で小屋裏を確保するので、その空間を空調しても冷えやすいわけです。だから屋根断熱の性能でうまくいく・いかないが左右されるのはわかりますよね。ただその屋根断熱の性能が、意外とそんなものですか？というぐらいの性能でやっている家が多いです。

屋根は太陽によって焼けるほどの熱が入ってくるので、グラスウールなどの繊維系の断熱材であれば、熱抵抗値で考えるなら最低でも屋根の厚みは20cmはないとダメです。例えばネオマフォームみたいなフェノール系の断熱材ならもう少し薄くてもいいと思いますが、それでも10cmぐらいの厚みはないとダメでしょう。それ以下の断熱になると、実際に効果は出るのかな？という気がします。なのでまずは屋根の断熱はしっかり取ってください。これは絶対です。今はUA値で評価する傾向があるので、屋根があまり強くなくても全体で数値が出るということがあります。ただ壁をいくら厚くしても、小屋裏にダイレクトに効くのは屋根です。この屋根が壁並の断熱だったら弱いです。これは注意をしてください。

次が日射遮蔽です。小屋裏エアコンはごく小さいエネルギーで家全体を冷やすので、エアコンの効率を上げる必要があります。その時に一番邪魔するものが太陽の光です。小屋裏エアコンばかりに囚われて南の太陽の日差しカットを疎かにすると、家は冷えません。

冬は日射取得で家を温めるぐらいなので、日射とカットしないと冷房が効かないのはわかりますよね。例えば庇がちゃんと出ていて、日射をカットできるようになっているとか、シェードを付けてカットするみたいなことです。あるいはヘチマやアサガオを植えて、グリーンカーテンを作るみたいな感じですね。これらがないと、効きにくくなります。これも忘れず絶対にやってください。

次に空気の流れです。小屋裏エアコンはまず2階のフロアを冷やします。2階のフロアが充分に冷えてきたら、冷たくなった空気が自然と下に降りていきます。その力を利用して1階を冷やすわけです。なので2階から1階に対して冷気がスムーズに降りる所がよく考えられていないと、下は涼しくなりません。これが最大の壁です。

2階建ての家には階段がありますよね。その階段が例えば廊下や玄関に向かって降りていたら、冷えた空気は廊下にいきます。どちらかと言えば、1階のリビングやダイニングなどの居室に行ってほしいですよね。そうすると階段は居室に向いてる方が効率は高いです。そういう意味で言うと、階段はルート1です。

併せて吹き抜けができるだけリビングやダイニングの上にあった方が望ましいのは、ダイレクトに冷気を降ろしていきたいからです。これがルート2ですね。

では階段と吹き抜けで下は充分に冷えるかと言うと、プランにもよりますが、ちょっと足りないかな？という気がします。なので3つ目のルートを何らかの方法で作ってください。ダクトで送るのも良し、もう1つ吹き抜けを作るのも良しですね。あとは小手先の技になりますが、サーキュレーターで冷気を下に送る促進をする仕掛けも良いでしょう。できるだけルートを複数取るようにしてください。これができてない家はとても多いような気がします。

次はリターン開口が充分に取れてないことです。これが見落としがちです。リターン開口は、暖かい空気を吸い込むところですね。そこから空気を吸い込んで、空調室を冷やしていく形です。そして、エアパスファンやいろんなファンなどで各部屋に供給していくわけですね。空気を供給する分、リターンが入って来なかったらおかしなことになります。うまく冷えないときは、リターンの開口部が小さいか、あるいは上手にエアコンに回るような配慮がされてないケースが多いです。つけておけばいいぐらいで考える人は結構いるので、注意してください。

最後に、1階はサニタリーもあるし廊下もあるしトイレもあるじゃないですか。そこがなんか暑い問題です。そこにどうやって冷気を配っていくかという配慮はいると思います。簡単なパイプファンみたいな物を冷えた部屋からサニタリーや廊下に持ってくるとか、あるいはダイレクトに持ってくる工夫などが必要です。これはいろんなやり方があるので、ひと口で回答できませんが、階段などにもなんとか回す方法ないかな？というのは模索をしてください。

今回は内緒にしてるようなところ、秘密みたいなところも喋ってしまいました。仕方ないですね、お客さんから質問されましたからね。これから家を建てる人は参考にしてくださいね。

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今回は新築で建て替えた方がいいのか、愛着ある家をリノベーションした方がいいのか、ということについて、どうやって判断するかという基準について解説をします。

以前にも似た話をしました。

▼新築か？中古+リノベか？で迷ってる方へ
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この動画を撮影した2022年6月に改めて考えた時に、ずいぶんと世の中の状況が変わったなとという思いがありまして、改めて解説をしたいと思いました。今回はその視点で話をしていきます。

これまでは、いろいろな条件はありますが、建て替えた方がいいかもしれないと言ってきました。なぜかと言うと、環境がそうだったからです。

これまでの20年間ぐらいで言ったらあまり実感はないですが、日本は円高でした。昔は1ドル360円で固定でしたが、ここ数年前で1ドル80円とか78円になりましたよね。日本は輸出産業の国だったので、すごく不利でした。一方で資源の無い国なので、原材料や他所の国で作った物は安く仕入れることができました。

それからデフレでしたね。この20年間、日本人の給料は上がっていません。つまり職人さんや関係者の給料も上がっていないので、材料費や労務費が安ければ建築も安くできます。だから家を建てるには本当に条件の良い時代でした。さらにゼロ金利政策で直近15年ぐらいの金利は昔の感覚で言ったらほぼゼロみたいなものでしたね。

なので建築費が安い、金利も安い、みんな住宅ローンを使うから、ダブルで考えたら新築はとても安い。特にローコスト住宅が台頭した世の中だったので、そこそこの性能を持った家が結構安く買えたわけです。なので建て替えた方がいい、というのは筋としては通ってるわかですね。

でも今の日本で考えると、トレンドは逆転しました。円安ですね。連日の報道でも円安がさらに進んだと言っています。80円だった円が136円とか。どこまでいくんでしょうね。もっと安くなるかもしれない。ということは、外国から買う物は高くなります。デフレがインフレに変わったので、どんどん値段が上がっています。労務費に関しても、価値ある・腕のある職人さんの値段はすでに上がっています。ちゃんとした人にやってもらおうと思ったら高いんです。建築費が高騰していますね。

さらに建て替えをするときは、解体工事をしますが、その解体工事が今は大変です。アスベスト問題で、病院や学校など公共性の高いものは封じ込めで厳格に解体しないといけません。今は町屋の小さい家でもアスベスト検査をしないといけない時代なので、アスベストの測定に引っかかったら特殊な解体をしないといけません。管理型の解体になるので、解体費用もものすごく上がっています。

そして最後の極めつけは金利アップです。アメリカのFRBは0.75％に上がったので、日本も遠からず上がります。そうしないと円安がますます進行しますからね。

つまり安易な判断は吟味がいるという風になってきます。環境が変わったということです。そもそも家の構造材が入ってこないとか、入手が難しいということもちょっと前にありました。これからもどうなるかまだまだわからない。ということになってくると、もうすっかり状況が変わったのです。ここからの建て替えかリノベーションか問題は違う視点で考えないといけません。

ではこれからどう考えるの？という1つの目安が、リノベーションとはそもそも何か？という定義の確認からする必要があります。似た言葉でリフォームという言葉があります。リフォームはこれまでもやってきたし、今はリノベーションという言葉を使います。

公式に認められたことではないですが、建築の有識者のが定義してるのは、リフォームは家を新築当時の状態に戻すこと。キッチンが古くなった、交換する。お風呂が古くなった、やり替える。できた時と変わらないようなピカピカにした状態に戻すということです。これがリフォームです。

一方、リノベは新築当時より価値を上げること。ただ単に新しくなっただけじゃなくて、新しくなった以上の価値があることがリノベーションなんだというのが定義です。じゃあその価値って何？ということを捉えておく必要があります。リノベーションによる価値アップは3つの視点があると思います。

その1つが建物の丈夫さ。構造の強さの向上です。古い家は昔の法律に則った構造計画がされているので、今の構造に照らすとほぼ弱いです。特に築年数は重要です。僕たちの地域は阪神淡路大震災の洗礼を受けた兵庫県南部の地域なので、1つはその建物が1995年の地震以降に建てたものかどうかは1つ要件になります。ざっくり30年ぐらいの築年数より古いものに関しては、地震で淘汰を受けている可能性があります。

だからもうすでにないかもしれないし、残っていたとしたらそれは一体何なのか。1つの尺度が基礎だと思います。僕の個人的な工務店オヤジの経験で言うと、27年ぐらい前の木造住宅の市場としてはようやく鉄筋が配筋されて、コンクリートが作られはじめた時期です。連続布基礎というものがようやく浸透した時代かなと思います。それ以前は無筋のコンクリートでした。地盤の状態が悪かったら、割れやすかったり不等沈下を起こしたりしやすくなります。

まずは配筋がしっかりした連続布基礎になっているか、もしくはベタ基礎になっているかどうかが1つあると思います。これがあると、建物の基礎より上の構造補強が比較的やりやすくなります。お金も掛かりにくいし、やり方もいろんな選択肢があります。面材で補強をしたり、構造金物を使ったりですね。

基礎だけは後からの強化は結構しんどいので、1995年以前の建物なら構造強化はコストが掛かるということは頭に置いておかないといけません。

2つ目の視点が快適性と省エネ性のアップです。今はいろんな発想や技術ができてきて、快適性のアップは比較的にやりやすくなりました。これはものすごく古い家でもやりやすいです。昔は壁の取り合いの気流止めがなく、隙間風がありました。冷たい風や熱い風がゴーゴー入るというパターンでした。今は現場発泡のウレタンがあるので、吹き付けることで埋めることができます。つまり断熱の強化と気密の強化が比較的簡単にできるようになりました。これに関しては築年数関係なくできるので、リノベーションをするという視点で考えたらかなりの価値のアップになります。

どうしてもリフォームで言うと、見た目を綺麗にします。ペンキが剥がれてたら塗るとか、床が傷ついたら何か貼るという具合です。ただそれをやったからといって、家が強くなるわけでもないし、家が暖かくなるわけでもないです。

最後に価値のアップは家事がしやすくなる点です。古い家の水回りの機能性レベルはやっぱり古い家のままです。田舎に行ったら未だに洗濯機が家の外にあったりします。ここに関しては間仕切りの機能としてのチェンジはする必要があります。

これら3つの視点の塩梅を見る時に、その家にあと何年暮らすんですか？というのが基準になると思います。言い方は悪いですが、ある程度の70代ぐらいのご夫婦なら、あと15年・20年でいいという声を実際に聞きます。

そういう方は1995年以前の家に住んでいることが多いので、構造の補強もやります。ただ快適性、省エネ性能・断熱性能のアップは目に見えないので、その年代の人は省略したがります。ご自分たちの暮らしの品質を上げるのは快適性アップが一番大きいので、15年・20年ぐらいでいいと言う人は、まずここを優先してほしいと思います。

その上で50代の方や20〜30年以上住みたいという方は、構造の補強はやった方がいいと思います。1995年以降の建物なら大掛かりなことをしなくてもある程度の強度は出せるので、快適性と併せて取り組んでもらえたらと思います。

最後に家事のしやすさは、リフォームでいいと言う人でも暮らしの品質に直結することなので、これは何年住もうが全ての人がやってもらったらいいと思います。

最後の最後ですが、建て替えすべきかリノベーションすべきか、大元の目安は1995年以前か以降かでチェックしてください。次に古い建物でも、基礎がしっかりした家もあるので、まずは基礎を見てもらってください。基礎を見ずして壁量の検討などをするのは画竜点睛を欠くみたいな感じがします。

続いて構造チェック。20年以上住めるということになるならば、建て替えじゃなくてもリノベーションも大いにありです。そこからやってください。

リノベーションはお金が掛かって結局中途半端になりますよねと言う人は正直今まで多かったし、ひょっとしたら僕たち業界自体がミスリードしたかもしれません。ただこれからの環境は変わりましたので、そこを頭に置いていただいてリノベーションに対する取り組みをしてもらえたらと思います。

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今回は、建築後に設置する間仕切りについて解説をします。

子ども部屋は、子どもが小さい頃は広く取っていて、大きくなってそれぞれの子どもたちの個室が欲しいなという時に後で間仕切りをしよう考えます。子どもが独立した後は、その間仕切りを取ってまた何か違う用途に使う。なので後施工で間仕切りをすることに興味を持っておられる方が多いです。

間仕切りは意外と簡単に組めます。一般的に多いのが、まずは床に土台をつくります。基準となるラインで、間仕切りが欲しい所に木を打ちます。次に頭つなぎ。間仕切りの上側を固定するための木を打ちます。そして縦の間柱を組んで間仕切りを作るというのがポピュラーだろうと思います。

こういう収まりにした時に大体使う物が、石膏ボードやプラスターボードと言われている、12.5mmほどの厚みの物を太鼓張りします。これで間仕切りを作るのが多いですね。例えば勾配天井をやった時には、梁をあらわしでしてもらっている方が後々やりやすいです。そこに向けて壁を組むという感じですね。将来の部屋の分割がとても簡単にできると思います。

これをDIYでできないんですか？と質問を受けました。プロの方に頼んだら高くなりますよね？と。ちょっと工作に自信があるとか、腕に覚えがある方はやってもいいと思いますが、その際は絶対に気を付けないといけないところがあります。

それは垂直を出すところです。壁が90°出ていないと、いろいろと不具合が出てきます。極端なことを言えば、壁がねじれてしまって後からまっすぐ張れないということが出てきます。

その時に、最低でも持って置きたいのが水平器です。一番のポイントは、壁際に墨を出す時に水平器で垂直を見ることです。これを怠ると、後でとても大変です。なんでこんなにうまいこと壁が収まらないんだという問題が出てきます。これは気を付けてください。

水平器がなければ下げ振りで垂直を出すこともできますが、これは言うは易しで難しいです。プロでも下げ振りをピタッと合わせて測るのは熟練を要するので、一般の方は水平器を使う方がいいと思います。

もっといい物もあります。レーザーの水平器です。レーザーで壁面に垂直や水平を出すことができます。間仕切りのためだけにこれを買うと、職人さんに頼む方が安くつくと思いますので好きな人にしかおすすめできません。職人さんもこういう物で見ないと、後で大変とか、綺麗に仕事ができないこともあります。

プロと素人が違うところは、位置出し・墨出しです。YouTubeには僕以外の動画でDIYで間仕切りを作っている動画がいっぱいあるので、それを参考にしてください。墨出しは重要なんだという認識がないと、失敗しやすいと思いますので頭に置いておいてほしいと思います。

間仕切りを作る方法は他にもあります。L型アングルで壁を落とし込むやり方です。加工が必要なので、電動工具を買わないとできません。最近はホームセンターで板を要求した寸法でカットしたり、溝加工をしてくれるところもあります。そういう所でレールを滑らせるための加工をしてもらう方法もあります。加工さえきっちりできたら、素人の人でもできるし、いらなかったらすぐ外せるし、見た目もカッコいいのでオススメです。

ただこれは弱点があります。レールに端から入れていくので、端部がオープンじゃないと入れられません。壁と壁の間は入れられない。切れ目がないですからね。

加工が面倒であれば、2枚のベニヤ板の合板みたいな物でレールを挟むというやり方もあります。これは結構簡単です。売っているレールは3mmぐらいの物が多いので、4mmのベニヤをサンドイッチして両側から合板を貼って短いビスで留めれば誰でもできます。電動のインパクトみたいな物があればできると思います。

最後に、プラスターボードを使うと何がいいかというと、音抜けがないことです。個室空間をつくるので、例えば隣の部屋の音が聞こえるのがイヤなら、普通の合板でやる間仕切りは音抜けするのでオススメできません。兄弟だからガチャガチャ言ってもいいという家だけ向いてるという感じです。音抜けさせたくないなら、できればプラスターボードを太鼓張りしてください。2重にするのがオススメです。

ただ欠点はクロス工事がいるところです。プラスターボードは脆いので、素人の人がやるとガタガタになったりして見苦しくなることもあるので、最後はクロスを貼る必要があります。大工工事だけで終わらへんということは知っておいてください。

併せて、間仕切りだけではなく建具も入れたいという時があります。建具を入れる時は木をやるパターンは向きません。固定のしようがないので、必ず間仕切りを組んでもらう形になります。

間仕切り寸法は厚みですが、在来木造の一般的な木造住宅の場合は厚みが13cmと決まっています。間柱の広さが105mm、12.5mm・12.5mmを張るので、合計したら130mmになります。市販の建具の枠や新建材の枠は130mm規格で作ってることが多いです。

一方でマンションにお住まいの方は、間仕切りはそんなに厚くありません。マンションは45mmの軽量鉄骨の軽天スタッドでできていて、両側に12.5mm・12.5mmで張ってるから大体70mmということで約5cm間仕切りが薄いんです。

何がいいかと言うと、建具の枠の寸法が小さくなるのでちょっとコストダウンになります。何もないそこで終わりの間仕切りは70mmの間仕切りにして、間柱を薄くして細く切ってもらって、薄く作って建具を安い物を使うということが可能です。

ただし注意したいのは、片引き戸は文字通り半壁と言って壁を半分にして戸袋を作るというやり方の建具も多いので、その時は70mmのものは薄すぎてうまくできません。アウトセットと言って、間仕切りの外に吊り込むような形の建具になるということも併せて知っておいてください。

ここまで聞いてきて、結構ややこしいやんと思ったと思います。大体4m・7m・8mぐらいの間仕切りって、結構な大きさなので、これをやるなら基本的に大工さんに頼んだ方がいいと思います。たかだか4mですが、まっすぐ組むのは意外と難しいです。寸法をきっちり測って、寸法通りに下地の木を切るのってなかなか難しいんですよ。

僕たち現場監督も大工仕事の真似事をする時がありますが、最初の1回2回やったぐらいでは上手に切れません。なので職人さんに頼まれて、大体1日掛けたらかなりの仕事をしてくれると思います。大工さんの手間賃は25,000円〜30,000円ぐらいいると思いますが、仕上がりの良さが違います。

間仕切りのポイントは、土台と頭つなぎです。釘留めではなくビス留めにしてください。そうすると脱着ができますからね。こういう感じでやっていただいたら、建築後の子ども部屋の間仕切りはやりやすいと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回は洗濯物を干す問題です。

よく乾かしたいという問題と、洗濯物は目立つ所に置きたくないみたいな気持ちがありますよね。そのことに関して、物干しの位置をどういう風に考えたらいいのか、その考え方について解説をしていきます。

そもそも洗濯をしたらしっかりと乾かしたいですよね。うちの母は乾かすことに関しては結構こだわっています。うちは私以外は女性陣ばかりなので、女性の下着というのは視線に関しては気を使うところがあります。気を使うだけだならいいですが、建物のデザインを考えて建てた家の一番目立つところに家族の下着やタオル、シーツなど生活感が溢れる物がヒラヒラしていると、見た目にどうかな？というところもあると思います。

まずしっかり乾かすこと関して、何点か確認していきます。

そもそも洗濯物が乾くってどういうことでしょう？洗濯物には水分が含まれています。これが蒸発することが乾くメカニズムです。要は水分はいろんな条件で水蒸気になって洗濯物周辺に出てくるわけです。そうすると洗濯物が水蒸気の塊に擬似的に包まれる状況になるので、その水分を含む空気がどこかに移動してくれるほどよく乾く、つまり風通しによって乾きが促進されるというのが乾くメカニズムの一番重要な要素になります。

一方で天日に干すことにこだわりを持つ人も多いです。うちの母なんかその典型です。なんで天日に干すことにこだわるかと言うと、よく乾くから・清潔だから、という感じでしょうか。

よく乾くのはわかりますよね。太陽の光に当てられると、水蒸気の蒸発が促進されるので、それは乾きますよね。殺菌で大体言われる人の論法は、太陽光には紫外線が含まれるから、その紫外線によっていろんな菌が死ぬという話です。

ただダニや菌というのは、なかなかしぶといです。代表的なもので言うと、洗濯物が生乾きの時に発生する臭いがあります。あれはモラクセラ菌が悪さをしているらしいです。モラクセラ菌が臭いのではなくて、モラクセラ菌が出す排泄物が原因のようです。

菌は洗濯物に残っている人間の体の脂とか、洗剤も油脂の一種なので、そういうものを養分にして繁殖するようです。天日に干すとか風通しという以前に、充分にすすぎがされていないと、この匂いを防ぐことは難しいです。

そして、この菌は紫外線にすごく強いようです。紫外線ごときでは死にません。それよりも温度が重要だそうです。60°Cぐらいの温度が10〜20分以上続いてその菌は死ぬらしいです。ダニも、布団や洗濯物を干したら、日を避けるように裏側に逃げるそうです。なのでダニとか菌を殺したいなら、真夏の車の中に入れるほうが効果があるぐらいです。夏の車の中は暑いですからね。

それからどうしても僕が言いたかったことが、太陽に干したら日なたの匂いがするという話です。僕も子どもの頃は、お母ちゃんがシーツを洗って干してくれたあとの匂いが好きだった1人です。

ただ、この日なたの匂いは一体何？という話です。調べてみると、カネボウ化粧品の研究所の人と、経産省が研究したという論文みたいなものが出てきました。洗濯物に残った体の油脂や洗剤の残りみたいな物の成分が紫外線に当てられると、熱分解して化学反応を起こし、その際に揮発性のあるアルコール系みたいな物に転換されるらしいです。その揮発成分が日なたの匂いらしいです。

なのでそういう意味で言うと、残ってた油脂が分解されるという面では清潔感の促進にはなるし、悪いものではないということは確かに言えると思います。乾くか・乾かないかということになると、いかに風通しが良くて、洗濯物の周りの湿気がちょっとでも減る状況が一番望ましいということになります。

続いて美観問題です。よく目立つ所が南だった時に、そこにどうしても洗濯物を干したい時はどうするのか？解決策は隠すしかありません。見えるようにして、カッコ良くしてというのは難しいです。

最近建っているマンションはほとんどがそうですが、腰壁のベランダに洗濯物が顔を出して見えるというのは、入居者の人が意図して出さない限りはほぼ見えません。あれは手すりの内側に洗濯物を干すようになっているだけです。

なので住宅でも目隠しをした後ろ側に洗濯物を干せばいいということになります。でもそうすると乾かないと言う人がいます。確かに腰壁上の風通しがない手すりは厳しいです。なので格子状の物で格子面がある程度あって、ちょっと隙間があるようなものを付ける必要があります。

あとは建物の壁面と腰壁の格子の部分との間があまり狭いと風通しが悪くなります。一般的には910mmというモジュールの中に有効寸法で77cmぐらいの所に干すので、干す所のスペースも一定の広さが必要になります。

その上で日当たりを気にしてください。冬場はもちろん当てたいですが、冬は空気が乾燥しているので洗濯物はガンガン乾きます。夏は太陽高度が高いので、十分に日は当たります。

洗濯物を干す高さが1階の床の高さとあまり変わらなければ、道路側の人の視線が入る所から2mぐらいの塀を作れば良いです。中は約1m40〜50cm弱ぐらいになるので、そこへ低めに置けばいいと思います。よく売っている折り畳みの洗濯金物みたいな物の方が、物干しより使い勝手が良いです。

南がダメなら東という手もあります。洗濯物は大体が朝に干すと思います。夜に干す人は夜に干しておいて、朝方から乾かすということだったら朝日を受ける東のバルコニーも有効だと思います。それが道路に向いてない敷地なら、格子や何だとややこしいことをしなくてもある程度の目隠しはできます。

それがダメなら西バルコニー。西バルコニーは西日しか当たらないので、一気に乾かさないと臭いが出るという問題が出てきます。なので大体は南か東か西、ダメなら北という感じです。

ちなみに狭い空間、近隣の建物が建て込んでる時は意外と風が通ります。ビル風って言葉がありますが、いわゆるベンチュリ効果ですね。科学的なメカニズムがあるので、意外に北側の狭い所に干したら、敷地条件によっては風がものすごく通って意外と快適という話も聞きます。

これらは家を建てる敷地が決まれば、周りをリサーチしておくことが重要です。すぐお隣の家がもしあれば好都合かもしれません。その家には擬似的に隙間が成立していますからね。

こういうところを基本知識に置いていただいて、しっかり乾かす、かつ見た目や目隠しもちゃんとやるというのを決めていただいたら家づくりはうまくいくと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回のテーマは給湯器です。エコキュートというものとエコジョーズというものがあります。お客様から「どちらを選んだらいいのかな？」という質問を受けましたので、それについて解説していきたいと思います。

エコキュートとエコジョーズの違いってわかりますか？これはどちらも高効率・省エネ性の高い給湯器の2大商品という感じで、よく引き合いに出てきます。

エコキュートは電気で沸かすタイプでエコジョーズはガスで沸かすタイプです。最近の電気代の上昇を考えると、エコキュートはすごく影響を受けます。だからか「ガス給湯器にしておいた方がいいですか？」というご質問を受けますが、そこに関しては電気も天然ガスで発電することがあります。電気代が上がっているということは、ガス代も上がりますので、各契約されている先によって少し差があるかもしれませんが、大きく有利・不利というのはないです。

エコキュート・エコジョーズの比較について基本的な解説をしていきます。僕の板書を見てください。

まずエコキュートは電気で、エコジョーズはガスでお湯を作ります。1軒の家では、1年間にいろんなエネルギーを使いますよね。一番たくさんお金が掛かる光熱費は給湯代と言われています。なので、一番大きいウェイトのところを何で沸かすのか？という問題は家計に直結しますよね。

「省エネ性が高い方はどっち？」というのは、それぞれこんな感じです。
エコキュートはヒートポンプという技術を使います。エアコンと一緒です。空気中にある熱を汲み上げたとします。エネルギー1だとしたら、エネルギー効率を上げて何倍にするのがヒートポンプを使う給湯なので結構お得と言われています。

一方エコジョーズは何が良いかと言うと、熱効率が良いです。ガスは火を炊きますよね。ガス給湯器の側に行ったらすごく熱い排気が出ていると思います。これまでのガス給湯器は、この排気の熱を捨てているだけでしたが、エコジョーズは、それだともったいないので排熱を回収してお湯を作る方に回しています。排熱利用という点でエコジョーズはすごく優れていると言われています。

エコジョーズは通常のガスの給湯器と比較して、効率が15%ぐらい上がると言われています。だからガス代も15%ぐらいはカットするという感じです。

光熱費で換算すると、4人家族ぐらいの設定で考えたらエコキュートは年間が大体4〜6万円と言われています。一方でエコジョーズは年間6〜10万円ぐらい。光熱費としてはガスの方が掛かると言われています。

エコキュートのメリットは、ランニングコストです。毎月のお湯の電気代が比較的、安く済みます。それから災害の時。貯湯槽と言って、お湯をタンクに370リットルほど溜めることができるので、断水になっても溜めた分だけは緊急避難的に使えます。非常用水源になるということですね。それから電気で沸かすので太陽光発電との相性がいいです。

デメリットは、限られたお湯を1日に使うので、たまにお客さんが来たとか、おじいちゃん・おばあちゃんが来たとか、息子の友だちが5人ぐらい遊びに来て、わんさかお風呂に入ってシャワーをバンバン使うとなったらお湯切れする可能性があります。急には沸かせないので、その時には困るでしょう。それが不安なら、 430リットルのものを選んでおくのも1つの方策だと思います。

それから水道の水を一旦沸かしてタンクに溜めるので、水道の塩素が飛んでしまいます。なので直接飲料に関してはメーカーはあまり推奨していません。個人的には飲んでも大丈夫かなと思っていますが、アカン・いいとなったら推奨はしないということです。

それから最大のデメリットが大きさです。2mぐらい背丈があって、搬入するのも1人じゃ無理です。なので家にエコキュートの貯湯槽を置いたら、そこは通れないみたいなこともああります。

あとはカビが生える？という心配をされる方がいます。確かに、配置されてる家の環境によっては室外機にカビが生えるというケースを見たことがあります。エコキュートの貯湯槽は大体ステンレスでできていますが、ケースとの間にうまく水が回らず、風が通らなくてカビが生えることは設置の条件によってはゼロではないと思います。

ただタンクは密閉されていますし、毎日80℃ぐらいの温度で沸かすので、菌やカビが生育できるような温度ではありません。どっちかと言うと、湯垢みたいなものが溜まるということはゼロではありません。時々、水抜きをするのは必要だと思います。

次にエコジョーズ。メリットは必要な時に必要なだけ使えることです。人が増えても、給湯器を回す限りはお湯が潤沢に出ます。それからエコキュートの機械に比べたらエコジョーズの機械は比較的安いです。エコキュートが40万円台後半から80万円。エコジョーズは25万円から高くても40万円ぐらいまでです。

それから水道の水を直接入れて瞬間で湯を沸かすので、飲むこともできます。あとはガス工事をするので、わざわざガス乾燥機用のガス工事をしなくても、エコジョーズと共用することができます。それから、エコジョーズは70〜80cmぐらいの大きさなのでコンパクトです。

デメリットは、ランニングコストがやや高い。それから一番のデメリットは給湯器が入手しにくいところです。物が不足していて、手に入りません。半導体不足から始まる物不足がどこまで続くかわかりませんが、2022年中は大きなデメリットになるでしょう。それから太陽光発電とは連携ができません。ガスですからね。

さて、電気代が上がっていますが、今現時点ではエコキュートの方がちょっと優位性があるかなと思います。そして何より今後で一番思うのは、太陽光発電との連動です。太陽光はとにかく、お金がなくても載せておけという時代です。自家消費ができますからね。それだけでも得になります。

10年経って買取金額が終わったら、もしくは買取金額がガタッと下がったら、自家消費するというフェーズになります。その時はガスよりも、深夜電力よりも、太陽光発電をそのまま使う方が得に決まっています。そうすると劇的に給湯費はエコキュートの方に軍配が上がるでしょう。もちろん、エコキュートの寿命も10年ぐらいと言われているので、上手に使って12〜3年。享受できるのは何年間かもしれませんが、次に買い換える時はソーラーチャージ型やダイキンさんのおひさまエコキュートも検討できます。

日中の太陽光発電でダイレクトで沸かすことができれば、夕方に使うときに、お湯がほとんど冷めていません。そうすると効率がとてもいいですよね。

それを考えると、まだエコキュートが有利かなというのが今の僕の私見になります。

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