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今日は、今一度ハザードマップについて確認していただきたいなと思い、そのことについて解説していきたいと思います。これから家づくりをされる方はもちろん、今お住まいの方にとっても、「もう住んでいるからしょうがない」ではなく、今一度ご自分やご家族のために確認していただきたいと感じています。

ハザードマップって何かというと、定義としては「自然災害による被害の軽減と防災対策に使用するために作られた地図」というものです。被災地想定地域や避難場所、避難経路などの防災施設の位置が表示された地図がハザードマップです。

こんなことは何度も聞いたことがあるかと思いますが、どこが出しているかというと、国土交通省が国土地理院を通じてまとめて出しています。都道府県ごと、市町村レベル、さらに細かく校区ごとのハザードマップもあります。例えば、僕が住んでいる姫路でも校区ごとのハザードマップがあって、これは非常に見やすく、僕らも家づくりの計画時によく参考にさせてもらっています。

最近では防災アプリもありますので、こういったものも活用していただきたいと思います。ハザードマップには、災害が起きた際にどんな被害が予想されるか、またどの場所に避難するか、どのルートを通るかなども記されています。

今回の悲劇も、こうした情報をしっかり確認していれば、防げたかもしれません。万が一災害が起きた際に、どこに逃げるか、どのルートが安全かを把握しておくことが重要です。また、浸水の危険度や、どれくらいの深さまで水が浸かるかといった情報も記載されています。

災害時には通行規制も起こりやすいので、例えば「この橋は通れない」「この道路は崖の下だから危険だ」といったことも分かります。過去に発生した災害の被害規模も記録されていますので、今は一見大丈夫そうに見える場所でも、そうした記録を読むことで新たな気づきが得られることもあります。

ハザードマップの代表的なものには、洪水ハザードマップがあります。これは、洪水になった際にどれくらい水が浸かるかを示すもので、例えば「5m以上」「3mくらい」「3m未満」などと記載されています。3m浸かる場所では1階が丸々浸かり、5m浸かる場合は2階まで浸かるということです。2階建ての家だと、逃げる場所は屋根しかない、ということになります。

また、土砂災害のハザードマップもあります。熱海や広島でも大きな土砂災害がありましたよね。

すごい勢いで土石流が来る場所がどこか、どういうところが危険かということも重要です。急傾斜地で地滑りが起きやすい場所がどこか、あるいは僕たちにはあまり関係ないかもしれませんが、雪深い新潟などでは雪崩がどのように起きやすいかという情報も含まれています。僕たちは雪崩の怖さを実感できませんが、小屋ぐらいは軽々と倒れる力があると言われています。こうした危険箇所が、土砂災害ハザードマップには記載されています。

また、津波のハザードマップもあります。これに加えて、高潮ハザードマップもあります。津波や高潮の時にどれくらい浸水するのか、5m浸かるのか、あるいは1m以下になるのかなどが想定されていて、地震が起きた時の状況も含めて書かれています。

もう一つ重要な情報として「道路防災情報」があります。自然災害が起きた時に、どの道路が通行規制になるか、通行困難になるか、落石や冠水があるかなどが記されています。こうした情報も確認することが大事です。

特に、新築を考えている方や建て替えを検討している方には、洪水、土砂災害、津波のハザードマップをしっかりと確認していただきたいです。僕たちが住んでいる姫路には、有名な山崎断層があります。また、最近よくマスコミが取り上げている南海トラフ地震、ここ30年の間に絶対に起きると言われています。先日、九州で南海トラフ地震の最初の警報が出て驚きましたが、九州、四国、近畿の南側、中部地方、東海地方などもリスクが高いと言われています。

瀬戸内海側に住んでいる僕たちにも、被害の想定があるので、こうした情報をしっかり把握しておくことが大切です。特に、液状化の危険分布も分かるようになっています。液状化は、例えば千葉などでよく耳にする現象で、地盤が波打つように変化してしまうことです。これに対して、地盤調査を行い、地盤補強をすることがよくありますが、家そのものには問題がない場合でも、配管や排水などのライフラインが液状化の影響を受けて壊滅的な打撃を受けることがあります。

そのため、こうした場所では、修理がしやすい家づくりを考え、多少費用がかかっても備えておく方が良いのです。だからこそ、このハザードマップをしっかりと読み込み、家づくりのパートナーとなる業者さんとも一緒に確認してもらうことが重要です。一人で読むのが不安であれば、複数人で見ておくのも良いと思います。

災害が本当に身近に起きた時、その悲劇を目の当たりにすると心が痛みますが、もっと大きな視点で見ると、20世紀から21世紀にかけて大きく変わってきたことがあります。それは、地震の頻度が20倍に増えているということです。これは明確な統計データで示されています。20倍です。20世紀を主に生きてきた方は「こんなものだ」と思われるかもしれませんが、今は違います。今の時代は、地震リスクが20倍に増えているということを忘れてはいけません。

そして、世界全体で見ると、地震の頻度が20倍に増えている中で、その2割が日本で起きていると言われています。日本の面積は世界全体のほんのわずかですが、それにもかかわらず、地震の20％が日本に集中している。つまり、日本は「災害大国」なんです。残念ながら。

地震が起きやすくなっていることに加えて、気候変動による影響も無視できません。例えば、先日能登で起きた悲劇も、気候変動による異常気象が原因でした。突然の豪雨や巨大な台風が今後も頻繁に発生すると予想されています。だからこそ、今までハザードマップを見たことがないという人も、必ず確認しておく必要があります。新築を考えている方はもちろん、今住んでいる方でも、「万が一の時にはここに逃げよう」と、命を守る行動を考えることが大切です。家なんて後でどうにでもなりますが、命は一度失ったら取り戻せません。

この動画を見ていただいた方には、概要欄に調べられる先を入れておくので、ぜひ家族で一緒に確認してみてください。「うちは全く心配ない」と思って安心するのではなく、災害時に道路が規制される可能性があるかもしれないなど、様々な要素を含めて確認しておくことが大事です。準備が必要な方は、その準備をしておくと良いでしょう。

最後に、調べ方を説明します。国土交通省が提供している「重ねるハザードマップ」があります。

▼重ねるハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardma…

使い方は簡単で、まず地域を選び、次に災害の種類を選びます。例えば浸水リスクなど、どんなリスクがあるかを選ぶと、該当する情報が表示されます。非常に分かりやすいので、ぜひ確認してみてください。

また、「わがまちハザードマップ」という便利なツールもあります。

▼わがまちハザードマップ
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/

これも非常に良いツールで、自治体ごとに自然災害時のハザードマップをPDF形式でダウンロードできるようになっています。災害時には通信網が断絶することがあるため、ネットワークが使えない状況でも、PDFを手元に保存しておくと安心です。例えば、僕自身、2011年に東京で東北の地震に遭った時、携帯電話は全く繋がらず、唯一繋がったのがFacebookのメッセンジャーでした。そのおかげで、家族に「無事だよ」と伝えることができました。

今の時代、インターネットが使えないと何もできません。だからこそ、いざという時に備えて、ハザードマップを手元に置いておくことが重要です。我が町ハザードマップがPDFで簡単にダウンロードできる自治体もあるので、皆さんの自治体がどうなっているか、ぜひ確認しておいてください。

とにかく、このハザードマップを活用する目的は、災害のリスクを事前に把握してもらうことです。加えて、指定されている緊急避難場所を知り、通行規制の可能性を理解し、災害が発生した時に速やかに対応できるように準備することが大切です。このような情報を活用して、家族の安全を守るためにしっかりとチェックを行っていただきたいと思います。

たまたまこの動画を見たのも何かのご縁です。家族のために、少しの時間をかけてハザードマップの確認をしていただければ、きっと損はありません。今回の話は家づくりとは少し離れた内容になってしまったかもしれませんが、実際にはこうした周辺のことも含めて、災害に備えることが重要です。

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今回は、木質外壁について解説します。

住宅の外壁の歴史と言うと大げさかもしれませんが、私の昔話に少しお付き合いください。私の家系は、ひいおじいちゃん、おじいちゃん、そして父が大工でした。私は大工にはなりませんでしたが、今は工務店の親父です。私が子どもの頃は、公園で遊ぶよりも、おじいちゃんの刻み小屋で遊ぶことが多かったです。家づくりの話を横目で聞きながら、何もわからずに門前の小僧として過ごしていました。

祖父の時代の住宅外壁は、この図のような感じでした。燻し瓦の屋根が乗っていて、上部は白い漆喰、その下は杉の焼板が多かったです。以前にもどこかで話したことがありますが、「君のおじいちゃんが仕上げた家がこの家だよ」と、全然知らない人に教えてもらったことがありました。おじいちゃんがこんなにたくさんの仕事をしていたんだと、驚くくらいこうした家が多かったんです。

次に家の様式が変わったなと感じたのは、父の時代、昭和40年代くらいです。この時代の家は「モルタル大壁」が主流でした。構造は木造で、黒い紙とフェルトを防水紙として貼り、その上にラス網で左官材を止めていました。そしてモルタルの下塗り・中塗り・上塗りを施して仕上げ、その上にリシンやボンタイルを塗っていました。このような壁が主流だった時代が、しばらく続きました。

しかし、その後急に、和風だけど洋風のような中途半端なデザインの家が増えてきました。こうした家を、じいちゃんはよくバカにしていました。昔の家は「小舞壁」といって、竹を網のようにして赤土を付け、乾燥させてから上塗りを施すという方法で作られていました。この手法では、壁が自然に通気し、湿気のコントロールも素材の力で行っていました。小舞壁は長い歴史を持つ様式で、鎌倉時代からじいちゃんの時代まで続いていたんです。しかし、モルタル大壁は歴史が短く、雨が入らないように防水を徹底しました。その結果、カスカスのグラスウールのような断熱材が中に入り、冬にストーブを焚くと壁の中で結露しやすくなりました。特にお風呂周りの下地の木が腐ることが多く、晩年のおじいちゃんは「モルタル大壁はアカン」と父に言っていました。

そして、私が業界デビューした頃には「サイディング大壁」が台頭してきました。このサイディング大壁も初期はモルタル大壁に似たような感じでした。湿気は透湿シートを貼ることで逃げるようになりましたが、防水紙の使い方がまだ上手くなく、直張りが多かったため、雨が入りやすい状態でした。雨やモルタル大壁の湿気の問題を解決するために、通気工法が採用され、それが主流となりました。

そうなってくると、現時点では8割ぐらいは窯業系のサイディングです。あとの10%弱が金属系、いわゆるガルバリウムみたいなものを張っているものです。そして、数パーセントぐらいに塗り壁があって、最後に木質外壁が1%か2%ぐらいです。

モルタル大壁やサイディング大壁がもてはやされたのは、1980年代から90年代が一番でしたが、その背景には新聞や雑誌などで「木造住宅の寿命は20年から25年しかなく、25年経ったら建て替えるのが木造住宅」とバカにされていた時代があったからだと思います。そして、モルタル大壁やサイディング大壁は2000年代ぐらいに完全に花開きました。プレカット技術や、耐震壁としての面材を使った耐性の高い建物が注目され、「木造住宅はあまり強くない」というイメージが覆されていきました。

木造住宅の寿命は25年と考えられていたものが、今では50年を見据えるようになってきました。「おじいちゃんの時代」「親父の時代」「私の若い頃の時代」と経て、今からを考えると50年スパンでのコストを考える時代になり、注目されてきたのが木質外壁という気がしています。

このデータは昔の住まい系の雑誌からの概略を参照していますが、1つの参考データとして説明します。例えば、イニシャルコストとランニングコストを考えると、サイディングのイニシャルコストが100に対して、金属も同じくらいの100、塗り壁は200ほどかかります。でも木質外壁は150くらいで済むんです。一方、タイルは300ほどかかります。価格だけで考えると安価なものに流れる傾向がありますが、ランニングコストで見ると、サイディングは50年で480万ぐらいかかると言われています。金属だったら160万ぐらい、塗り壁や木質外壁はほぼ0円です。0というのは大げさですが、それくらい安く済むとされています。タイルでも100万ほどかかると言われています。木質外壁はトータルコストで考えるとすごく良くないですか？という意見も、ここ10年ぐらいで出てきました。

「木は腐る」と言いますが、上手に使えば非常に長持ちします。社寺仏閣はその証拠です。おじいちゃんの時代の家の様式に似ていますが、立派な甍があり、庇が大きく出て、その下には杉板の焼き板が張られています。50〜60年経っても風雪に耐えている例が多く、ここに木質外壁の良さが見直されてきた背景があると思います。

若い人たちの中には、素材感が素敵だとか、古くて懐かしいものを新しく感じる傾向もあり、それも木質外壁の魅力の一つです。「新しいのに懐かしい」という、老若男女に好まれる素材はなかなかないと思います。

そして、木質外壁は修理が簡単だと言われています。木は腐るかもしれませんが、腐る場所は限られるため、腐った部分を剥がして張り替えれば終わりです。新建材は廃盤があり、1〜2年でなくなることもありますが、木材はずっと使えます。「木質外壁は素敵だけど、腐るのが怖い」とか、「イニシャルコストの見積もりが高かったからやめよう」と思うかもしれません。しかし、「一体何年住むつもりなのか、この家を何年大事にしようと思っているのか」と考えたとき、木質外壁も選択肢に入ってくると思います。

最近は「持続可能な社会」と言われていますよね。今後、石油系の建材は高価になり、使うのが難しくなるかもしれませんが、現在最も使われている木質外壁（杉材）は日本に豊富にあります。入手しやすく、切ってもまた生えてくる木材です。こういったことを踏まえて、食わず嫌いせずに木質外壁を選ぶことも検討してみてください。

最近、軒のない真っ白な家や黒い家が流行っていますが、これらは昔の「モルタル大壁」の家と同様に、まだ歴史の試練を受けていません。作り手はさまざまなことを考えて頑張っていますが、予期せぬ瑕疵や不具合が出ることもあります。まだ歴史的な評価を受けていないので、流行に流されるのではなく、本質的にそのデザインが好きであれば採用すればよいと思います。しかし、古来から日本の気候に合った三角屋根で軒が十分に出ている家にしたいのであれば、木質外壁は非常に魅力的です。

木質外壁のバリエーションでよく見られるのは、「縦張り＋縦押し縁」です。杉板を一定の間隔で張り、そのジョイント部分を細い木で押さえ、杉板の変形を防ぎます。断面を見るとこのような構造になっています。もう1つの縦張りのバリエーションとして「押し縁なし」があります。これは「あいじゃくり」という方法で、差し込みによって木の変形を防いでいます。デザイン的に好みが分かれますが、非常にすっきりとした外観です。

次に「横張り」です。特におすすめなのが「鎧張り」です。断面で見ると、横にペタペタと張るのではなく、斜めに水が流れるような形状になっています。木は強いですが、長時間水に触れると弱くなり、腐る原因にもなるので、水が切れる構造が良いのです。木は濡れても、乾けば問題ありません。

そして、極めつけが「ファサードラタン」です。私の友人の小暮さんが群馬にある自身のモデルハウスで、一度張った金属サイディングを剥がしてファサードラタンを取り入れており、とてもかっこいいなと思って見ていました。木材を間隔を空けて張り、「こんなの雨が入るんじゃないの？」と思いますが、水が切れてどんどん乾くので、結果として寿命が延びるのです。ただし、ファサードラタンの裏側には超耐久の防水シートを張る必要があります。ドイツ製のウルトが良いと聞きますが、そういったものを使ってください。これは縦張りにすることもできますし、格子のように張ると味があって良いです。

もちろんヨーロッパでも広く使われていますし、秋田では西方さんという先生が秋田杉を使ったファサードラタンを手がけています。私も憧れを抱いていて、木が焼けてシルバーグレーに変わっていく様子が本当にかっこいいです。当然、木材には表面処理が必要です。木そのままだと弱いので、表面を炭化して強度を高めます。また、杉を使う際に好まれるのが「ウッドロングエコ」という水性の木材保護材で、これもおすすめです。水溶液を水で薄め、それを何度か塗布します。最初は水のようで「なんだこれ？」という感じですが、日に当たると徐々に色が濃くなり、かなり強度が増します。半永久的とは言い過ぎかもしれませんが、一度塗ればかなり長期間耐久性が続きます。

また、塗料で有名なのは「キシラデコール」などの防腐剤系です。キシラデコールはカラーバリエーションが豊富です。一般的には焦げ茶色や茶色が多いですが、例えば「やすらぎ」という色はクリア塗装のように見え、一見塗っているかわかりませんが、防腐剤の効果があります。また、ライトグレーなどもあり、横張りにも洋風の家にも合いますので、洋風のデザインを好む人にもよく使われています。ブラウンやレッドのような色もあります。木を張ると一見ワンパターンに見えますが、実はバリエーションも豊富です。

このように、木質外壁にはさまざまな方法があります。「木質外壁　杉外壁」と検索すると、全国の施工事例がたくさん見つかるので、ぜひ調べてみてください。特に新潟の「オーガニックハウス新潟」の澤部社長のところは、この分野に深い愛情を持っていて、多様なバリエーションを試みているので、いつもかっこいいなと感じています。こういった先駆者や諸先輩方が多くいらっしゃいます。

日本の街並みを変えるきっかけになるかもしれません。これから家を建てる人は減るかもしれませんが、街の景観を少しずつ良くしていくことで、私たちの子どもや孫の世代にとっても素晴らしい環境を残せるのではないでしょうか。そういった視点も含めて、ぜひ参考にしていただければと思います。

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今回は、収納の中でも希望される食品庫（パントリー）について掘り下げていきたいと思います。

今回も、大島健二先生が書かれた「住まいかた解剖図鑑」からの提案をもとに進めます。大島先生はいつも細かく噛み砕いて教えてくださるのですが、一番の魅力はそのキャッチフレーズです。今回も食品庫について、このような言い回しをされています。

「重要なのは食品庫の見える化だ」

かっこよくないですか？「見える化」という言葉は、ビジネスをされている方ならよくご存知でしょう。物事を可視化すること、例えば数字や情報を視覚的に捉えることで、効率が上がったり、問題が明確になることがよくあります。これを家庭内で考えた場合、どうなるかというお話です。

食品庫は、日頃の買い物をまとめて貯蔵しておく場所です。特に、共働きで忙しい方々が、円滑で効率よく生活できるように工夫されています。お米やサラダ油、そして私のような呑兵衛の方ならお酒、乾物の昆布、缶詰、サランラップなどの買い置きが増えます。さらに、最近では気候変動の影響で災害が増えているため、「いつ我が家が災害に遭うかわからないので備えよう」という意識も高まり、防災用品を食品庫周辺に保管する方も増えています。このように、今後の家づくりにおいて、食品庫の役割はますます重要になっていくでしょう。

大島先生は、具体的な例として、キッチン近くに食品庫を配置する間取り案を提案されています。特に、階段下のスペースを有効利用して食品庫にするケースが紹介されています。「食品庫の見える化」とは、無駄を防ぐための工夫です。私は別の動画でも、パントリーにおける奥行きの問題について論じてきましたが、私の経験では、30cm以上の奥行きを持つパントリーは無駄が出やすいです。奥行きがありすぎると、奥に置いたものが見えなくなり、存在を忘れてしまうからです。

例えば、奥行きが30cm程度であれば、2段にしても「奥にシーチキンがあるな」とか「奥にサラダ油があるな」と把握できます。しかし、奥行きが45cmになると、一気に把握しづらくなります。30cmの奥行きは、ちょうど本棚くらいの感覚です。これなら通路部分に作ることができ、廊下を通るたびに目につきます。目につくということは、在庫管理がしやすいということです。例えば、私の妻もよく言いますが、「醤油があったのに、また買っちゃった！」というのは、奥行きの深い場所に置いてしまうことで起こりがちです。これでは無駄が発生しやすくなります。

「見える化」というのは、しょっちゅう目に入ることも含まれています。多くの人は見た目を気にして建具を作って隠しますが、隠してしまうと目につかず、忘れやすくなります。若い人にはピンとこないかもしれませんが、私のように年を重ねると、どんどん物を忘れるようになります。だからこそ、浅い奥行きで物が見えるようにすることがとても重要だと感じます。

大島先生の提案には、特に優れたアイデアがあります。階段の踊り場下の奥行きが80cmほどあるスペースを、「引き出しにしなさい」と言われている点です。引き出しにすることで、奥行きがあってもガーッと引き出して上から全体を見下ろせるため、無駄が発生しません。

私のように一升瓶の焼酎を何本も買ってしまうと、どうしてもかさばってしまいます。いつも「もう邪魔くさいわ」と妻に叱られますが、このように奥に置いてしまうと、「あれ、芋焼酎って買ってたっけ？」と忘れてしまうことがあります。これを防ぐためにも、この引き出し式の収納は非常に有効です。「飲んでないやん、前の芋焼酎！」と怒られることもなくなると思います。

この階段下を活用した食品庫は、秀逸なアイデアです。大島先生は、「こういった踊り場下の奥行きのある場所は引き出し式にするとどうですか？」と提案しており、さらに「いつも通り目にする場所に浅い食品庫を配置するのも非常に素敵です」と解釈できます。

次に、もう一つの案として、廊下的な食品庫があります。納戸やクローゼット、勝手口、洗面所に向かう際、キッチンは廊下としても機能することが多いです。キッチンとサニタリーを連続させる間取りもよくありますが、その通り道に目が届きやすい、奥行きの浅い食品庫を設けると非常に便利です。この案では、冷蔵庫の下に冷凍食品を入れるスペースも提案されています。

例えば、私のお客さんの中に魚釣りが好きなご主人がいらっしゃいます。イシダイなどを釣ってきても、一度に食べきれないため、フリーザー（冷凍庫）を別に置いているそうです。使用頻度は少ないかもしれませんが、上開きのフリーザーを置いて、その上の空間を作業台としても使えるのです。こうした配置も、廊下的な食品庫で活用できます。

「見える化」により、「コンビーフが3つあったな」とか、「醤油は1本ストックがあったな」、「お酢は視界から消えたから買わなければ」というように、在庫管理が自然としやすくなります。大島先生も、食品庫においてこの視覚的管理が非常に重要だと強調されています。

そこで、私たちの新しいモデルハウスでは、造作キッチンに挑戦しました。一般的な対面キッチンでは、ダイニングテーブルをくっつけると収納が取りにくくなることがありますが、丸テーブルを独立して配置することで、開いたときに何が入っているか一目でわかるようにしています。さらに、冷蔵庫をあえて隠し、オープン棚を設けたり、キッチンのカウンター下に調理家電を並べ、その下には引き出し収納を設けました。

引き出し収納は、奥行きのあるスペースに最適で、奥にあるものも見やすく管理が簡単になるのが大きなメリットです。ただし、すべてを引き出しにすると造作費用が大きくなるため、コストを抑える工夫も大切です。私の場合は、予算的な理由で下部を開き扉にしてもらい、引き出しにする代わりに奥行きを活かしてカトラリーを収納しました。これは、あまり費用をかけない簡易な引き出しのような設えにする工夫です。とはいえ、造作キッチン自体はとても素晴らしく、松井木工さんに製作をお願いしました。キッチンの雰囲気を知りたい方は、ぜひ見学にいらしていただければと思います。

この「見える化」というコンセプトは、キッチン全体のユニット収納にも活用できます。引き出しは調理機器だけでなく、パントリー部分にもぜひ取り入れてみてください。多くの人は「パントリーは奥行きのある棚が必要」と考えがちですが、実は違います。食品を入れる場所であればすべてが食品庫といえるので、この「見える化」の原則を取り入れることで、非常に実用的なパントリーを設計できます。無駄を減らし、食品ロスも防げるため、家計にも優しい家づくりが実現できるのです。

ぜひ、このアイデアを家づくりに取り入れ、パントリーの設計を深めてみてください。

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今回はファサードラタンについて解説します。

木製外壁の中でも、ファサードラタンが最近人気です。木製外壁は、最近再評価されており、意識が高い人やおしゃれな人たちに好まれて選ばれている印象があります。ファサードラタンを知らない方も多いようなので、今日はそのことについて解説していきたいと思います。

「ファサードラタン」という言葉だけではイメージしにくいと思いますが、これは木製の板張りになっている木製外壁で、これをすのこ状に張ったものです。すのこというのは、昔、学校の上履きを履き替える場所に敷いてあった板のことです。それを壁に張ったイメージの壁の構成になります。この絵を見てください。私がこのファサードラタンを初めて強く認識したのは、尊敬する秋田の西方設計の西方里見先生のおかげです。西方先生には親しみを感じていて、まるで親戚のような感覚さえあります。西方先生は、ゼロエネルギー住宅やエコ住宅など、今では当たり前に言われていることを、早くから実践してきた方です。設計者には、ただ設計するだけの人もいますが、西方先生は違います。

西方先生は現場で試行錯誤を繰り返し、失敗も隠さずに共有し、どのように改良したかを惜しみなく若手や同業者に教えるすごい人です。彼は多くの本も書いており、私も何度も読み返し、たくさんの付箋を貼って勉強しました。建材選びや設備の提案においても、単なる売り込みやタイアップではなく、本当に良いものを教えてくださるので、多くの人々から尊敬されています。

西方先生はパッシブ設計にも精通しており、断熱や気密についても詳しいのですが、ファサードラタンについても高く評価されています。ファサードラタンは、多くの場合、杉材が使われます。西方先生は秋田出身で、秋田杉の素晴らしさをこよなく愛しており、その魅力をPRしています。私も西方先生を通じて秋田杉を知りました。ファサードラタンは見た目がかっこよく、しかも質が高いです。格子状で、すのこ状に張られた木材は、一般的には縦格子か横格子が使われます。同じ幅の木材を均等なリズムで張る方法もありますが、幅広と幅狭を交互に張るやり方もあります。この前、モデルハウスで見たのですが、小暮さんは幅広の横格子のスタイルを採用していました。また、強弱をつけたデザインにもできます。変わったところでは、斜め張りもあります。斜め張りは見た目がかっこいいだけでなく、筋交いの方向でTIP工法のような役割を果たします。

昔、建物の下地としてバラ板を斜めに張り、耐力壁のように壁全体を強化する工法を行っていた方々がいました。それは、面材を使用していないけれど、面材を使ったかのように強い構造を持つ外装材のような感じです。もちろん、構造計算に入れるかどうかは別問題ですが、実際には釘で躯体に固定されるため、耐震性にも一定の効果があると思います。かっこよくて、しかも地震にも強いという、一石二鳥の工法ですね。

また、西方先生が「ファサードラタンは外壁の外付けブラインドだ」とおっしゃった時に、私はググっと惹きつけられました。外付けブラインドは窓につけるものです。窓の外側にブラインドをつけることによって真夏の日射遮蔽ができますし、光を入れることもできます。この優れた形が外付けブラインドなのですが、ファサードラタンは外壁にとっての外付けブラインドという意味合いでおっしゃっています。このすのこ状の外壁の温度を測ると、表面温度は南の暑いところで61.3℃くらいです。その下に防水シートがありますが、その下地は49.9℃で、11.4℃も表面温度が下がるとおっしゃっています。この前も黒い外壁は温度のダメージを受けやすいと言いましたが、ファサードラタンは少し黒っぽいような色をしていても熱を吸収しているんです。しかし、下のシートはどんどん低温なので、これはすごいなと思います。高気密高断熱の家でこれをやったからといって、ものすごく体感が変わると言った人はいないとおっしゃっていましたが、それでも良い影響があることに変わりはないと思います。これが私が見た目のかっこよさ以外に気に入ったところです。

そして、メリットをまとめて言います。まず1つ目は、外部の熱が伝わりにくいことです。2つ目は、風合いが面白いところです。私がかっこいいと思ったのはここです。建物は経年変化をしますが、これが劣化になるか、美化になるかは「味」です。人間の顔に年齢とともにシワができるのは当たり前ですが、真面目にしっかり生きてきた人のシワって「味」になりますよね。それと同じで、建物も時が流れる以上、味が出る方が良いと思います。また、雨に濡れると木部なので色が変わります。そうすると、雨の日と晴れの日で感じが変わります。梅雨時や冬の乾燥した日でも変わるので、季節ごとに変わると言ってもいいと思います。この色の変化も味わいの一つです。

そして3つ目は、木を張ったら腐るのではないかと怖がる人がいますが、ファサードラタンに関しては非常に耐久性があり、メンテナンスなしで30年以上持つと言われています。私はこれをやったことがないので「らしい」ということしか言えませんが、30年経過している建物もありますし、経験豊富な方々は口を揃えて30年持つと言っています。もちろん、建物の部位や条件によっては劣化するところもあると思いますが、交換が簡単です。木材は削ればサイズも自由に調整できますよね。新建材のサイディングなどは数年で廃盤になりますが、杉の板は何十年経っても手に入るので、品番がなくなることはありません。部分的にクラックや穴が開いても大丈夫で、故障に強いという点も魅力です。

しかし、デメリットもあります。この断面を見てください。ファサードラタンはすのこ状に張っているので、その下に防水層が必要です。この防水層は雨が入るため、非常に耐久性が必要になります。私たちがいつも推しているデュポン社のタイベックシートより、さらに耐久性のあるものが推奨されます。例えば、ドイツのメーカーのウートップなどの超高耐久な透湿防水シートが必要です。もちろん、これらは高価です。しかし、このコストは惜しまないでください。また、すのこ状なので隙間が空いているため、雨水が入ります。実際に大量の水が勢いよく入った場合、防水シートが強力だからといって安心ではありません。基礎際の水切りはしっかりしたものにしておかないと、水が多い時にバシャッと跳ねて大量に入り込んでしまいます。角度が悪いと、基礎と土台の間に水が入ることもあります。ですから、この辺りの納めはしっかり行ってください。納めをしっかりするということは材料費や手間がかかるので、コストが上がるのはデメリットです。

また、ファサードラタンに関しては、軒の出があまりない方が良いと言われています。軒がしっかりあると、雨がかからない部分とかかる部分ができ、雨が降ると木の色が変わるため、色に統一感がなくなります。ある程度癖があり、ワイルドな雰囲気が出ますが、時にはバランスが悪く見えることがあり、これがデメリットかと思います。

木は時間が経つと、白木や杉の赤みという現象が起きます。紫外線にさらされると色が抜けて、最終的にはシルバーグレーになります。私は、このシルバーグレーになったファサードラタンが特にかっこいいと思います。張った直後もそれなりに味がありますが、時間が経った方がより魅力が増します。ココ・シャネルさんの「20歳の時の顔は親からもらったもので、40歳になった時の顔はあなたの功績」という有名な言葉がありますが、時間が経つと施主と家が織りなす功績のようなものが感じられ、良いと思います。ファサードラタンは、癖や経年変化を楽しめる心がある人におすすめの外壁だと思います。

ファサードラタンの流通はまだ少ないです。当社の新しいモデルハウスでは、一部にファサードラタンを使用し、一部は鎧張り、一部はガルバリウム鋼板の波板を張るなど、様々な素材を試しています。遠くから見たり、近くで見たりして、どんな感じになるかを知りたい方は、ぜひ実際に見に来て参考にしてください。

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前回の動画で住宅用の蓄電池をそろそろ導入してもいいんじゃないかという話をさせてもらいました。その話を受けて、あるお客様から質問を受けました。そのことに答えていこうと思います。この話は前回と同じで、私の師匠の松尾先生が新建ハウジング新聞社さんの記事の中でおっしゃったコラムをベースに、私なりに解説します。

この前も「蓄電池は買いです」と興奮してガーッと喋ってしまいました。そもそも蓄電池ってどんなものかという話をもう一回復習します。太陽光発電はある一定数のキロ数を設置すると電気が余ります。余った電気はあまり高く買ってもらえないから、自分で使うのがいいということを私は強く言っています。余った分は安く買ってもらおうということになりますが、余った電気をそのまま蓄電しておいて夜に使えたら一番お得です。なので蓄電池はそういう意味で良いんです。

もし売ったらキロあたり16円です。でも夜に自家消費できたらキロあたり35円以上かかる電気を16円で使えることになります。蓄電池がある程度のコストで買えたらお得になります。そのことで蓄電池がいいよという話をしたり、その前には松尾先生も「蓄電池はまだまだ高いから自家消費するなら『おひさまエコキュート』を先に導入した方がいいよ」という話もしてきました。復習でもう一回解説します。

太陽光発電で自家消費をするときに「エコキュート」がお得でみんな使っています。ただし、エコキュートは深夜電力帯の夜11時から明け方7時ぐらいまでの深夜電力割引を使ってお湯を沸かしています。そうではなく、大体朝10時から夕方4時ぐらいの、一番発電している時間帯に沸かしたら一番得ということをやるためのタイムシフトをしているのが「おひさまエコキュート」です。エコキュートは夜間にお湯を沸かして朝には沸き上がっています。そのお湯をその日の夕方に使おうと思ったら12時間後ぐらいですよね。でもおひさまエコキュートは昼間にお湯を沸かすので16時〜17時でも沸いています。12時間先と2時間先、どちらがお湯が冷めにくいかは分かりますよね。なのでおひさまエコキュートは省エネになって電気代が削減でき、太陽光発電の自家消費比率をより高めるので素晴らしいと言われています。でも蓄電池が使えるんだったらおひさまエコキュートはなくていいんじゃないですか？という質問を受けたので、そのことについて回答します。

まず一般の4〜5人の家族の場合、年間を通じて家でテレビ・炊飯器・冷蔵庫などの家電も含めて、すべてのエネルギーを賄おうとする太陽光発電は大体6kWh、できれば7kWhぐらいあった方がいいと言われています。その6〜7kWhの太陽光の中で発電量が多いのは5月頃で、1日の時間で言ったら昼の12時ぐらいが一番よく発電しています。その時にどれぐらい太陽光発電で電気を作っているかというと、例えば7kWhの太陽光発電のパネルのセットだと1時間あたり5kWhぐらい発電するらしいです。結構しますよね。しかし、5kWhの太陽光発電をそのまま蓄電池に5kWh充電できるかというと、それはできません。それは蓄電池の電池自体に充電速度という抵抗のようなものがあるからです。

この表を見てください。数社並んでいますが、充電速度という項目があります。要は、電池が容量を度外視して1時間あたり最大何kWhの電気を充電できるかということを表したスペック表になります。これを見てもらうと、充電速度が0.63kWhから3.36kWhまであります。さっきの5kWhを思い出してください。充電速度が良いもので3kWhくらいなので、5から3を引いたら2kWhです。2kWhの発電している分が充電できていないんです。それでも使えなかった分は安く売らなきゃいけませんが、その時にエコキュートが動いてくれていたら良いですよね。エコキュートは冬場の寒い時が一番電気を使いますが、1時間当たり1.5kWhぐらいと言われています。冬以外は平均0.95kWhぐらいの電気しか要らないので、2kWhの余剰電気を冬場に1.5kWh分使ったら得ですよね。この前、7〜8kWhぐらいの太陽光発電と10kWhの蓄電池の組み合わせが一つのモデルケースだという話をしました。その時に、この充電速度が速い蓄電池を選んでおひさまエコキュートを使うと、二度おいしいということになります。なので蓄電池をローコストで買えたら、おひさまエコキュートと一緒に使うと相性が良いということを一つ覚えておいてください。

その上で蓄電池を導入検討すると、多くの人が失敗します。それはなぜかというと、基本的な知識がないからです。今日は失敗しないための基本知識も合わせて解説します。みなさん「これは何kWhの蓄電池なんですか？」「コストはいくらですか？」と、kWh当たりのコストに敏感に反応されます。この時に忘れてはいけないのは、同時に充電速度がどれぐらいなのかということです。コストが安くて容量が大きい蓄電池でも、充電速度が低いと全然利用するメリットが出にくい場合が多いです。だから、充電速度もチェックしてください。

次に重要なことは実効容量のチェックです。例えばカタログに10kWhと書かれてあっても、実際に使えるのは8〜9割ぐらいで、良いもので95％と言われています。つまり、同じ10kWhでもA社の10kWhとB社の10kWhでは実効容量が違うことがあります。だから、10kWhを買ったつもりが実際には8kWhしか使えないこともあり、本当のコスト感は実効容量で見なければいけません。そうしないと、間違った判断をしてしまう可能性があります。

さらに、蓄電池は電気を貯める部分が重要ですが、それ以外に重要なパーツもあります。それが蓄電池用のパワコンです。パワコンと電池のセットが蓄電池だと考えてください。このパワコンには「単機能タイプ」と「ハイブリッドタイプ」があります。単機能型は電池を充電するだけ、電池から放電して家庭用の分電盤に送るだけという片側通行しかできません。一方、ハイブリッドタイプは充電もでき、同時に両面通行で電池から家庭用の分電盤まで電気を供給することもできます。これは何が良いかというと、災害時に停電した時、太陽光発電を日中していても単機能型だと蓄電しかできないので使えないのです。それは嫌じゃないですか。だから、私はハイブリッド型を好みます。しかし、単機能型の方が安いので、そちらを選んでしまうことがあります。それは安物買いの銭失いになりやすいので、注意してください。

そしてもう一つ大事なチェック項目が、定格出力です。容量が大きくて大量の電気を貯められるということはカタログで見たら同じかもしれませんが、それは貯める容量を示しているだけです。蓄電池の使用には定格出力というものがあります。例えば先ほどの表を見るとS社は定格出力が2と書いてありますが、これは2kWということです。この2kWを、もし「8.4kWhの容量があるから」と選んだ場合、1000Wのドライヤーと1000Wのホットプレートを使ったら、それで終わりです。テレビを見たり冷蔵庫を動かしているときの電気は、電力会社から買わないといけません。「いやでもまだ蓄電池にたくさん溜まってるから、これを先に使ってよ」と思いませんか？ そうなった時には、2kWでは頼りないんです。そこで松尾先生は「理想は定格出力4kW以上が使い勝手が良い」とおっしゃっています。1000W使えれば大丈夫という人は2kWでOKです。しかし、いざという時に「たくさんお金をかけてよかった」と私は思いたいので、定格出力もよくチェックしておいてください。カタログを見ると、1.5kWもあれば4.95kWもあります。基準がないので、失敗がないようによく確認してください。

それからもう一つ重要なこととして、蓄電池の様々なスペック以外に「特定負荷型」と「全負荷型」というシステム特性があります。負荷というのは、電気を使うことを指します。特定というのは、エリアが決まっているということです。例えばダイニングだけとかキッチンだけなど、限定された範囲でしか機能しないのが特定負荷型です。全負荷型は、家中の分電盤に送られる電気を、どの場所でもその容量内で使うことができます。災害時に「お父さん、蓄電池をつけてくれて素敵」と家族が言ったのに、部屋に行ったら電気が使えない、なんてことになったら全然ダメですよね。

最後に、今回松尾先生の記事ではなく、蓄電池を議論している動画を何本か見ましたが、大体「寿命は15年ぐらい」という論調が多かったです。しかし、今、価格破壊で台頭してきた業者はよく考えていて、顧客がより満足して購買できるように、超寿命型のものを選定していると思います。蓄電池に関しては、サイクル数で寿命を判断します。「何の単位？」と思いますよね。これは、蓄電池は充電して、貯めた電気を使い切るという0から100への充電と100から0への放電という一連の流れを1サイクルといいます。大体これが1日1サイクルです。これまでは3650サイクルが多かったので、365日で割ると10年です。だから10年の寿命というわけです。しかし、今は12000サイクルのものがあるんです。365日で割ると32.8年です。すごくないですか？ 30年。私は前の動画で「20年で元が取れる」という話をしましたが、20年で元が取れるということは、30年間使ったらその10年間は丸儲けです。12000サイクルの蓄電池、欲しくなったでしょう？

このように基本知識を持った上で、価格が高いのか安いのかを考える必要があります。価格破壊を提案している業者さんは、シミュレーションをしっかりやってくれる傾向にあるので、そういった人たちを上手に活用してください。そして今日お伝えした、実効容量・充電速度・単機能型かハイブリッド型か・特定負荷型か全負荷型か・何サイクルの商品なのかを頭に置いて、購買判断をしていただくと、失敗は少なくなるかと思います。ぜひ参考にしてください。

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最近家づくりの話を伺っていると「理想を言うと平屋がいいです」という方がとても増えています。今日は平屋の人気と、平屋を考えるときのポイントについて解説します。

平屋が人気なのは、データでもはっきりと表れています。国土交通省が出している住宅着工統計という少し前のデータでは、2010年に居住を目的とする住宅の着工数のうち、全国平均で6.19%が平屋だったそうです。それが10年後の2020年には、居住を目的とした住宅の11.2%が平屋になっているそうです。ざっくり2倍ぐらいに増えているので、急に平屋の人気が高まったことがわかります。

人気があるということは、それだけメリットがあるのだと思います。そこで、平屋のメリット・デメリットを少し確認しましょう。人気の理由としてよく挙げられるのは、ワンフロアで開放的な作りができるイメージがあるからです。また、平屋は比較的コンパクトで、佇まいがクールで素敵だという点もあります。こうした点を考えると、多くの日本人が平屋に対して「和」のテイストを感じ、懐かしさを覚えるのではないでしょうか。初めて平屋に住む人でも、どこか懐かしいと感じるところが、人気の秘密なのかもしれません。

特に最近は、家族というよりも単身者の方にも人気です。また、1人暮らしや夫婦2人などのスモールファミリーにもフィットするそうです。私たちの若い頃は、家は広いほうがいいという人が多かったのですが、最近は広くなくても良いという考え方が増えてきており、それが平屋人気を後押ししているようです。

シニア層が平屋を希望する理由としては、年を取ってもバリアフリー化しやすい点が挙げられます。年齢を重ねると、高低差が負担になってきますが、平屋なら生活空間の移動が楽です。平屋のメリットは、生活動線が短く、家事や身支度の動線が非常にコンパクトで合理的に設計されていることです。面積が限られているため、工夫が必要になりますが、その分バリアフリーにしやすいです。また、コンパクトな設計で、リビングダイニングを中心に各部屋が配置されるため、家族が集まりやすくなります。さらに、2階建てに比べて重心が低いため、構造的にも安定しやすく、丈夫に作りやすいです。

それから、2階建ての場合は屋根裏や小屋裏が高い位置にあるイメージですが、平屋の場合は、はしごをかけるだけで手が届くイメージです。これも平屋のメリットと言われています。そして、なんといっても1階なのでそのまま庭に出られるのも嬉しいポイントです。外との連携が気軽で、外に出やすいのもメリットの一つです。

反対にデメリットとしては、どうしても広い土地が必要になります。それから、坪単価で見ても、屋根や基礎の面積が2階建てに比べて平屋は倍必要なので、コストが割高になるのがデメリットです。過去にもこのテーマで話したことがありますが、平屋の難しさは日当たりと風通しです。

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また、1階なので全ての窓から人の視線を受けやすいという点があります。さらに、泥棒が全ての空間にアクセスしやすいため、防犯面でも工夫が必要です。加えて、気候変動による大水のリスクもあります。水害が発生した場合、逃げる場所がないという問題があります。もし1階が水浸しになれば、リスクが大きいと言われています。逆に言うと、8割以上の人が2階建て以上の建物を選ぶ理由として、狭い土地でも床面積を確保でき、プライバシーが保ちやすい点があります。水害があったとしても、最悪の場合は2階に逃げることができます。また、2階建て以上の建物は、平屋よりも床面積あたりのコストを抑えられるため、売りやすいという利点もあります。平屋は人気が出てきていますが、こうした問題も抱えています。このような点を考慮しながら、「理想は平屋がいい」と思うなら、実現するためにいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

まず、平屋を利用する家族構成はしっかり考える必要があります。1つのポイントは世帯数です。家族は必ず年を重ねていきますが、そのときに子どもがいつまでも子どものままではありません。やがて大人同士の関係になり、場合によっては2世帯になることも考えられます。2階建てであれば1階と2階で世帯を分けることができますが、平屋ではそのような分け方ができないため、工夫が必要です。また、部屋数についてもよく考える必要があります。特に、子どもの数や、子どもに対して親がどのようなスタンスで接するかが非常に重要なポイントになります。

私はいつも言っていますが、娘が2人います。嫌われたわけではありませんが、1人は結婚し、1人は社会人になって家を出て、それぞれの生活をしています。娘が可愛くて仕方ない父親なので寂しいですが、一方で成長を考えると嬉しくもあり、頼もしく感じます。部屋数を考えるとき、部屋の面積をどのように独立させるかも重要なポイントです。最近では、結婚しないという選択をする人も増えています。それは悪いことではないので、その子が成長していく過程で親と共同生活を続ける場合、個室の配置をどのようにするか、将来を見据えて考える必要があります。

もう1つのポイントはワークスタイルです。最近ではリモートワークが非常に一般的になっています。リモートワークができない会社の方が少ないという印象すらあります。例えば、静かな個室が必要な場合でも、生活の音を完全に遮断して仕事をしなければならないなら、2階建てのように層で分けた方がやりやすいこともあります。

生活動線で特に気になるのは、洗濯のスタイルです。最近では乾燥機の使用が当たり前になり、外干しをしない人も多いです。また、トイレの数も重要です。ワンフロアだからといってトイレ1つで良いわけではありません。当社でも、平屋にトイレを2つ設置した家を何度か作ったことがあります。土地の条件も、建ぺい率や日当たり、通路などデメリットになりやすい部分を考慮する必要があります。

おそらく大手のハウスメーカーが建てたものでしょうが、非常に壮大な平屋を建てた家を見て、「きっと中は真っ暗だろうな」と感じました。広い面積が欲しかったのでしょうが、敷地がぎゅうぎゅうでした。風通しはどうなのかと心配になりましたし、防犯面でも、人が侵入しても見えにくいので、そういった点も気になりました。

さらに、平屋を望んでいる方が老後に向けた生活を考えているのか、あるいは子育てという人生の大事業が控えているのか、そのタイミングも重要です。夫婦2人の生活なのか、それとも一人暮らしなのか。いずれにせよ、夫婦2人の生活もいずれは1人になる時が来ます。私は勝手に妻より早く死ぬと思っていますが、彼女が1人になっても寂しくなく、辛くなく暮らせるような住まいを作ってあげたいと強く思っています。

また、エリアとして郊外なのか田舎暮らしなのか、町屋暮らし・市街地暮らしなのかも、平屋を考える上で大切です。郊外だと周りに何もないので、光がよく入りますよね。でも、郊外に適した平屋でも、暗かったり、もっと光を取り入れた方がいいのではないかと思うこともあります。

最近では、かつて否定的だった天窓も非常に性能が高くなっているのでおすすめです。この天窓を活用することで、町屋の平屋が素敵になるという事例もたくさん先輩方から見せていただきました。これも考えるべきポイントだと思います。

そうなってくると、土地選びにも想いを馳せる必要が出てきます。土地の広さも重要です。土地から購入される方にとっては大きなコストになります。広さが小さい方が購入しやすいですよね。建ぺい率が50％・60％、それ以上かでも、全然違います。広い土地でも半分しか建てられない場所と、狭いけれど60％以上建てられる場所では意味が全く異なります。

交通の便や人通りも重要です。平屋は1階にすべてが集まるので、高低差がない場所では影響を受けやすいです。特にハザードマップを確認することが大切です。水害が起きた時に逃げ場がないのは本当に大きなリスクです。私が若い頃、ハザードマップを気にして家を建てた人がどれだけいたかを考えると、当時はほとんど気にしていなかったと思います。私は今年62歳ですが、この62年間で、地元姫路でひどい氾濫があったのは、もともと低い場所以外ではほとんどありませんでした。しかし、最近では安全だと思っていた場所でも氾濫が発生しているので、ハザードマップの確認は平屋に限らず非常に重要だと思います。

平屋を選ぶ際に1つの大きなネックになるのがコストです。建物のコストを抑えるために性能を削ることを選ぶ人がいますが、それは良くないと思います。自分たちが住むだけでなく、その後も誰かが住み継いでくれる方が、真の意味で効率的です。性能は妥協してはいけないと思います。その延長で、平屋の大切なことは未来志向だと感じます。未来に向けて少し現実を直視しなければならないこともあるかもしれません。私は、一人が建てて一生で消費して終わりではなく、住み継がれることも考えた方が良いと考えます。将来的に売却や譲渡されることも前提にした方がいいと思います。平屋を建てる上で一番重要なのは汎用性だと思います。汎用性というのは、多くの人に共感され、「手堅い作りだ」と思ってもらえることが必要だと思っています。

以前も尊敬する堀部先生のお話を紹介させていただきましたが、日本の住宅が住み継がれない理由は大きく2つあるとおっしゃっています。1つは「家が広すぎる」、2つ目は「低性能な家」です。たとえば、地震に対しての強度が保証されていなかったり、冬は非常に寒く、夏は耐えがたい暑さだったりする場合、そうした家は「資産」ではなく「負債」だということに非常に共感しました。性能を削ってコストを抑えた平屋作りは、コストがネックになるため、十分注意していただきたいと思います。ぜひ参考にしてください。

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今回の台風15号、なかなか癖のある台風でしたね。多くの方が台風の被害に遭われて、広範囲にわたる被害が出たと思います。改めてお見舞いを申し上げます。

そういうこともありまして、今日は2024年度版の「台風に備える家づくり」について、もう一度確認していきたいと思います。いつものように僕の板書を見ながら、僕のうだうだした話を聞いてもらえたらと思います。

まず、台風が本当に怖いなと感じるのは、今回の台風もそうなんですが、500年に一度のレベルの台風という言葉があります。僕が子供の頃に教えてもらったのが、1959年に上陸した伊勢湾台風です。伊勢湾台風はすごい台風だったみたいで、僕は子供だったから実感はないんですけど、年寄りの方々が大変な被害に遭ったと聞いています。

姫路やこの周辺はまだマシだったようですが、中部地方の方はひどいことになり、家が倒れたり、亡くなった方も多く出ました。三重県から名古屋方面に突き抜け、新潟まで、富山県・長野県もひどい目に遭ったそうです。それが瞬間最大風速55.3メートルの記録で、当時の建物はひとたまりもなく、多くの命が失われました。これが500年に一度の出来事だと言われたそうです。

それはさておき、2018年には大阪に台風21号が上陸しました。関空の連絡橋に船が突っ込んだり、大阪のある地域では瓦が飛んだり、軽自動車が転んだりと大変な被害でした。その時の瞬間最大風速が58.1メートルで、伊勢湾台風を上回る風の強さでした。500年に一度の台風がもう一度来たような感じで、僕もすごくビビりました。

最初は姫路に上陸すると言われていたので、現場がいっぱいあるしどうしようとドキドキしましたが、最終的には大阪に逸れてくれました。大阪の方々には申し訳ないですが、正直ホッとしたのを覚えています。

そして翌年、2019年に千葉に台風15号が上陸しました。ゴルフ場の巨大なネットが倒れた時の台風で、その時の瞬間最大風速が57.5メートルでした。500年に一度ではなく、連続して巨大な台風が来るような感じで、本当に台風は怖いと感じました。気候変動の影響で、昔よりも大きな台風が来るリスクが高まっていると、みんなが認識し始めた時期でした。

そして、今回の台風10号ですが、初期の報道では大阪に来た台風21号くらいの規模かもしれないと言われていました。実際に被害を受けた方々の話によると、今回は雨が強かったんです。風よりも雨の印象が強かったですね。

今回は姫路は台風が逸れてくれましたが、被害に遭われた街もあります。みんな、自分ごととして考えなければならない時代になっています。なので、もう一度、台風に備えるための知識を確認しておくべきだと思いました。

台風被害には3つの種類があります。1つ目は風害、つまり風による被害です。台風といえばやはり風が怖いという印象がありますよね。2つ目は水害、つまり雨です。特に最近は豪雨による床下浸水や床上浸水が多発しており、被害を受けたら本当に絶望的な気持ちになります。3つ目は高潮被害です。台風による低気圧で海が持ち上げられ、満潮時に重なると、雨が少なくても海岸沿いの家が浸水することがあります。

これら3つの被害に対する対策が必要です。まず、風害に対する対策ですが、瓦が飛ばされることや、鉄板や瓦棒がめくれることが問題です。

あれは何かというと、屋根材の固定がしっかり野地板や垂木にされていないケースです。これをしっかり固定することが大事なんです。

最近の瓦は一枚一枚ビス止めされていて、かなり固定がしっかりしていますが、昔の家では瓦を並べただけとか、瓦桟に引っ掛けただけ、という場合もあって、そういうのがよく飛んでいくんです。最近のビスで固定された瓦が飛ぶことは、かなり少ないんじゃないかなと思います。

もちろん、釘やビスを打っていても、それが鉄製で錆びていたら飛ぶ可能性があります。今ではステンレスのビスを使うことで、錆びにくくなり、固定もしっかりされるようになってきました。なので、瓦そのものの問題ではなく、固定の仕方がすごく大事なんです。

それから、過去の動画でも説明しましたが、僕たちは「軒のしっかり出た家がいい」と言っているんですが、台風の時は軒が出ていると風で煽られやすくなります。下から風がバッと軒を煽る様子は、想像できると思います。このため、軒の出し過ぎには注意が必要です。

特に、地理的な条件によっては、岬の外れや高台の場所では風の被害が大きくなる可能性があります。軒を出す際には、屋根垂木を伸ばす必要がありますが、その垂木が建物の桁や梁にしっかり固定されていることが重要です。この部分については、別の動画で詳しく解説しているので、興味があればそちらも見ていただければと思います。

さらに、タルキックやハリケーン金物といった、風の煽りを食い止めるための対策も必要です。風の力についてはこの後詳しく説明しますが、ガッと屋根を持ち上げる大きな力がかかると、垂木だけでなく、母屋や束、梁などの部分もしっかり固定されていないと、屋根全体が飛んでしまうこともあります。

建物全体に風が当たると、言ってみれば屏風のような状態になります。屏風に風が当たると、下が固定されていなければ、メリッと取れてしまうこともあります。基礎と壁をしっかり緊結するために、ホールダウンアンカーやボルトアンカーを使うことが必要です。これらは地震対策としても有効ですが、台風の際にも建物を支える役割を果たします。

さらに、家の形状についても考えなければなりません。シンプルな四角い家の方が、風に対して強いと言われています。複雑な凹凸を持つ家や、庭があるコの字型の家は、風の影響を受けやすいです。地形によっては、家の形状をよく吟味する必要があると思います。

そして、今回特に注目したいのが、雨戸やシャッターの有効性です。これらは台風時に非常に役立ちます。台風の風が建物に当たると、その面に「正圧」という押す力がかかります。この押す力に対して建物がとどまっているのは、内側からの押し返す力とバランスが取れているからです。

内圧も一つの要因になりますが、特定の条件下でしか大きな影響はありません。台風時、屋根に当たった風が建物を超える際に、風の力が大きく作用します。

風がビュッと一方から吹いてきて、屋根の棟を越えた瞬間に力の作用が変わります。今度は押す力が引っ張る力に変わり、これを「負圧」と呼びます。実は、この負圧が台風で最も怖い現象です。屋根が飛んでしまうのは、この負圧の影響が大きいのです。

例えば、台風で南側に大きな窓がある家だと、強い風が吹き付けて窓が割れてしまうことがあります。その時、風が家の中に入り込み、内圧が急激に高まります。これは風船に空気を入れた時のように、家の中の圧力が増加するというイメージです。この内圧が外の負圧と合わさると、建物の一部が飛んでしまう危険性があるのです。

この現象を防ぐために、雨戸やシャッターが非常に有効です。台風の風が直接家の開口部に当たらないようにすることで、内圧が急激に高まるのを防ぎ、屋根や壁が飛んでしまうリスクを減らします。特に、台風対策が進んでいる沖縄や奄美大島などでは、雨戸をしっかり閉め、開口部を守るためにロープをかけたり、木材をバッテンに打ち付けたりすることが一般的です。

また、窓ガラスが割れても飛び散らないように、飛散防止フィルムを貼ることも効果的です。これにより、急激に空気が流れ込むのを防ぎ、内圧の急上昇を抑えることができます。

さらに、最近の窓ガラスやシャッターは、風の圧力に対して強く作られているものもあります。特に、風の強い地域では台風用の厚手シャッターを設置することも非常に有効な対策です。住宅地の中では風の影響が緩和されることが多いですが、草原や高台にある一軒家などでは、これらの対策をしっかりと考慮する必要があります。

また、家を建てる際には耐震等級と同じように、耐風等級にも注意を払うことが重要です。耐風等級1は、伊勢湾台風の時に多くの家が倒壊した教訓から生まれた基準です。

そういう中で、まず命を守ることが重要です。しかし、命を守るだけではなく、その後も安全に生活し続けるためには、耐風等級2という強度を持つ家が求められます。耐風等級2は、耐風等級1の1.2倍の強度があり、より強い風に耐えられる設計です。耐震等級3の家を検討している方は、耐風等級2の要件も考慮し、風に対する強度も十分に検討することが大切です。

次に、水害と高潮の対策についてですが、ハザードマップをチェックして、浸水リスクを把握することが重要です。例えば、1階の床の高さを50cmから1m程度に設定することで、浸水リスクを減らすことができます。高基礎や造成で地盤を上げる方法もあります。また、場合によっては1階を車庫にして、2階で居住することも考えられます。浸水が予想される高さに合わせて、車庫として使えるだけの最低限の高さにするのも一つの方法です。

さらに、電気設備も高い位置に設置することが推奨されます。例えば、エアコンの室外機やエコ給湯器などが水に浸かると使えなくなる可能性があります。これらの設備は、高い場所に設置することで、被害を防ぐことができます。壁付けや台を設置するなどの対策が有効です。

以上の対策を講じることで、台風や水害に対する備えが強化され、より安全な家づくりが可能になります。

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まだ残暑が残っているこの時期、少し秋が近づいてきてはいますが、今日はまたエアコンの話をしたいと思います。特に全館空調についてです。最近では全館空調が非常に進化していて、とても快適なので、おすすめしているのですが、今日はその中でも特に冷房に関する話をさせていただきます。

私たちがよく使っている方法の一つに、小屋裏エアコンというものがあります。小屋裏エアコンはとても素晴らしいシステムですが、今日はその代替案として、2階ホールエアコンという新しい全館空調の方法についてご紹介したいと思います。

この2階ホールエアコンは、私たちの新しいモデルハウスでも採用していますので、興味のある方はぜひ見学に来ていただければと思います。

このアイデアを最初に教えてくれたのは、私の大親友である群馬県の小暮さんと、岡山県の小林工業さんです。彼らのインスピレーションをもとに、私たちもこの新しい方法を試みています。

まず、小屋裏エアコンについて簡単におさらいします。小屋裏エアコンは、屋根裏収納のようなスペースにルームエアコンを設置し、その冷気をファンで各部屋やリビングに送り込むシステムです。冷気は自然に下に落ちる性質があるため、効率よく家全体を冷やすことができるという利点があります。特に、2階を冷やしておくことで、冷気が階段から下に降りてきて、1階のリビングも自然と冷えるという効果が期待できます。

このシステムの利点は、各部屋に均等に冷気を送れることです。ただし、個別のエアコンのように詳細な温度設定や風向きの調整はできませんが、全体的に快適な温度と湿度を保つことができます。

私がこの小屋裏エアコンを最初に知ったのは、松尾先生から教わった時で、非常に衝撃を受けました。こんなに効率的で快適な空調システムがあるのか、と感動しました。それ以来、10年以上にわたりこのシステムを採用してきました。

小屋裏エアコンの素晴らしさがある一方で、いくつかのデメリットや難しさも存在します。まず、設置には機械的な配置や調整が必要であり、小屋裏空間にエアコンを上げるためには、天井断熱ではなく屋根断熱が求められます。屋根断熱はコストが高くなる傾向があり、さらに空調システム全体の調整も複雑で、技術的なスキルが必要です。調整が不十分だと、各部屋に均一に冷気が行き渡らないという問題が発生することもあります。

一方で、2階ホールエアコンは非常にシンプルなシステムです。この方法では、2階のホールを中心にエアコンを設置し、そこから冷気を送り出すことで、個室群を十分に冷やし、さらには冷気が自然と階段や吹き抜けを通じて1階にも降りていくため、リビングなども効果的に冷やすことができます。ホールエアコンの利点は、シンプルさとダクティングの複雑さを避けられることです。

今回のモデルハウスでは、このホールエアコンを使った折衷案を採用しています。つまり、小屋裏エアコンのようにファンで冷気を分岐しつつも、基本的にはワンフロアタイプの空調システムを取り入れています。各部屋への冷気の回り方は、ファンを使いながら工夫する必要がありますが、全体的にシンプルであり、コストを抑えやすいというメリットがあります。

この話を通じて、ワンルームタイプの間取りの利点を知っていただきたいと思います。多くの日本人は、部屋を細かく仕切る部分空調の感覚がまだ残っているかもしれませんが、特に秋や春などの過ごしやすい時期には、建具を閉めずにオープンな空間で暮らすことも一つの選択肢だと提案したいです。

確かに、暑い夏や寒い冬には建具を閉めて部屋を快適に保つことが重要ですが、春や秋などの過ごしやすい季節には、自然と家の中をオープンにしていることが多いですよね。そこで、もし家の中が年中、春や秋のような快適な状態を保てたら、建具の役割が限定的になるのではないでしょうか。部屋に閉じこもりたい時や、プライベートな空間を作りたい時にだけ建具を使い、普段は家族との交流を重視したオープンな空間で過ごすことも可能です。そういった考え方を取り入れたワンルームタイプの間取りは、日本の伝統的な田の字型の家屋にも通じており、私たちのDNAにはその感覚が根付いているかもしれません。部屋を細かく仕切る必要が本当にあるのか、もう一度考えてみることが大切かもしれません。

さらに、エアコンのメンテナンス問題についても触れたいと思います。気候変動による影響で、エアコンの使用環境は厳しくなっており、以前よりも汚れやすく、故障が発生しやすい時代になってきています。特に沖縄など、エアコンが酷使される地域では、その傾向が顕著です。エアコンの定期的な清掃や故障への対応がこれまで以上に重要になっています。

その中で、小屋裏エアコンは特にメンテナンスが大変な部分があります。小屋裏空間に設置されているため、定期的な清掃や点検には梯子や折りたたみ階段を使わなければならず、簡単にアクセスできる場所ではありません。特に家の若い者が忙しい中、ついつい疎かにされがちな部分ですが、今の時代はしっかりとメンテナンスを行う必要があります。

一方で、ホールエアコンは通常の部屋に設置されているため、メンテナンスが簡単です。脚立さえあれば、誰でも気軽に掃除ができるため、メンテナンスの負担も少ないです。こういうことを考えると、ワンルームタイプの間取りに限定されていきますけど、ホールエアコンも非常に賢い選択になりますね。

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